A indústria da moda pode trabalhar em direção à 'positividade climática'?

E se o objetivo da moda não fosse ganhar dinheiro infinito?

Alguns fundadores de marcas estão levando a questão a sério. No que diz respeito a Sebastien Kopp, cofundador da empresa de tênis cult-favorita Veja, está preocupado, limitar os salários é uma jogada que vale a pena para os líderes empresariais. Enquanto isso, Noé o co-fundador Brendon Babenzien acha que administrar uma empresa responsável é realmente mais fácil se você estiver disposto a executar uma operação menor - mesmo que isso signifique abrir mão dos lucros inflacionados que podem vir com o dimensionamento acima.

"Se você é ganancioso, é difícil", disse Babenzien na sexta-feira Sala de estudos Conferência de Positividade do Clima, realizada no The Times Center na cidade de Nova York.

Foi uma abordagem contestada por alguns outros especialistas presentes, como Timberland Diretor criativo

Christopher Raeburn. Mas ainda forneceu o que pensar em uma indústria onde uma das Net-a-PorterO casaco mais vendido da empresa custa mais de US $ 3.600, mas apenas 2% dos trabalhadores da indústria de vestuário ganham um salário mínimo, de acordo com a chefe de comunicações do Escritório Internacional do Trabalho, Tara Rangarajan.

Essa conversa foi apenas uma das muitas que aconteceram na "escola" que foi a última conferência do Study Hall. Slow Factory, o Instituto da Terra da Universidade de Columbia e o Escritório de Parcerias da ONU atuaram como diretores; Céline Semaan e Jasmine Solano atuou como reitora; e figuras como atriz Yara Shahidi e a bióloga marinha Ayana Elizabeth Johnson substituiu os professores.

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Embora o evento tenha abrangido tudo, desde direitos de terras indígenas a moda sustentável, o tópico du jour era a "positividade do clima", que é definida por Fast Company como "uma atividade que vai além de alcançar emissões líquidas de carbono zero para realmente criar um benefício ambiental, removendo dióxido de carbono adicional da atmosfera." 

Mas a conferência também jogou com o duplo significado do termo, com o objetivo de descobrir como mudar a condenação e a escuridão da atual conversa sobre mudança climática global para uma de esperança e ação. O organizador Semaan encorajou o público a se tornar "encrenqueiro profissional", jogando no Congressman e a ideia do ativista de direitos civis John Lewis de "bons problemas", que incentiva a interrupção pelo bem da mudança.

Avaliada em US $ 2,5 trilhões em 2017 por McKinsey, o mercado global de vestuário tem a oportunidade de liderar o mundo em um futuro mais sustentável. Ao dimensionar soluções positivas, a indústria da moda tem o poder de inspirar outras indústrias a fazer o mesmo. E embora as soluções estejam disponíveis, executivos de moda, designers, jornalistas, estudantes e consumidores devem entender que elas só podem ser alcançadas por meio de uma atitude inclusiva que vai além da indústria para entender como o vestuário desempenha um papel em tantas facetas do comércio - e nosso vidas.

Embora o programa completo esteja agora disponível para assistir no Site do Study Hall como parte de sua iniciativa de disponibilizar informações a todos, identificamos alguns dos tópicos mais importantes, caso você não tenha cinco horas de sobra. Leia os destaques.

Precisamos mudar da apropriação para o reconhecimento e implementação de práticas sustentáveis ​​lideradas pelos indígenas.

Quase 700 pessoas choraram coletivamente quando modelo e ativista Haatepah falou sobre como indígenas como ele estão recuperando sua identidade.

“Os indígenas sempre entenderam o equilíbrio de trabalhar com a terra versus contra ela”, disse ele. "Sinto agora que nosso povo está começando a reclamar e a entender de onde vem", acrescentou ele, começando a chorar.

A explosão de aplausos da sala mostrou o quão emocionantes e abrangentes as mudanças climáticas e seus efeitos são - abrangendo raça, meio ambiente, continente, gênero e tempo.

"Ao lado dos 3,8 bilhões de anos de P&D da natureza, os melhores projetos que temos são o conhecimento nativo", afirmou a FIT A Professora Assistente de Ciência e Sustentabilidade Theanne Schiros falando sobre uma resposta adequada ao meio ambiente degradação.

Ela mostrou ao público uma técnica indígena para curtir couro e lembrou aos ouvintes que essas comunidades fizeram o trabalho há séculos para criar formas de operação mais ecologicamente corretas. Agora, disse ela, é hora de os não indígenas procurá-los e celebrar seus conhecimentos não apenas fazendo parceria e colaborando com eles, mas também garantindo que tenham assento à mesa.

Operar dessa forma contrasta fortemente com a atitude exploradora e apropriativa da indústria da moda tantas vezes teve em relação aos povos indígenas no passado, e elevaria ativistas como Haatepah, designers gostar Bethany Yellowtail e outros que representam uma vasta e bela gama de comunidades indígenas do mundo. Com a ajuda deles, a indústria pode aprender a ser tão sustentável quanto seu pessoal sempre foi.

Precisamos comprar menos.

A indústria da moda gira em torno de novidades, e as mídias sociais tornaram mais fácil do que nunca descobrir sua próxima compra - sem mencionar que está a apenas alguns toques de chegar à sua porta. A quantidade impressionante de consumo que a indústria normalizou continua a contribuir diretamente para o fim do nosso planeta.

"Cansei de trabalhar e criar para atender às necessidades das pessoas e queria mudar e pensar sobre a humanidade necessidades ", o criador de House of Waris Waris Ahluwalia explicou sobre sua mudança de designer de joias para marca de bem-estar fundador. Embora o chás ele vende agora ainda precisa ser comprado para ser apreciado, sua vida e energia de mudança de carreira são semelhantes às de pessoas que passam meses sem comprar roupas novas - nasce do desejo de quebrar o ciclo do capitalismo que equipara o consumo constante com felicidade.

A lição para os outros? Compre menos coisas. Comece amanhã cancelando aquela viagem de compras que você planejou para este fim de semana ou usando a máquina de água do seu escritório em vez de pegar a nova garrafa. Cada passo conta e, se todos nós praticarmos, os resultados podem ser tremendos.

O lixo merece atenção mais positiva.

Um dos visuais mais legais do dia explorou "Aterros como museus", uma iniciativa organizada pela Slow Factory para levar estudantes de design aos aterros para ajudar a definir como eles veem os resíduos. O vídeo mostrado no Study Hall documentou o programa piloto Fashionista coberto em novembro, mostrando como sistemas de gerenciamento adequados podem transformar resíduos em recursos e não apenas deixá-los parados como uma pilha de lixo sem futuro.

Enquanto designers como Raeburn e Bethany Williams já estão defendendo a moda feita com materiais descartados, é hora de outras marcas adotarem mais a fundo. Semaan descreveu este trabalho revolucionário como "mergulhar profundamente no que a circularidade significa a partir de uma perspectiva de fim de vida" - e é claro que se as empresas realmente querem se descrever como circulares, elas precisam começar a incorporar resíduos ao design processo.

Devemos considerar o ciclo de vida de tudo o que fazemos e compramos.

Quando a educadora Laurel Zaima afirmou que ingerimos uma média de cinco gramas de plástico (do tamanho e espessura de um cartão de crédito) a cada semana, você poderia ouvir um alfinete cair na sala. Isso ocorre porque os microplásticos estão por toda parte e cada vez que um novo plástico é criado e descartado, observou ela, isso aumenta o problema.

Em 1907, o primeiro plástico sintético derivado de combustíveis fósseis foi criado por Leo Baekeland, embora polímeros de origem natural, como a celulose, existam na natureza muito antes disso. Mas quando você considera que leva mais de 450 anos para os plásticos se decomporem, isso significa que todos os plásticos sintéticos já criados ainda existem na Terra. Felizmente, existem muitas alternativas disponíveis: Rayons e sedas pode começar a degradar em poucas semanas, enquanto tecidos como o Tencel já estão na metade do processo de decomposição em pouco mais de três meses.

“A avaliação do ciclo de vida força a transparência”, disse Schiros, referindo-se à técnica de análise que as marcas podem usar para quantificar o impacto ambiental de um determinado produto em todas as fases da sua existência.

Isso significa que saber do que seus produtos são feitos e onde eles são feitos é absolutamente crucial no futuro. Com base nesse conhecimento, as marcas podem desenvolver programas de reciclagem, incentivar os consumidores a consertar e refazer e alimentar o mercado de segunda mão para prolongar a vida útil de um produto o máximo possível.

As marcas precisam compartilhar informações e tecnologia para inovar.

G star raw A diretora de sustentabilidade Sofie Schop detalhou como a marca está trabalhando em técnicas inovadoras dentro de sua cadeia de suprimentos - envolvendo um nível de suporte para fabricantes e fábricas que não existia há 15 anos atrás. Ela também observou a importância de compartilhar com seus colegas para garantir que todos aceleram a eficácia das práticas de negócios sustentáveis ​​juntos.

Enquanto isso, como parte do One x One Incubator, Swarovski, Slow Factory e o Escritório de Parcerias da ONU estão apoiando três pares de designers e cientistas na implementação de mudanças positivas. Esse tipo de parceria não só dá aos designers participantes, como Phillip Lim e Mara Hoffman, uma nova rota para criatividade, mas também garantem que os processos de design que estão desenvolvendo tenham um impacto positivo no planeta saúde. Uma atitude que enfatiza a colaboração só vai se tornar mais crucial para uma indústria que busca criar soluções reais para os problemas climáticos mais urgentes que enfrentamos hoje.

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