Projekt Tome's White Shirt Project przynosi korzyści fundacji Freedom For All. Zdjęcie: Tome
W październiku na inaugurację wybrano 10 marek CFDA + Lexus Moda* Inicjatywa oparta na skupieniu się na społecznie i środowiskowo odpowiedzialne praktyki. Nowy program rozwoju biznesu i konkurs wyewoluowały z corocznego „Ekologiczne wyzwanie mody", na którym obie firmy współpracowały wcześniej; a trzy marki, które odnotowują największą ewolucję w ciągu 17-miesięcznego programu, mogą wygrać nagrody pieniężne: 150 000 dolarów dla wielkiego zwycięzcy i 50 000 dolarów dla dwóch zdobywców drugiego miejsca. W poniedziałek, w połowie programu, uczestnicy zebrali się w Nowym Jorku na serię krótkie prezentacje i sesje pytań i odpowiedzi z innymi uczestnikami, mentorami i radą doradczą członków.
Kiedy projektanci każdej marki wyjaśniali swoje wyzwania i podkreślali swoje postępy, pojawiło się kilka wspólnych tematów, które były zarówno specyficzne dla małych firm, jak i odzwierciedlały ogólnobranżowe bariery utrudniające bardziej społeczne i ekologicznie
świadome praktyki w projektowaniu i produkcji. I wszyscy zmagali się z tym, jak najlepiej edukować konsumentów i przekazywać historie stojące za ich produktami. Ogólnie rzecz biorąc, byliśmy pod wrażeniem działań, które projektanci tacy jak Aurora James z Brat Vellies, Maria Cornejo i Wing Yin Yau of Obudź się więcej osób korzystało z i tak już wymagającego środowiska detalicznego, aby pozostać zaangażowanym w realizację swoich celów.Czytaj dalej, aby zapoznać się z wyborem największych lekcji i frustracji, z których każda jest przykładem jednej marki, które zostały omówione w poniedziałek.
Inwestorzy nie są zainteresowani zrównoważonym rozwojem, dlatego ważne jest zachowanie niezależności
Aurora James założyła swoją markę obuwniczą Brother Vellies w ścisłym związku z rzemieślnikami, którzy produkują jej projekty w RPA, Kenii, Maroku i, od niedawna, Etiopii. Oprócz opowiadania o inicjatywach społecznych dla swoich pracowników i inwestowaniu w garbowanie warzywne skóra, powiedziała, że pozostanie niezależnym właścicielem firmy jest niezbędne do utrzymania jej zrównoważonego rozwoju cele. „Byłem naprawdę opiekuńczy, jeśli chodzi o utrzymanie 100% własności mojej firmy, abyśmy mogli kontynuować mieć swobodę dokonywania zrównoważonych wyborów” – powiedziała, odnosząc się do presji ze strony potencjału inwestorów. „Właściwie to było naprawdę trudne”.
Postęp jest silniejszy, gdy cały zespół jest na tej samej stronie
Maria Cornejo założyła swoją markę 18 lat temu, a biorąc udział w programie Lexus, postanowiła skupić się na swojej działalności walka z marnotrawstwem, przedłużanie żywotności poszczególnych elementów kolekcji i odnalezienie „serca” linii. Oprócz zmian w materiałów i produkcji, Cornejo podkreśliło znaczenie upewnienia się, że wszyscy w firmie rozumieją tę misję i działania posiadanie tego. „Wszyscy są teraz odpowiedzialni i są strażnikami. I mają młodsze mózgi niż ja i faktycznie stają się naprawdę proaktywni” – powiedziała.
Udanie się prosto do źródła materiałów może być zawodne
Założycielka Wwake i projektantka biżuterii Wing Yin Yau koncentruje się na wyjaśnieniu swojego łańcucha dostaw materiałów, co było wyzwaniem ponieważ etykiety „bezkonfliktowe”, na których polegała, nie odnoszą się do wszystkich rodzajów wyzysku pracowników lub kolorowych kamieni szlachetnych rynek. Teraz cała wewnętrzna produkcja, około 30 procent, jest wykonana z certyfikowanego metalu pochodzącego z recyklingu, a Yau używa identyfikowalnych kalibrowanych kamieni i certyfikowanych diamentów. Praca bezpośrednio z górnikami rzemieślniczymi przy niektórych kamieniach ma jednak swoje własne problemy, chociaż jest znacznie więcej przejrzystości: produkują głównie jedyne w swoim rodzaju klejnoty, co sprawia, że skaluje jej biznes trudny. I są ograniczenia ilościowe, kolorystyczne i spójności w dostawach.
Idealne tkaniny często wymagają wyższych wartości minimalnych, niż może sobie z nimi poradzić młoda marka
Zaczęli Britt Cosgrove i Marino Polo Svilu mając na celu zaprojektowanie „rozważnie wykonanej” garderoby i skoncentrowały swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju na doborze tkanin i użyciu naturalnych, nietoksycznych barwników, chociaż młyny często nie są przezroczyste. „Dalsze poszerzanie naszej biblioteki tkanin jest zawsze w toku. Dokładamy wszelkich starań, aby zbadać pochodzenie naszych tkanin i ubiegać się o certyfikację, ale trudno jest wiedzieć, jakie pytania zadać naszym zakładom” – powiedział Cosgrove. „Jako rozwijająca się firma często napotykamy problemy związane ze skalą”, powiedział Polo o wysokich wymaganiach minimalnych dotyczących tkanin, z którymi chcą pracować. „Zgromadzenie grupy projektantów w celu osiągnięcia minimum byłoby świetnym rozwiązaniem”.
Nie ma alternatywy dla torebek foliowych na biżuterię
Katie de Guzman i Michael Miller z Kolekcja K/LLER do produkcji kolekcji biżuterii używaj metali pochodzących z recyklingu i materiałów organicznych, takich jak pióro i róg, które są produktami ubocznymi przemysłu rolnego. I chociaż zmienili swoje materiały do wysyłki i pakowania na pudła i bibuły w 100% z recyklingu, małe plastikowe torebki foliowe są standardem w branży jubilerskiej. „Te rzeczy doprowadzają nas do szału”, powiedział Miller, dodając, że ponownie wykorzystują wszystkie swoje torby. „Nie było zbyt wiele sposobu na rozwiązanie tego problemu”.
Domy towarowe i klienci mają trudności ze zrozumieniem produktów z recyklingu
Dla mnie projektanci Ryan Lobo i Ramon Martin skupiają się na promowaniu zrównoważonego rozwoju kilku części ich biznes, zwłaszcza dżins. Zadebiutowali linią dżinsów „podrasowanych i zregenerowanych” przed upadkiem, która okazała się trudna do wycenienia i skalowania oraz wymaga płatności z góry w sposób stresujący dla małych firm. Pierwsza kolekcja się wyprzedała, ale nie są to przedmioty, które można szybko lub identycznie odtworzyć, ponieważ są produkowane ze zgromadzonego dżinsu. „Odkryliśmy, że przeszkodą dla nas są nasze konta hurtowe” – powiedział Martin, podkreślając dłuższy czas realizacji linii dżinsów. „Próbuje również edukować sprzedawców, zwłaszcza duże domy towarowe. Bardzo trudno się nimi poruszać... Musimy edukować sprzedawcę, aby zrozumiał, że te rzeczy działają w ich własnym kalendarzu, a to było bardzo, bardzo trudne [dla] denim”. Martin dodał, że w rezultacie Tome rozszerza swoją podstawową kolekcję przedmiotów, które są dostępne w każdym sezonie i nigdy nie są kontynuowane. wyprzedaż.
Niektóre przyjazne dla środowiska techniki nie są odpowiednie dla rynku luksusowego
Oprócz ogromnego wpływu społecznego poprzez swoją Shikshya Foundation Nepal, Prabal Gurung bada zastosowanie bawełny organicznej i przędzy bionicznej (chociaż wysokie wartości minimalne dla obu były problemem), ponieważ a także skóra w kolorze mokrej zieleni, proces garbowania skóry ekologicznej, który, jak twierdzi, nie spełnia standardów luksusowych już. „Ponieważ jesteśmy na poziomie cenowym luksusu, produkt musi być bohaterem” – powiedział Gurung. „Nie ma co do tego wątpliwości, musi być zmysłowy, musi być efektowny… Kobieta, która kupuje produkt, pragnie aspiracji, więc nie możemy iść na kompromis tylko dlatego, że jest przyjazny dla środowiska... jeśli nie jest to przyjemne w dotyku. Wiem, już wcześniej została odrzucona”.
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, nowościami i osobami kształtującymi branżę modową. Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.