Como um projeto de lei de moda se torna uma lei

A moda é um negócio sujo. Não faltam fatos e números que comprovam o quão objetivamente prejudicial a indústria é para o planeta e seus habitantes. Talvez você mesmo tenha visto as estatísticas: Entre 4-8,6% do total de emissões globais de gases de efeito estufa são produzidos pelos setores de vestuário e calçados, setores que são em grande parte compostos por mulheres e intrinsecamente ligados ao trabalho infantil e forçado.

Podemos recitar esses pontos de dados até ficar com o rosto azul (o que, aqui no Fashionista, nósfrequentementeFaz). Mas ainda assim, frequentemente nos perguntamos onde isso deixa a mudança sistêmica real, do tipo que é necessário para fazer uma aparência de diferença no futuro - ou melhor, para garantir que haverá um futuro habitável.

A solução mais convincente, argumentam os especialistas, está em nossa política.

"É maravilhoso se as pessoas em um nível individual querem se responsabilizar, mas não deve parar por aí", Tori Curbelo, diretora do programa e cofundadora da organização de advocacia

moda de amanhã, disse Fashionista em junho. "Onde estão nossos legisladores? Onde está o governo?"

Na Europa, novos regulamentos estão surgindo para fazer exatamente isso, com agências governamentais introduzindo uma supervisão significativa em todo o setor sobre sua produção, resíduos e práticas trabalhistas. Talvez o mais proeminente seja A recente lei anti-resíduos da França que proíbe a destruição de roupas não vendidas, com a ameaça de multas de até 15.000 euros. A União Europeia, entretanto, está travando sua própria afronta direta contra a máquina fast-fashion, exigindo que os têxteis vendidos na Europa sejam mais duradouros e mais fáceis de reparar.

Então, onde entram os EUA? Até o momento, não há uma estrutura que responsabilize as empresas de moda domésticas por suas cadeias de suprimentos. A coisa mais próxima que temos de uma política concreta é uma legislação chamada SB-62, que passou em setembro para tornar a Califórnia o primeiro estado a penalizar fabricantes e marcas por violações trabalhistas, como roubo de salários e práticas ilegais de pagamento. É um grande negócio, com certeza, mas apesar de servir como um exemplo significativamente positivo para as indústrias de vestuário em todo o país, a lei ainda é local.

Então, em janeiro, uma coalizão liderada pelos formuladores de políticas do Estado de Nova York Sen. Alessandra Biaggi e a deputada Dra. Anna Kelles anunciaram sua Lei de Sustentabilidade da Moda e Responsabilidade Social, conhecido mais simplesmente como a Lei da Moda. Assim como o SB-62, a legislação se esforça para manter os maiores negócios da moda – aqueles com mais de US$ 100 milhões em receitas globais e fazer negócios em Nova York - responsável por questões ambientais e social. Isso abrange empresas sediadas nos EUA como Gap Inc., Tapestry e Capri Holdings, bem como, crucialmente, marcas internacionais, de fast fashion a luxo. Se aprovada, a influência do projeto de lei seria sísmica, afetando cada degrau da cadeia de suprimentos do setor não apenas nos Estados Unidos, mas talvez até globalmente.

Na prática, o Fashion Act se esforça para promulgar o que os Princípios Orientadores da ONU sobre Negócios e Direitos Humanos chamam de estrutura obrigatória de due diligence, que já se firmaram na Europa. Sob a nova regulamentação, as empresas terão a tarefa não apenas de divulgar suas maiores áreas de impacto social e ambiental, mas também de traçar suas estratégias para minimizá-las.

O que está na Lei da Moda?

A Lei da Moda é uma legislação pesada, com um objetivo igualmente elevado. Para torná-lo mais digerível para legisladores e empresas, Maxine Bédat, diretora executiva da pense e "faça" o New Standard Institute, diz que os redatores separaram o projeto de lei em três partes. Em primeiro lugar, o projeto de lei exigiria que as empresas reportassem um mínimo de 50% de suas cadeias de suprimentos, começando pelas fazendas de qual obtém suas matérias-primas até os fornecedores com os quais faz parceria para seu transporte e distribuição.

Em segundo lugar, as marcas teriam a tarefa de definir novos objetivos e, em seguida, delinear estratégias para atingir esses marcos. No caso de questões relacionadas ao clima (como emissões, energia e gestão química), todos os planos de ação devem estar de acordo com as metas científicas estabelecidas no Acordo de Paris. Qualquer coisa acima dessas marcas estaria fora de conformidade com a lei. Como explica Bédat, não é que as empresas não apoiem essas metas — é apenas que elas não estão a caminho de atingi-las.

“Ter isso como uma exigência legal definitivamente dará início a esse trabalho entre as marcas e seus fornecedores”, diz Bédat. "Há grandes comemorações de metas para 2050. Mas se você não estiver realmente a caminho e não saberemos disso até 2050, é tarde demais."

Bédat significa isso literalmente. O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU – divulgado poucos dias antes da minha conversa com Bédat – é terrível: emissões globais deve atingir o pico em 2025 até mesmo ter a chance de cumprir as metas traçadas no Acordo de Paris.

A Lei da Moda também se preocupa com o trabalho. As marcas seriam encarregadas de divulgar os salários médios dos trabalhadores e seriam posteriormente multadas por descumprimento, com as referidas multas indo para um fundo comunitário para projetos de justiça ambiental em Nova Estado de York.

Em terceiro lugar, há a questão do desperdício. A Estima-se que 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis globais é criado a cada ano, com esse número previsto para subir para 134 milhões de toneladas até 2030. Sob o Fashion Act, as marcas seriam obrigadas a relatar seus volumes totais de produção de material – um número que historicamente foi mantido oculto – e depois disponibilizá-los online.

Como funciona o processo legislativo?

Bédat fundou o New Standard Institute em 2019 – três anos antes da introdução do Fashion Act – com o entendendo que a política, especificamente a legislação, é uma ferramenta necessária para transmitir o tipo de impacto em que ela está interessada deixando. Ela já estava mapeando um projeto de lei quando o senador. Biaggi entrou em cena e logo o Fashion Act começou a tomar forma.

Juntos, eles começaram a se conectar com líderes climáticos e trabalhistas em todo o estado, eventualmente reunindo uma coalizão de organizações sem fins lucrativos e líderes de pensamento, incluindo o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais e Aliança de Justiça Ambiental de Nova York, assim como designers como Stella McCartney e Mara Hoffman e celebridades como Rosario Dawson, Jane Fonda e Leonardo DiCaprio. Com o projeto de lei redigido e alterado, agora está estacionado no Comitê de Proteção ao Consumidor do Estado de Nova York no Senado e no Comitê de Assuntos e Proteção ao Consumidor na Assembleia.

A Lei da Moda então tem que entrar na agenda do Comitê, e somente depois de ser aprovada em qualquer um dos Comitês pode ser levada ao plenário para votação. Idealmente, isso acontece antes da legislatura do Estado de Nova York encerrar o ano em junho. Se a Lei da Moda fosse aprovada, iria para o Gov. Kathy Hochul, que tem 10 dias (não incluindo domingos) para aprovar ou vetar o projeto.

Para maximizar o apelo do projeto de aprovação do Comitê, a coalizão passou os últimos meses coletando feedback de partes interessadas e legisladores para preparar outro rascunho. E isso requer um bom e velho lobby.

"Fazer lobby é apenas ter uma reunião", diz Bédat. "É isso que é. Algumas organizações contratam lobistas que representam indústrias, e essas são apenas pessoas que batem de porta em porta profissionalmente. Mas qualquer um de nós pode fazer lobby por uma ideia twittando para seu representante ou indo a Albany, e na verdade devemos fazer isso para alcançar o progresso."

Seus esforços podem estar valendo a pena, pois o resultado parece promissor, com vários membros dos Comitês já chegando para co-patrocinar o projeto. Mas precisa de impulso - algo em que o SB-62 ajudou significativamente.

“O SB-62 foi uma demonstração de que projetos de lei relacionados à indústria da moda podem ser aprovados nos EUA”, diz Bédat. "Esta ideia de que esta é apenas uma indústria que para sempre não será regulamentada começou a ser desfeita com o SB-62."

Sua voz realmente importa?

A coalizão pode estar otimista de que o Fashion Act sairá do Comitê e chegará ao plenário, mas isso depende do envolvimento de seus stakeholders, que incluem defensores do dia a dia como você ou mim. Bédat descobre que os constituintes, particularmente os da geração do milênio ou da geração Z, estão ficando exaustos — desengajados, inclusive — com a falta de progresso em nível federal nas questões climáticas e trabalhistas espaços.

"Sua voz, especialmente no nível estadual, pode importar muito", diz ela. "E eu ouço isso diretamente dos senadores e dos membros da assembleia. Se eles recebem uma ligação, um tweet ou um e-mail, eles ouvem. Há uma pessoa do outro lado que está realmente lendo, ouvindo, ouvindo e muito potencialmente mudará seu voto como resultado dessa única conversa, troca, interação."

Na terça-feira, a coalizão se dirige a Albany para um comício no Capitólio do Estado de Nova York. (Os interessados ​​podem reservar seu lugar no ônibus, saindo de Nova York, aqui.) E embora o lobby pessoal seja imensamente importante, também há outros meios valiosos de participação. (Dirigir a TheFashionAct.org para obter orientações específicas sobre como ligar, twittar ou enviar e-mail para representantes do Estado de Nova York.) 

Uma ligação, um tweet ou um e-mail pode ser aquele pequeno passo que precisamos para um futuro novo e mais viável, de acordo com Bédat.

"Tem havido muitas conversas sobre como a ação individual, quando se trata de práticas de compra, não fará a diferença", diz ela. “Mas a ação individual no engajamento como cidadão faz, e é o que precisamos para fazer essas mudanças sistêmicas”.

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