Kimberly Jenkins está interrompendo a educação da moda ao abraçar a diversidade e abordar a discriminação racial

Por que usamos o que vestimos e como a raça desempenha um papel em nossas escolhas de roupas?

Esta é apenas uma das muitas perguntas desafiadoras que a acadêmica Kimberly Jenkins faz a si mesma todos os dias. Desde jovem, Jenkins - que agora trabalha como professor em tempo parcial na Parsons School of Design e professor assistente visitante no Pratt Institute - desenvolveu um interesse pelas influências socioculturais e históricas por trás do estilo e do vestido, mas não tinha certeza de como mesclar suas paixões juntos. Só quando descobriu um programa de mestrado em Estudos da Moda na Parsons é que percebeu que poderia abrir seu próprio caminho na indústria.

Depois de se formar no programa em 2013, Jenkins finalmente começou a ensiná-la "Moda e Corrida" curso na Parsons em 2016, que rapidamente se tornou uma das turmas mais procuradas no universidade. Desde então, Jenkins se tornou uma voz emergente e um pioneiro cultural no estudo da moda e identidade, incentivando seus alunos e colegas devem considerar como a política, a psicologia, a raça e o gênero moldam as maneiras como "moldamos" nosso pessoal identidades. Além disso, Jenkins tem estado ocupado organizando painéis temáticos, falando como palestrante convidado, lançando (e executando) um banco de dados online relacionado e fazendo a curadoria de um nova exposição, intitulada “Moda e Raça: Desconstruindo Idéias, Reconstruindo Identidades”, que avança muitos dos temas que aborda em suas aulas.

O show, que acontecerá na Parsons a partir de outubro 27 a novembro 11, expõe o trabalho de onze alunos e ex-alunos, investigando questões como "deturpação, exclusão os padrões de beleza, a falta de inclusão e a violência sistêmica em sua prática criativa ”, informa o comunicado.

Na esteira da inauguração, Fashionista sentou-se com Jenkins para saber mais sobre seu trabalho e como ela A exposição da Parsons considera o passado excludente da indústria da moda, ao mesmo tempo que propõe uma nova e radical futuro. Leia a conversa completa.

Quando e como você começou a se interessar pela interseção entre moda e raça?

Como pessoa de cor, descobri a ideia de raça desde muito jovem, já que a maior parte da minha experiência de vida foi moldada por ela. Quando criança, fiquei encantado com as mulheres elegantes. Meu interesse por moda desenvolveu-se por meio da representação na mídia - "Style" na CNN com Elsa Klensch, "House of Style" com Cindy Crawford, debruçado sobre revistas de moda. Na oitava série, escrevi um relatório sobre os significantes das vestimentas dos skinheads; no colégio, fiquei meio obcecado por raça, psicologia social e sistemas de crenças. Na faculdade, eu não sabia em que deveria me formar, porque não sabia como conciliar meu interesse em social e questões culturais com "moda" e vestido - a moda é estigmatizada como sendo frívola e indigna de erudito exame. Eu descobri um programa de pós-graduação chamado Estudos da Moda na Parsons School of Design quase dois anos depois de me formar com meu bacharelado, então eu estava obviamente exultante ao ver meus interesses acadêmicos legitimados.

Que outros fatores você tenta abordar em seu trabalho?

Minha exploração e ensino de moda e raça é, na verdade, apenas um dos vários aspectos da moda e da auto-apresentação que me fascinam. Em minhas aulas, converso com meus alunos sobre todos os aspectos da "moda e" - como "moda e envelhecimento", "moda e política", "moda e psicologia", "moda e sustentabilidade" e assim por diante. Minha tese de mestrado foi sobre como nos vestimos e administramos nossa aparência quando nos divorciamos ou terminamos.

Você pode nos contar mais sobre suas aulas e sua abordagem para educar a próxima geração de designers de moda?

As aulas que dou vão desde a história da moda (o que usamos) até a teoria da moda (por que o usamos). Também ensino uma aula de métodos de pesquisa que mostra aos alunos de design de moda como expandir a profundidade de sua inspiração. Quando desenvolvi minha aula de "Moda e Corrida", esperava trazer algo extremamente necessário nas escolas de moda: uma perspectiva diversa e disruptiva. Muitas vezes, os alunos são apresentados a um muito ocidental, e vamos apenas dizer, um muito Branco perspectiva da história da moda. Acho que é hora de ampliar a definição de moda e também ampliar o que sabemos sobre roupas e estilo. Claro, poderíamos argumentar que a moda "com F maiúsculo" saiu da Europa, mas não seria interessante aprender sobre roupas de culturas e regiões fora da Europa que transmitem tanto significado em termos de estilo ou prestígio?

O que você incentiva seus alunos a considerar quando se trata de abordar raça e identidade por meio da moda?

Um tema quente que sei que devo abordar em minhas aulas é a apropriação cultural. Eu concordo com o estudioso Minh-Ha Pham que é hora de aposentar o termo (a menos que você seja um especialista em moda profissional), mas ainda acho útil como ponto de partida para falar sobre estilo, propriedade e poder compartilhamento. Eu não acho que seja útil dizer isso não deve-se usar algo que não seja nativo de sua identidade ou criação, mas acho que é preciso haver uma conversa sobre o que algo significa e porque. Paradoxalmente, à medida que o mundo se tornou menor e mais conectado, tornamo-nos, de muitas maneiras, mais tribais e isolados. Construímos paredes e tampamos nossos ouvidos e é isso que vejo acontecer na moda quando o pessoal se torna político.

O que é o banco de dados de moda e corrida? Como você espera que isso aumente a consciência sobre as maneiras como os dois assuntos estão ligados?

O objetivo do Projeto de banco de dados Fashion and Race é fornecer uma plataforma dedicada com código aberto ferramentas que abordam a intersecção de poder, privilégio, representação e estética dentro da moda sistema. Tem havido uma recepção tão calorosa e de apoio desde que lancei o site, como alunos, educadores e moda entusiastas concordaram que precisamos diversificar e descolonizar a maneira como pensamos e falamos sobre moda, vestido e estilo. Para muitos educadores, ele fornecerá ferramentas de ensino valiosas que ajudam a localizar os pontos cegos de seu trabalho.

Nos últimos tempos, "ativismo" se tornou uma palavra da moda, à medida que mais e mais empresas estão capitalizando sobre isso. Você acha que ainda é relevante ou perdeu o significado?

Voltando ao que eu disse antes sobre o pessoal ser político, acho que nosso vestido diário e a aparência pode defender - ou pelo menos simplesmente expressar - como nos sentimos e o que mais valorizamos nós mesmos. Esse ato cotidiano de autoexpressão comunica algo mais profundo e, para melhor ou para pior, os sinais que ele envia podem cruzar com quem vê as coisas de forma diferente ou não respeita quem somos.

Tudo isso é para dizer que o vestido é uma prática diária ativa de auto-expressão e capitalização disso ato democrático é algo que, a meu ver, faz com que a potência e as possibilidades de autoformação percam seu riqueza. Mas não sou divertido para a indústria da moda - visto roupas vintage e de segunda mão, ou visto projetos feitos por graduados em moda. Tenho visto um mercado emergir para o ativismo da moda e "wokeness" cultural que é tão egoísta e inautêntico.

Quando se trata de abordar questões sociais por meio de roupas, o que você espera ver mais da indústria da moda no futuro?

Tenho uma preocupação com a aparência e a discriminação - especificamente, o corpo racializado é uma expressão física visível e, em muitos casos, uma percepção equivocada da identidade de alguém. Isso leva a aparências que passam a ser criminalizadas, exploradas, apropriadas e tidas como fora de moda... bem, até que possa ser capitalizado. A indústria da moda é freqüentemente vista como superficial, parasitária, sempre mutante e exclusiva. Espero que, à medida que navegamos por esses tempos de precariedade política, a indústria da moda possa mostrar como faz o melhor - para inovar e inspirar - pode liderar o caminho para mostrar mais empatia na educação, design e o negócio.

Conte-nos mais sobre a exposição "Moda e raça: desconstruindo ideias, reconstruindo identidades". Que tipo de obras estão em exibição?

Dividi a exposição em três seções. O primeiro é "Desconstruindo Idéias, Reconstruindo Identidades", que tem o trabalho de Cecile Mouen, Avery Youngblood (a Beyonce "Formation Scholar") e Joy Douglas que luta, subverte e interroga a existência da raça, respectivamente. Cecile tem essas duas grandes armações, cada uma exibindo uma vestimenta plana com símbolos relacionados à biologia e dados de pesquisa pintados na superfície. Os dados correspondem às informações adquiridas em entrevistas que Cecile conduziu com mulheres jovens, multirraciais e multinacionais que lutam contra a ansiedade da aparência e da autenticidade.

Depois, há a seção intitulada "O corpo racializado", que confronta e avalia as representações de longa data, desumanizantes e redutoras das mulheres negras. Dentro da galeria, você pode ver o trabalho de design de moda de Kyemah McEntyre (que se tornou viral por seu vestido de baile auto-capacitador em 2015), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood e Lashun Costor conversando um com o outro para nos mostrar o que é possível para a próxima geração da moda feminina negra designers. Temos também o trabalho de ilustração de Jamilla Okubo (cujo trabalho também contou com a colaboração da Dior), cujo Cabelo como identidade zine apresenta uma intervenção com a retórica Mulheres negras ouviram falar da textura e aparência de seus cabelos.

A seção final, "A interseção da raça e o olhar na fotografia da moda", destaca a próxima geração de fotógrafos de cores. É um lindo momento para uma das fotógrafas apresentadas, Rachel Gibbons, pelo que me lembro dela mencionando na aula "Moda e Raça" que não viu muitos fotógrafos de moda negra lá fora.

Tem o trabalho do prodígio da fotografia Myles Loftin que já gozou de bastante visibilidade, mas a sua série “Hooded”, que reclama a "alegria do menino negro" e implora um senso de humanidade enquanto usa o moletom estigmatizado, era absolutamente necessário para isso exposição. Stevens Añazco completa o grupo agradavelmente com uma fotografia brilhante e terna que centra corpos de cor estranhos, não binários e trans. Finalmente, colaborei com a graduada em Estudos de Mídia, Jessica Hughee, para filmar três narrativas sobre como é trabalhar no campo criativo como uma pessoa de cor. Este componente de narrativa é reproduzido em loop dentro da galeria, adicionando uma voz real e som ambiente à exposição. O espectador não sai do espaço sem ser tocado por essa experiência sensorial adicionada.

O que você espera que os espectadores aprendam ao ver a exposição?

É minha esperança que aqueles que se sentiram marginalizados no sistema da moda - ou apenas em geral, socialmente - se sintam vistos. Meu objetivo é legitimar ainda mais como a moda pode ser examinada criticamente e também ser uma ferramenta crucial para a autodeterminação.

O que vem a seguir para você? Que tipo de projetos você deseja assumir no futuro?

O próximo item na minha agenda é um podcast com uma série de conversas que gera conhecimento e compreensão por meio de educação e entretenimento de moda. Uma vez que isso esteja decolado, um livro.

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.

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