Când o companie de știință a materialelor se mascadă ca o marcă de modă

Costumele de trening au fost supuse rebrand-ului suprem. A trecut de mult vremea sacilor largi din poliester rezervați pentru o navetă de iarnă la sală, cu hainele Jazzercise ascunse sub ascuns. La fel ca multe în industria de îmbrăcăminte, transpirațiile s-au schimbat – la fel s-au schimbat și circumstanțele în care este permis să le poarte.

De aproape doi ani, "haine de relaxare", conform terminologiei contemporane, a servit ca un fel de uniformă pentru pandemie, cu etichete care construiesc baze întregi pentru consumatori peste bumbac plușat și neclar. Cu siguranță asta a fost cazul Pangaia, un brand de îmbrăcăminte care este, după toate aproximările, agresiv de mediu: Lansat în 2018, retailerul pretinde că este un Companie de știință a materialelor care se preface ca o etichetă de modă, cu articolele sale de îmbrăcăminte pur și simplu servind drept vehicul pentru surse naturale, regenerabile inovaţie. Astăzi, inventarul său nu lipsește de categorii, de la adidași la pijamale, dar hanoracele și pantalonii de sport coordonați și-au plasat locul de top ca carte de vizită a mărcii.

Pe fața sa, transpirațiile lui Pangaia nu sunt complet diferite de multitudinea de alternative deja pe piață. Gama vine într-un amestec de culori apetisante, cum ar fi Flamingo Pink și Sofran Yellow, cu o siluetă elegantă pe care cei cunoscători o recunosc din pixelii Instagram. Caracteristicile de mediu se află în interior, în țesătură: transpirațiile sunt realizate din ceea ce brandul numește a „amestec de bumbac organic, de înaltă calitate, reciclat și organic”, realizat din resturi de producție reutilizate și textile retrase; până la 95% din apa utilizată este alimentată de ploaie, ceea ce înseamnă că protejează atât apele subterane, cât și resursele de apă de suprafață, iar toți coloranții sunt non-toxic și fără substanțe chimice nocive, cum ar fi formaldehida și ftalați.

O rezumare a celor de mai sus este imprimată pe colțurile din dreapta sus ale articolelor de îmbrăcăminte, într-un bloc ordonat, sans-serif. Este o reamintire blândă atât pentru purtători, cât și pentru privitori că articolele sunt prietenoase cu planeta, în primul rând. Îmbrăcămintea este inseparabilă de misiunea cu care este făcută și asta atrage o mulțime de părți, consumatori și oameni de știință deopotrivă.

„Obiectivele noastre morale și etice cu afacerea sunt să schimbăm industria modei cât mai repede posibil și modalitatea de a face asta este să ne asigurăm că inovația se răspândește cât mai mult posibil”, spune dr. Amanda Parkes, șeful inovației Pangaia. ofiţer. „Ca marcă, ca estetică, am creat elemente de bază ale stilului de viață pe care oamenii le folosesc mult. Acesta este unul dintre modalitățile de a face cea mai rapidă schimbare, nu?"

Parkes a făcut parte din companie încă din primele zile, tăindu-și prima dată dinții la Universitatea Stanford și Massachusetts. Institute of Technology înainte de a-și fonda propriul studio de modă-tehnologie care a dezvoltat proiecte textile pentru domenii precum performanța și medicament. Pe parcurs, ea a făcut cunoștință cu echipa fondatoare a ceea ce era atunci Future Tech Lab, o companie de consultanță tehnologică axată pe invenții, produse și software - de asemenea, precursorul Pangaiei. Până în 2017, ea s-a alăturat în calitate oficială, ajutând la introducerea Pangaia în lume doar un an mai târziu.

Deși se învârte în adiacența modei de mai bine de un deceniu, Parkes încă se împiedică de unele dintre cele mai durabile puncte dure din industrie. În principal, explică ea, este faptul că companiile de modă nu dețin mijloacele lor de producție. Din punct de vedere istoric, cercetarea și dezvoltarea au loc într-un siloz separat de proiectare și producție. Cu orice inovație complet izolată de construcția reală, moda în ansamblu are mai puține resurse, totuși singuri factori motivatori, cu care să proiecteze viitorul. Aceasta este o mare problemă, în special pentru un sector atât de ascuns de tot mai multe erori de mediu și etice.

„Am luat câteva indicii din munca în afaceri tehnologice, în care companii precum Google și Apple proiectează mereu viitorul propriei industrii”, spune Parkes. „Am fost șocat când am intrat în modă și am aflat că marile conglomerate nu au acest nivel de cercetare internă. Sincer, mi s-a părut un pic întâmplător faptul că oamenii nu preiau proprietatea asupra acestui spațiu.”

Acum trei ani, soluția lui Pangaia este ceva ce o numește „naturalism de înaltă tehnologie”, în care viitorul unui industria modei implică utilizarea materialelor naturale existente și creșterea acestora cu științifice și tehnologice proceselor. Putem folosi tehnologia pentru a spori natura, spune Parkes, fără a fi în contradicție cu ea.

Una dintre principalele moduri ale Pangaiei de a face acest lucru este crearea de alternative la textilele tradiționale - bumbac, cel mai profitabil - care promovează biodiversitatea. Folosind metode convenționale, este nevoie de aproximativ 10.000 de litri de apă pentru a crește doar două kilograme de bumbac, deșeuri pe care compania își propune să le abordeze cu înlocuitori de bumbac de pe piață. „PLNTFIBER” și „FRUTFIBER”. Acolo unde PLNTFIBER folosește plante cu creștere rapidă, cum ar fi bambusul, eucaliptul și algele marine, FRUTFIBER reutiliza deșeurile alimentare, cum ar fi frunzele de banană și ananasul. fibra frunzelor. Ambele servesc ca alternative viabile la bumbac, dar nu bumbacul în sine - același tip care alcătuiește costumele de trening emblematice ale mărcii - aceasta este problema.

„Nu este nimic în neregulă cu bumbacul în sine”, spune Parkes. „Este vorba despre sistemele noastre. L-am supraindustrializat. Omorâm pământul în care crește și tot ce crește în jurul lui. Trebuie să găsim soluții alternative și nu căutăm o singură alternativă, pentru că asta este de fapt problema. Soluția este biodiversitatea. În loc să facem totul cu bumbac, putem amesteca diferite fibre pentru a obține diferite funcții, diferite senzații, diferite puncte de preț.”

Cea mai mare parte a cercetării Pangaia în materie de fibre are loc în Florența, Italia, unde se află laboratorul de cercetare principal al companiei, numit în mod corespunzător Pangaia Lab. La începutul pandemiei în primăvara anului trecut, echipa de inovare directă a lui Parkes era formată din doar 12 oameni de știință și ingineri staționați în diferite colțuri ale globului. Acum, acest număr se află la nord de 160. Fiecare zi, spune ea, este o nouă provocare, de la manipularea compozițiilor textile până la testarea vopselei botanice absorbția — până la urmă, scopul nu este întotdeauna de a dezvolta produse cu drepturi depline care să poată fi aduse imediat la piata. În schimb, înarmată cu luxul timpului, dezvoltarea se face în mod iterativ, chiar dacă produsele respective nu ajung niciodată în fața unui consumator.

Fiind o companie de știință a materialelor, în primul rând, Pangaia este – sau mai degrabă pare să fie – remarcabil de ageră în ceea ce privește vânzarea hainelor sale fizice. Oferă un departament de vânzări B2B robust, care își vinde textilele proprii în întreaga industrie. Între timp, afacerea sa directă către consumator se învârte în jurul articolelor versatile, de zi cu zi, pe care consumatorii de azi le poartă în bucăți, printre acestea fiind șeful articolelor de lounge.

Ochelarii săi de soare, creați în colaborare cu compania de transformare a carbonului Twelve, au lentile din policarbonat fabricate parțial din dioxid de carbon. Blaturile sale sunt umplute cu un material de umplutură pe care îl numește „FLWRDWN”, realizat folosind o combinație de flori sălbatice, un biopolimer și aerogel. Și marți, Pangaia a anunțat că va lansa denim, realizat cu urzică de Himalaya, o plantă perenă folosită în Nepal pentru a produce fibre.

„Este perfect logic ca denimul să fie următorul răspuns la întrebarea noastră: „Ce folosesc oamenii tot timpul?””, spune Parkes. „Denimul este unul dintre cele mai durabile obiecte din industria modei. Este păstrat cel mai mult timp și de multe ori crește în valoare în timp.”

Lăsând la o parte comportamentul consumatorului, denimul este încă cunoscut ca una dintre industriile mai grele de resurse și mai dăunătoare mediului, din motive care se datorează bumbacului care este folosit pentru a-l construi. Marea majoritate a bumbacului de pe planetă nu este cultivată numai cu îngrășăminte și pesticide periculoase, dar necesită și cantități uriașe de apă pentru a produce. Denimul lui Pangaia este creat folosind o tehnică rară numită „țesătură cu mâna stângă” în care liniile twillului alergați din colțul din stânga sus spre colțul din dreapta jos, rezultând o materialitate mai moale per total. Totul transpare pe un țesut cu navetă cu viteză mică, folosind fir de cusut „celulozic”, realizat din materie structurală care cuprind tulpinile, tulpinile și frunzele plantelor.

Nu este ușor să aduci pe piață o astfel de dezvoltare. Parkes explică că echipa ei reevaluează în mod constant o matrice în jurul experimentării și lanțurilor de aprovizionare - punând noi fibre în joc, apoi descoperă cum să le facă în mod fiabil. Întrucât Pangaia își ia în considerare lanțurile de aprovizionare, este forțată să ia în considerare mai mult decât locurile de unde provin materialele regenerabile. Cum pot afaceri precum Pangaia să-și investească metodologia științifică în acele comunități care pot beneficia cel mai mult de pe urma inovației?

Ca atât în ​​știință, cât și în afaceri, răspunsul la această întrebare nu este clar. Dar Parkes este încrezător că, cel puțin, începe cu modul în care discutăm despre lanțurile de aprovizionare în ansamblu, la nivelul tuturor comercianților cu amănuntul.

„Oamenii vor vorbi la nesfârșit despre proveniența bumbacului, dar nimeni nu întreabă niciodată de unde provin substanțele chimice pentru a crea acel poliester”, spune Parkes. „Nu există niciun lanț de aprovizionare care să spună „Oh, poliesterul acela a venit de la platforma aia de petrol”. Trebuie să comparăm merele cu mere aici. Nu poți spune pur și simplu că aceste pelete de plastic apar ca magic, dar pe de altă parte, vorbești până în jos în sol. Totul se întoarce la natură într-un fel, în sensul că dezgropăm petrol și combustibili fosili, iar acest lucru nu este luat în considerare în majoritatea analizelor lanțului de aprovizionare.”

Prin urmare, transparența este esențială – dar a te angaja în practică în mod serios este mai ușor de spus decât de făcut și nu neapărat din răutate. Luați spălarea verde, care, pentru Parkes, nu provine neapărat din ceea ce ea numește „răul rădăcină”. În general, consumatorii, mărcile și Producătorii vor să facă ceea ce trebuie pe planetă, dar nu sunt echipați cu instrumente, informații sau, sincer, cu timpul necesar. asa de. Acolo Pangaia speră să servească cu cel mai mare impact. Și dacă treningurile sunt modalitatea cea mai eficientă și de anvergură de a face acest lucru, atunci treningurile sunt.

„Existența obiectului în sine și stabilirea procesului său pot schimba conversația și pot împinge legislația”, spune Parkes. „Știu că este foarte înalt. Suntem o companie de modă. Facem obiecte. Dar există o conversație despre modă care poate fi folosită pentru a indica o soluție pozitivă. Asta vreau să facă Pangaia”.

Rămâneți la curent cu cele mai recente tendințe, știri și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă pentru buletinul nostru informativ zilnic.