Sâmbătă, am decis să ignorăm zicala despre bărbați care nu fac treceri la fetele care poartă ochelari pentru a participa la lansarea Steven AlanLinia optică la magazinul Los Angeles-La Brea al designerului.
Magazinul seamănă foarte mult cu apartamentul prietenului tău foarte tare: este perfect aprovizionat cu tot ce nu știai că vrei cu disperare, de la un Daryl K jumper cu fermoar, la caietele Postalco, la batoanele de ciocolată Păpădie, la - desigur - interpretările moderne ale lui Alan ale bărbaților tradiționali americani și îmbrăcăminte pentru femei. The Designer / retailer din New YorkLinia de ochelari se potrivește cu estetica sa generală, compusă din rame foarte clasice, aproape arhitecturale, dar cu opțiuni de culoare și mici detalii care le modernizează. Privind cadrele - ascunse în colțul din față al magazinului între Lafco Bath Soap și Reverse Seam Shirt lui Alan - ne-am întrebat de ce nu l-am canalizat pe Daria cu ani în urmă.
Alan s-a așezat cu noi pentru a discuta despre tranziția sa de la un retailer la
un designer, cum a apărut cămașa sa iconică cu cusătură inversă și lansarea ochelarilor fără licențiat.Fashionista: Tot ce nu ești tu în magazin se potrivește foarte bine cu marca ta. Cum decideți ce să purtați?Steven Alan: Ei bine, primul lucru pe care l-am făcut a fost să avem un magazin multi-brand. Al doilea lucru pe care l-am făcut a fost reprezentarea designerilor în showroom-ul nostru. Al treilea lucru pe care l-am făcut a fost să ne facem propriile lucruri în showroom-ul nostru. Încă facem toate cele trei lucruri. [Alan și-a deschis primul magazin cu amănuntul în 1994, a început să reprezinte designeri în 1996 și a lansat prima sa colecție trei ani mai târziu.] Există o mulțime de mărci de succes comercial pe care nu le-am transporta niciodată pentru că pur și simplu nu mă raportez lor. Le lipsește sufletul care este interesant pentru mine. Nu este vorba despre faptul că un designer trebuie să fie mic - unii dintre designerii pe care îi purtăm sunt mai mari -, dar toți se simt independenți față de mine. Și mulți dintre designerii pe care îi vindem, îi reprezentăm de fapt.
Încă mai ai noi designeri? Ne asumăm noi designeri, câțiva în fiecare sezon. Showroom-ul nostru are o capacitate de 20 de designeri, deci depinde doar de disponibilitate.
Cum ați trecut de la retailer și curator la designer? Când am început să fac haine, nu aveam cu adevărat un fundal de design. Aș cumpăra doar o grămadă de cămăși vechi și le-aș aduce la fabrică și aș spune: „Îmi place gulerul ăsta, îmi place această manșetă” și un fel de piesă împreună ce doream așa. Aș ajunge doar cu ceva. Sper că aș fi fericit cu asta - desigur, uneori nu aș fi.
Ta Cămașă cu cusătură inversă a devenit iconic. Cum a apărut? Aceasta a fost prima cămașă semnată pe care am făcut-o. Știam că vreau să am cusătura în exterior și voiam ca gulerul să fie cam cusut, astfel încât să rămână jos. Am vrut ca buzunarul să fie îngust. Așa că prima dată când l-am recuperat, buzunarul era pe interior și cusătura era cam răsucită. Când primesc un eșantion înapoi, îmi place să îl port foarte mult pentru că, înainte de a corecta ceva, îmi place să știu ce corectez. Fiecare cămașă pe care am făcut-o din acel moment, am avut întotdeauna unele detalii pe ea, care sunt un fel de detalii de semnătură, fără a avea logo-ul nostru pe ea. Este mai scurt decât cămășile tradiționale pentru bărbați după design? Îmi place că nu trebuie purtat ascuns. Sunt scund. Deci, dacă aș purta o cămașă americană pentru bărbați, ar fi până aici [puncte la mijlocul coapsei] și ar părea prost. Ar trebui să-mi duc cămășile la croitor și să le scurtez. Am proiectat cusătura inversă pentru a fi ceea ce cred că este lungimea perfectă de purtat [neînglobată]. Realizăm niște cămăși care sunt mai elegante, care sunt menite a fi purtate [înfundate], dar cusătura inversă, în general, poate fi purtată [neînfășurate] la o lungime adecvată.
Vorbește puțin despre procesul tău de producție. Pentru noi, începe cu adevărat cu materialele - țesătura este extrem de importantă - și croiala. Acestea sunt cele mai importante lucruri, chiar înainte de a începe să ne gândim cum le vom diferenția. Lucrăm în principal cu mori japoneze. Pe lângă modelul care este pe țesătură, modul în care este construită este ceva pe care petrecem mult timp.
Cât de greu a fost să începi să proiectezi pentru femei? Proiectarea liniei pentru femei a fost mai provocatoare, deoarece se schimbă complet în fiecare sezon. La început, am abordat-o foarte mult ca linia masculină, pentru că eu am făcut-o întâi pe bărbați. Cu [îmbrăcăminte pentru bărbați], diferența dintre fiecare sezon este foarte subtilă. Dar cu linia feminină, cumpărătorii veneau pentru noul sezon și spuneau că am văzut deja acest lucru. Aș spune că nu, ați văzut o versiune a acesteia care era în bumbac, dar aceasta este în mătase, iar aceasta este puțin mai lungă. Cu linia masculină, aceste modificări subtile erau standard. Dar cu [îmbrăcămintea pentru femei], ne-a forțat să regândim cu adevărat lucrurile. Multe dintre materiale sunt aceleași, dar apoi, de exemplu, avem această nouă rochie din dantelă—
- Cu siguranță am privit asta mai devreme. Nu avem nimic care să se apropie de asta în linia bărbaților.
Și acum linia dvs. optică este disponibilă aici [în magazinul din Los Angeles]. Crescând, am urât să port ochelari pentru că am crezut că mă fac să arăt prea tocilar. Cadrele sunt mult mai șic astăzi. Am purtat întotdeauna ochelari. Întotdeauna am avut tendința de a cumpăra cadre vechi pentru că am preferat hardware-ul și balamalele de pe ele în locul celor mai noi. Pentru mine a fost interesant să-mi pot crea propriile [cadre] în stilul pe care l-am iubit dintotdeauna și să le vând eu însumi, pentru că nu în mod normal se face cu designerii. De obicei, unele alte companii proiectează [cadrele], vă licențiază numele, le vând la magazinele de optică și vă plătesc o redevență sau ceva de genul. Nu comercializăm cu ridicata [cadrele noastre], deci le puteți obține numai [la magazinele mele] sau pe site-ul.
Faceți clic pentru a vedea mai multe dintre ochelarii foarte cool.