Jak kostiumy z epoki w „Victoria i Abdul” Judi Dench pomagają opowiedzieć historię, która prawie zaginęła w historii

Na podstawie powieści „Victoria i Abdul: Prawdziwa historia najbliższego powiernika królowej” autorstwa Shrabani Basu, Damy Judi Dench- film „Victoria and Abdul” w roli głównej rzuca światło na bliską przyjaźń między królową Wiktorią a indyjskim służącym, który stał się powiernikiem Abdulem Karimem. Z sentymentu królowa (i cesarzowa Indii) nadała przywileje, władzę i ziemię duchowemu przewodnikowi muzułmańskiemu (lub „munshi”), który możesz wyobraź sobie, że nie pasowało do ksenofobicznego dworu i królewskich sług podczas agresywnej części brytyjskiego kolonialnego późnego „cesarskiego stulecia” imperium.

Prawdziwa historia nieoczekiwanej (i wówczas kontrowersyjnej) królewskiej przyjaźni daje również szansę na obszerny, prestiżowy dramat z epoki w reżyserii uznanego reżysera Stephena Frearsa – i wspaniałe kostiumy, które są dołączone to. Chociaż czuję potrzebę, aby wspomnieć: chociaż film stara się podkreślać tolerancję kulturową, etniczną i religijną, trudno zignorować brytyjską

okrutna historia kolonialna oraz obrzydliwy, mistyczny Azjata, przedstawiający prawdziwego człowieka i kolonistę Abdula, granego przez Aliego Fazala. Powiedział, że opuszczę dogłębna dyskusja do film i krytyków kultury, a zamiast tego skupiają się na oszałamiających kostiumach z XIX wieku obejmujących dwie kultury, stworzonych przez Consolatę Boyle.

Projekt kostiumów jest jeszcze bardziej godny uwagi, biorąc pod uwagę, że wiele dokumentów dotyczących związku Wiktorii i Abdula zostało zniszczonych i utraconych dla historii. Co więcej, królowa Wiktoria słynie z noszenia czerni — jak wiele kobiet w okresie wiktoriańskim — przez pozostałe 40 lat po odejściu ukochanego męża Alberta w 1861 roku, wzywającego do skrajnej kreatywności przy projektowaniu sukienek do 2D film.

Oczywiście Boyle'owi nie są obce monumentalne dzieła z epoki, zwłaszcza te przedstawiające brytyjskich monarchów granych przez rycerskich tespianów. Pierwszą nominację do Oscara otrzymała za wyreżyserowany przez Frearsa film „Królowa” z udziałem Pani Helen Mirren jako królowa Elżbieta II. (Zasłużyła na drugie skinienie głową za ubieranie się) amerykański tantiemy filmowe Meryl Streep w „Florence Foster Jenkins” w 2016 roku). Boyle, wieloletni współpracownik zespołu Frears, pracował także z reżyserem i Denchem przy nominowanym do Oscara filmie „Filomena”.

Podczas krótkiej wizyty w słonecznym Los Angeles, aby promować film, Boyle wskoczył do telefonu, aby porozmawiać ze mną o tym, jak ewoluowała cała czarna garderoba królowej Wiktorii, gdy znalazła szczęście i radość z jej przyjaźni, jak kostium na nowo wyobraził sobie kulturowe przywłaszczenie przez krawca dworu królewskiego pierwszego stroju Abdula w Wielkiej Brytanii i jak to jest pracować z niesamowitą Dame Judi Legowisko.

Jakie wyzwania napotkałeś podczas pracy z tak dużą ilością czerni z epoki wiktoriańskiej? Jak sprawić, by sukienki królowej Wiktorii były tak dynamiczne na dużym ekranie?

Prawdą jest, że nosiła czerń, podobnie jak większość jej dworu i wielu ludzi w epoce wiktoriańskiej, którym nadała swoje imię. Wokół było tyle śmierci — dzieci, krewnych — i najwyraźniej była w najgłębszej żałobie po… Albert po jego śmierci, wtedy umrą różne inne krewne, a potem żałoba będzie trwała dalej pójście. Ale jedna rzecz, której byłem bardzo świadomy przy całej czerni, to to, że mogliśmy użyć jak najwięcej tekstur, a to naprawdę pomogło operatorowi oświetlenia.

Odbyłem wiele rozmów z mechanikiem i naszym operatorem oświetleniowym o tym, jak sprawić, by czerń miała większą głębię, była mniej płaska i mniej absorbująca światło. Zgodnie z ówczesną modą i faktami, na sukniach było dużo ciężkich ozdób i detali, dużo haftów, dużo koronek, dużo warstw na wykończeniu. Błyszczący w świetle dżet był bardzo powszechną dekoracją. Plisowanie, falbanki i masy wstążek były używane w okresie wiktoriańskim do tworzenia faktur i detali, a Victoria była świetną osobą do dodawania ozdób i używania biżuterii.

Ale także, aby pomóc nam opowiedzieć jej historię, gdy związek [królowej] rozwijał się z Abdulem, użyłem subtelnych innych rodzaje ciemnych tonów, jak bardzo ciemna szarość lub darniowy brąz lub fiolety, które były kolorem żałobnym, różne fiolety i lawendy; potem oczywiście tradycyjna biel, która jest bardzo ważnym kolorem żałobnym na późniejszym etapie. Użyte koronki oraz białe tkaniny i jedwabie były częścią procesu żałoby, ale także pomogły opowiedzieć o naszej historii jako rzeczach rozluźnia się, szczególnie podczas podróży do Włoch, kiedy zaczyna na nowo odkrywać radość, zainteresowanie i bliskość przyjaźni z Abdul.

W jaki sposób szukałeś sposobu na zaprojektowanie kostiumów Abdula, zwłaszcza że tak wiele dokumentacji zostało zniszczonych?

Bardzo, bardzo celowo utracono masę wizualnych odniesień — zwłaszcza jego i ich dwojga razem — których było dużo. Ale wystarczyło. Przeprowadziliśmy ogromną ilość badań i znaleźliśmy w różnych archiwach obrazy Abdula, gdy przechodził przez królewski dom. Kiedy zaczynał, ten mundur, który on i [indyjski sługa] Mohammed [grany przez Adeela Akhtara] zostali ubrani początkowo [powyżej], jest jak mikstura zachodniej wersji tego, co myśleć nosiliby Indianin i służący. W wielu miejscach nawiązuje do tego, co nosili słudzy w królewskim domu — złote ozdoby i wykończenia — i miało bardzo indyjskie (lub to, co królewscy krawcy postrzegają jako indyjskie), które oczywiście zawsze było wymyślone Popatrz.

Potem można było zobaczyć, jak Abdul stał się „munshi” — ponieważ uczyniła go swoim „munshi” i nauczycielem — zaczął nosić bardziej ekstrawaganckie, bardziej tradycyjne indyjskie ubrania wysokiej rangi [poniżej]; dużo jedwabi, dużo bogatych kolorów, dużo detali powierzchni. W miarę postępów i stawał się bardziej pompatyczny i powodował więcej niezgody w królewskim domu, jego wizualny wygląd dodaje się również do niepokoju i rasizmu [od] w gospodarstwie domowym, co jest dość oczywiste dla naszego fabuła. Był to więc postęp od bardzo prostego wyglądu, gdy był w Agrze jako skromny urzędnik, do królewskiego domu gdzie najpierw jest sługą, a następnie zbliża się niebezpiecznie do królowej, ku przerażeniu wszyscy.

Początek filmu przedstawia starzejącą się królową Wiktorię, która budzi się i jest fizycznie ubrana przez procesję kredensów i oczekujących pań; jak ta cała dopracowana scena wpłynęła na twoją pracę projektanta kostiumów?

To było bardzo ważne, od momentu, gdy została wyciągnięta z łóżka, dosłownie w śpiączce, przez jej osobistą służbę i pokojówki z sypialni, aż do chwili, gdy rozpoczyna proces, tak aby aktor poczuł ograniczenia gorsetu i poczucie ciężaru ubrań z tego okresu i tego, jak by chciały wpływają na to, jak ludzie chodzili, przynosząc ze sobą całą tę tkaninę i miotając ją, gdy skręcali za rogi i jak ograniczało to, co osoba mógłby zrobić. Wszystko to było bardzo ważne, aby poczuć to uczucie.

Ale także bierność Victorii i — poprzez uczucie smutku z powodu tej sceny ubierania się — jej dosłownie traktowana jak dziecko i dosłownie wysuwająca ręce, jakby ręce do góry, ręce do góry, do środka, do wyjścia ty idź. Ten rodzaj dziwnej konfiguracji – ta mieszanka jej sług strachu i arogancji – która ma moc i oczywiście jest w tym wieku i słaba kobieta. Kończy się na bankiecie państwowym i to oczywiście jest [zwieńczeniem] jej ubierania się [w] ostateczne spojrzenie na to, jak jest przy wejściu i siedzi na czele długiego stołu u państwa bankiet.

Początkowo scena państwowego bankietu była spektakularna pod względem liczby osób w kostiumach i ogólnego składu. Jak sobie z tym poradziłeś?

Mam szczęście, że miałem świetny zespół, a ta konkretna scena została przesunięta do przodu, co oczywiście jest koszmarem dla wszystkich pracujących w filmie. To był ogromny pośpiech, żeby go przygotować. Wszystkie damy dworu i panowie dworu i wszyscy służący i wszystko musiało być całkowicie w porządku, a mimo to mieć elastyczność, więc ty czuł, że to prawda i że ludzie nie są tylko manekinami w kostiumach — że każdy ma własne życie, pochodzenie i własną historię, że każda osoba jest jedyny w swoim rodzaju. Pracowaliśmy bardzo ciężko.

Jak to było pracować po raz drugi z Dame Judi Dench i jak twoje kostiumy pomogły jej wcielić się w rolę?

Bardzo ściśle ze sobą współpracowaliśmy. Dużo się śmiejemy. Przebrnęliśmy przez wszystko: wagę kostiumów, ilość zmian, sposób wyrażania kobiety, jak my zamierza użyć różnych ciemnych kolorów, aby wyrazić rozwój związku, charakter tej kobiety — a Judi po prostu bierze ten. Ma tę cudowną instynktowną umiejętność — geniusz — i jest prawie tajemnicza. To cudowne, obserwujesz to u niektórych świetnych aktorów. Nie możesz tego sprecyzować. Ma niesamowitą zdolność do całkowitego wchłonięcia postaci i po prostu bezproblemowej pracy [w] i to jest jak coś, co jest w niej intuicyjne. Otwiera się pod każdym względem, na życie w każdej postaci, którą gra. Jest całkowicie nieustraszona i oglądanie tego i bycie częścią tego było absolutną radością.

Zdjęcie na stronie głównej: Peter Mountain / Focus Features

Ten wywiad został zredagowany i skondensowany dla jasności.

„Victoria & Abdul” zostanie otwarta w ograniczonych kinach w piątek, września. 22.

Chcesz najpierw zapoznać się z najnowszymi wiadomościami z branży modowej? Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.