Anifa Mvuemba de Hanifa não conseguiu o apoio da indústria da moda. Acontece que ela não precisava disso

Aqui no Fashionista, somos apaixonados por cobrir todas as maneiras que a indústria está mudando para melhor. É por isso que queríamos homenagear as forças que trabalham incansavelmente para remodelar o que significa trabalhar na moda e na beleza. Com nossa série anual, Fashionista Five, faremos exatamente isso destacando (você adivinhou) cinco pessoas cujo trabalho admiramos no ano passado.

Designers têm passado as últimas semanas e meses tentando descobrir se e como eles fariam apresentar suas coleções da Primavera de 2021 na próxima semana, mas eles já têm pelo menos um exemplo de como poderia ser um programa digital envolvente e movimentado.

Em 22 de maio, em meio a um pandemia que já havia começado a prejudicar (para dizer o mínimo) grande parte da indústria da moda, a marca de moda feminina Hanifa apresentou um desfile de moda digital inovador via Instagram Live. Em vez de simplesmente fotografar um modelo usando cada visual, a designer Anifa Mvuemba usou animação 3-D para fazer com que parecesse havia - da maneira menos assustadora possível - fantasmas invadindo a passarela em seu elegante criações. E não qualquer fantasma. Esses fantasmas tinham curvas e certa atitude em seu andar que parecia real e familiar, sem distrair o espectador das próprias roupas.

Intitulada Pink Label Congo, a coleção apresenta algo sexy, mas sofisticado e, às vezes, totalmente peças reais claramente projetadas para fazer as mulheres que as usam se sentirem as melhores e mais poderosas eus. Mvuemba posicionou a coleção como uma homenagem à República Democrática do Congo, de onde seus pais são (e onde ela planejava visitar este ano antes de o coronavírus atingir). Ela queria transmitir a beleza e a esperança do espírito congolês ao lançar luz sobre os problemas do país africano, incluindo o uso de trabalho infantil nas minas locais.

O show genuinamente hipnotizante e inovador e o buzz que se seguiu chegaram às manchetes em todos os lugares de Vogue adolescente (que selecionou Hanifa para um programa de mentoria de designer um ano antes) para o New York Times, que chamou o avatar invisível da marca de "um modelo da moda para o momento".

Apesar dos desafios inerentes ao gerenciamento de uma marca de moda durante uma pandemia, o ímpeto daquele show virtual não diminuiu muito para Hanifa nos meses seguintes. Uma menção sobre Diretório de marcas de propriedade de negros de Beyoncé, uma setembro No estilo cobertura de assinante via Zendaya e uma colocação em Tracee Ellis Ross em Ellepacote The State of Black Beauty estão entre os momentos emocionantes que se seguiram. Agência de relações públicas The Hinton Group (dirigida por tema inaugural Fashionista Five Nate Hinton) também assinou contrato para representar a marca logo após o show.

"Hanifa nunca mais será a mesma desde o show digital e tem sido muito, muito positivo, coisas ótimas que saiu disso e até pensar que tinha pavor daquilo no começo é tão engraçado agora ”, Mvuemba me disse via Zoom.

Na verdade, aquele momento decisivo quase não aconteceu. Mvuemba, compreensivelmente, não tinha certeza de que organizar um desfile de moda, mesmo um digital, fazia sentido naquela época.

“Começou muito difícil, eu acho, para todos”, diz ela. "Foi um momento assustador. Eu estava apavorado. Eu estava tipo, uau, vamos perder o negócio. Não quero nem postar nada porque o mundo está sofrendo. Eu só estava pensando no pior. "Deixando de lado o assunto, ela também não tinha certeza se as pessoas entenderiam. “Não sei como isso vai ser percebido”, pensava ela. "As pessoas vão dizer que isso é brega? Isso é estranho? Foram tantas coisas diferentes e eu pensei, 'Não, Anifa, você apenas tem que fazer isso.' "

O programa não foi uma reação à pandemia e aos pedidos de abrigo no local, mas sim apresentou um oportunidade para Mvuemba avançar com algo em que esteve pensando e brincando por um enquanto. Sempre interessada em tecnologia, a Mvuemba começou a usar gráficos CAD nos visuais da marca e postá-los no Instagram, e as pessoas responderam.

“A conversão em vendas sempre foi boa com isso”, explica ela. "Sempre quis descobrir como fazê-los se mover, como animá-los, mas não sabia como." 

Com mais tempo disponível durante o bloqueio, ela começou a aprender programas diferentes e, por fim, contratou animadores para ajudar a executar sua visão. O fantasma da modelo consistia em ajudar as mulheres a se verem em suas roupas. Apesar de seus medos sobre como tudo iria acontecer, era agora ou nunca. "Todo mundo está em casa, todo mundo está em seus telefones. Se não fizermos isso agora, nunca vamos fazer. "

Em outras palavras, esse momento "viral" não foi um acaso: Mvuemba tem pensado fora da caixa e feito as coisas em seus próprios termos por anos, muitas vezes por necessidade. Em uma indústria onde os designers raramente "conseguem" sem ajuda de algum tipo - seja um benfeitor rico, uma conexão poderosa ou simplesmente o privilégio de ser capaz de entrar em cena por meio de um estágio não remunerado ou de uma escola de moda de elite de Nova York - Mvuemba conseguiu tudo por ela ter.

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Nascida em Nairóbi, Quênia, filha de pais congoleses, Mvuemba e sua família fugiram para os Estados Unidos quando ela tinha três anos para escapar da guerra e começar uma nova vida. Sua primeira introdução à moda foi através de sua mãe.

“Eu a admirava muito”, diz ela. "Ela trabalhou tanto quando éramos crianças e nos dias em que não trabalhava, só para ver como ela iria se levantar no manhã, vestir sua roupa e como ela se importava com suas roupas e como ela cuidava delas em seu armário de casacos, ela jóia... Isso meio que me levou a começar a desenhar e, a partir disso, meu interesse cresceu. "

Embora tenha crescido querendo ser professora, Mvuemba fez um curso de design de moda durante seu primeiro ano no ensino médio escola e começou a trabalhar no varejo depois de se formar - uma experiência inestimável para quem deseja trabalhar em moda. “Parecia que você estava administrando seu próprio negócio”, diz ela. "É quase como se você não vendesse, você realmente não ganhava dinheiro. Eu acho isso muito legal. Eu realmente gostei dessa parte do trabalho. "

Desde aquela aula de design no colégio, ela aspirava a frequentar a escola de moda em Nova York, mas seus pais tinham a convicção de "médico ou advogado". “Lembro-me de correr para casa e conversar com meus pais sobre isso e meu pai disse, 'Não, isso não vai ganhar dinheiro. Você é africano. '"

Mvuemba acabou estudando merchandising de moda na escola estadual que frequentou em Maryland, mas não foi o caso. Ela acabou desistindo e depois largando o emprego na Nordstrom logo em seguida, passando por uma transição difícil para a vida adulta. “Foi apenas um período muito, muito difícil da minha vida naquela época”, diz ela.

Ainda assim, ela tinha um evento pelo qual ansiar: seu aniversário de 21 anos. Mvuemba usou suas habilidades limitadas de costura para fazer um vestido para si mesma, que postou no Instagram. O resto, como dizem, é história. Cerca de 40 curtidas e poucos comentários foram suficientes para lhe dar confiança para continuar, então ela começou a fazer pedidos personalizados, aprendendo sozinha a costurar ao longo do caminho.

Mvuemba nunca se propôs a alinhar-se com palavras-chave da indústria como positividade corporal e inclusão, em vez disso, simplesmente fez roupas que ela e seus amigos queriam usar. “Quando eu fazia compras, não me via realmente, ou teria muita dificuldade em encontrar as coisas que me cabiam do jeito que eu queria”, lembra ela. Como marca, ela também queria evitar ser colocada em qualquer tipo de caixa.

“Eu definitivamente queria que essa fosse uma marca que tivesse reputação, que fosse reconhecida pela indústria da moda. E também não queria ter o rótulo de um designer africano. Eu queria ser conhecido como um designer designer ", explica Mvuemba. À medida que seu negócio crescia, por meio das mídias sociais e do boca a boca, principalmente, ela também começou a perceber a falta de representação das mulheres negras no setor. “Queria poder contribuir para alguma mudança nessa área”. Isso não seria fácil.

“Senti que não havia recursos. Todo esse processo, essa jornada inteira fui eu literalmente apenas improvisando tudo ", diz Mvuemba. Ela procuraria "recursos entre aspas" no setor e nunca receberia uma resposta.

"Eu apenas senti como, quando eu terei minha folga? Sempre foi uma perseguição constante de algo, de uma perseguição ao padrão que nos é colocado ”, completa. “'Isso é o que você deve ser, é assim que você deve fazer as coisas. É assim que seus modelos devem se parecer. É assim que a sua marca deve ser e isso é tudo o que eu vi. ' Então, eu estava honestamente tentando ser isso também. Mas eu tive que perceber, você meio que tem que fazer suas próprias coisas. E o show digital foi resultado disso. "

Depois que Mvuemba parou de tentar se encaixar em uma indústria homogênea que infelizmente não estava pronta para abraçá-la, ela rapidamente alcançou esses marcos de sucesso.

“Foi nesse momento que eu tive no início desse ano que eu estava tipo, sabe, eu tenho essa grande comunidade de mulheres que apóia essa marca. Eu fui capaz de realizar muito por conta própria. Vou continuar fazendo minhas próprias coisas ", diz ela. "Eu acho que é uma maneira legal de dizer a outros designers como eu, designers emergentes, que não há problema em sair da sua zona de conforto e fazer o que você acha que é melhor para a sua marca."

Embora ela também tivesse aspirações tradicionais de se mudar para Nova York, agora ela está feliz por ficar em Maryland perto de Washington, D.C., evitando o custo de vida exorbitante da cidade, o que teria tornado a construção de sua marca ainda mais difícil. Em vez de abrir um showroom e fazer vendas no atacado, Mvuemba se concentra em sua crescente base de clientes.

“Eu realmente presto atenção em quais são suas necessidades e na comunidade das mulheres que me apóiam e me apoiaram desde o início”, diz ela. Ela ainda tem objetivos, é claro: um showroom em D.C., expansão para tecnologia, beleza e noivas. Ela também está trabalhando em uma linha de shapewear. Rihanna, Michelle Obama e Beyoncé estão no topo de sua lista de celebridades que ela gostaria de vestir. Ela também quer ajudar a orientar outros designers, fornecendo a eles a orientação que ela nunca teve.

Hanifa viu um aumento nas vendas durante o verão, desde que o movimento Black Lives Matter ganhou força, diz ela, e Mvuemba espera que isso signifique um mudança permanente nos gastos do consumidor para negócios de propriedade de negros e um caminho mais fácil para o sucesso para designers do que aquele que ela tem seguido desde seus 21 anos aniversário. Ela fará 30 este ano, e só recentemente Hanifa recebeu o reconhecimento que merece. O melhor ainda está por vir - para Mvuemba e, com sorte, para os designers que seguem seus passos ..

“Não venho das origens mais afortunadas e, como contei a vocês antes, não tinha os recursos”, diz ela. "Eu consegui passar por muito do que passei por meio da minha fé e só quero ser lembrado como o designer que realmente veio do nada e ela tem sido capaz de realizar muito apenas confiando em si mesma, acreditando em si mesma, em sua visão e apenas conseguindo isto."

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