À medida que a conversa se move das margens para a linha principal, consideramos o que vem por aí para o movimento.
Do burburinho do impeachment à ascensão de TikTok, dos incêndios na floresta amazônica à temporada final de 'Guerra dos Tronos, '2019 será lembrado por muitas coisas. Na moda, porém, este ano foi marcado talvez de forma mais significativa por uma coisa: o sustentabilidade conversa passando das margens para a linha principal.
Há muito tempo existe um grupo de pessoas escrevendo, projetando e defendendo uma indústria da moda mais amigável ao planeta, mas em 2019 essa minoria vocal se juntou a muitos dos maiores jogadores do jogo. Gucci e uma série de outros disseram que eram tornando-se neutro em carbono. Kanye West anunciou que ele era tornando Yeezy mais sustentável. E conglomerados de luxo como LVMH e Kering começaram a competir para quem poderia ser (ou pelo menos parecer) a empresa mais responsável.
A trajetória em direção a uma indústria mais consciente do meio ambiente vem crescendo lentamente há muito tempo, mas este ano foi forçada a um foco nítido por eventos fora do alcance da moda.
Ataques climáticos globais, imagens virais de incêndios no Brasil e na Califórnia, vídeos da vida selvagem lutando contra o lixo plástico e discursos apaixonados de ativistas adolescentes tornou a decomposição do clima mais difícil de ignorar. As entidades da moda responderam, embora com vários níveis de profundidade e comprometimento.Artigos relacionados
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Essa resposta atingiu o auge de forma mais tangível durante a temporada da primavera de 2020 de desfiles de moda. Embora grande parte da pompa usual (e do desperdício) tenha prevalecido, havia também uma nova tendência no ar: Mais designers do que nunca abordaram, em grande ou pequena escala, o que estavam fazendo para minimizar seu impacto no planeta.
Alguns dos gestos pareciam uma gota no oceano, como quando Dior e Louis Vuitton prometeram que seus conjuntos não iriam parar em aterros sanitários. Outros pareciam mais significativos, como quando Marine Serre e Collina Strada usaram tanto o meio das roupas que fizeram quanto a mensagem de seus programas para falar sobre o colapso do clima. O que era verdade em toda a linha - e o que parecia novo - era o simples fato de que tantos selos sentiram a necessidade de envolver a conversa explicitamente.
Show de primavera de 2020 de Collina Strada.
Foto: Chloe Horseman / Cortesia de Collina Strada
Além do brilho e instabilidade do Instagram de Semana da Moda, também havia muita coisa acontecendo no varejo. À medida que crescia a consciência do excesso de roupas existentes, também crescia o interesse por maneiras não tradicionais de obter acesso a roupas novas. O serviço de aluguel de moda mais conhecido, Rent the Runway, foi avaliado em US $ 1 bilhão (apesar de alguns relacionados à expansão soluços), e uma série de serviços de aluguel mais jovens surgiu em seu rastro. As compras de segunda mão também sofreram um solavanco, como evidenciado pelo crescimento contínuo da revenda empresas como ThredUp, StockX, Depop e (às vezes perturbado) O RealReal. E a onda de reutilização Isso significava que mais e mais marcas estavam criando roupas "novas" com tecidos antigos.
Muitos dos piores agressores ambientais da indústria viram os maiores retornos financeiros de sempre, mas a marca icônica de shopping center Forever 21 declarou falência no que alguns viram como um golpe simbólico no fast fashion. E embora os defensores do meio ambiente possam rotular seus esforços de "lavagem verde", o fato de empresas como Nike e Zara revelaram grandes campanhas de sustentabilidade provaram que seus executivos pelo menos acreditavam que havia uma demanda dos clientes por produtos ambientalmente responsáveis. Enquanto isso, empresas como Madewell e Burberry tentaram fortalecer suas costeletas de sustentabilidade em um esforço para atrair investidores e reformar sua imagem pública, ressaltando o crescente consenso de que fazer o bem pelo planeta faz sentido para os negócios.
Outras notícias que geraram manchetes giravam em torno de plástico (em forma de cabide, microplástico e polybag); os contínuos abusos do trabalho de vestuário acontecendo em lugares como Bangladesh, Malásia e Índia; e a necessidade de um verdadeiro espaço de sustentabilidade diversificado e inclusivo. Novos livros sobre ética da moda de autores como Elizabeth L. Cline, Dana Thomas e Rebecca Burgess adicionado à conversa, assim como uma série de conferências e eventos presenciais, organizados por todos, de Prada a LVMH.
Resumindo: sustentabilidade era a palavra da moda inescapável du jour na moda este ano. Para quem nele investiu, esse reconhecimento leva a duas questões. Um, o que vem a seguir em sustentabilidade? E dois, como podemos transformar toda essa atenção em uma mudança duradoura?
A resposta à primeira pergunta pode ser semeada no que já vimos este ano: à medida que mais marcas e consumidores reconhecem os males inerentes de uma economia linear e descartável, desenho circular que cria produtos infinitamente reutilizáveis, provavelmente continuará a crescer em popularidade. Se as marcas e os consumidores forem honestos com eles mesmos, isso vai andar de mãos dadas com uma conversa em expansão sobre fazer ou comprar tantas coisas, em primeiro lugar, realmente se alinha com uma visão para a saúde planetária.
A agricultura regenerativa representa uma das melhores oportunidades para a moda se engajar na mitigação das mudanças climáticas.
Foto: Cortesia da Patagonia / Regenerative Organic Alliance
Um maior interesse em agricultura regenerativa provavelmente surgirá também, uma vez que promete um papel significativo para os participantes da moda na discussão sobre a mitigação das mudanças climáticas. Como a agricultura já está inserida na cadeia produtiva da moda por meio da produção de fibras naturais como algodão, lã e cânhamo, investindo em sistemas regenerativos - idealmente que se baseiam e homenageiam a sabedoria indígena em torno da gestão responsável da terra - fornecerão um próximo passo lógico Passo. E em um mar de greenwashing, dados mensuráveis e metas baseadas na ciência também ajudarão a definir as entidades que os usam.
Responder à segunda pergunta, como transformamos esse "momento" de sustentabilidade em algo que muda fundamentalmente o setor no longo prazo, é muito mais difícil. É algo que atormenta os ambientalistas toda vez que seu ativismo começa a virar tendência.
"Em uma época carregada de 'publicidade'", escreveu o ambientalista americano Wendell Berry em 2000, "nós temos estar ciente também de que, à medida que os problemas ganham popularidade, também aumentam o perigo de supersimplificação. Falar desse perigo é especialmente necessário ao confrontar a destrutividade de nosso relacionamento com a natureza. "
Não houve nenhuma resposta mágica para esse dilema quando Berry escreveu sobre isso pela primeira vez, quase duas décadas atrás, e não há nenhuma agora. Mas muitas das diretrizes que Berry sugeriu então, como ação individual emparelhada (pense: comprar menos) com impulsos sistêmicos (pense: política que responsabiliza as empresas por seus resíduos) ainda pode provar útil. Lutar para saber como fazer isso de maneira profunda e verdadeiramente transformadora será o maior desafio enfrentado pela conversa sobre moda sustentável em 2020 e além.
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