De største motenyhetene i 2021

2021 var et år med store bevegelser, ødeleggende tap og forsiktige, men optimistiske skritt mot en tilbakevending til livet slik vi kjente det – som oftere enn ikke ble møtt med skurrende påminnelser at vi er fortsatt midt i en global pandemi og det kanskje det er ikke noe sliktsom en «retur til normalen».

EN ny politisk administrasjon i USA hadde umiddelbare implikasjoner på moteindustrien, fra introduserer oss til nye ansikter at ville bli allestedsnærværende til en retur til å bruke klær som et meldingsverktøy i D.C. Så begynte merkene bli kjent med seg selv med IRL-arrangement, vokser i omfang og antall ansatte etter hvert som året gikk. I mellomtiden hadde en global forsyningskjedekrise en innvirkning på store og små selskaper – og vil sannsynligvis fortsette å være et problem i 2022 – og industrien sørget over tapet av noe avderes egen.

I forkant går vi gjennom de største motenyhetene som formet 2021.

Forsyningskjedekrisen 

Selv om folk kom tilbake på jobb og butikker åpnet seg, ble effektene av fortsettelsen Covid-19 pandemien fortsatte å merkes i moteindustrien, som er avhengig av en kompleks global forsyningskjede. I 2021, ca halvparten av globale virksomheter led av forstyrrelser i denne forsyningskjeden. Reiserestriksjoner, lagermangel, mangel på arbeidskraft, økende fraktkostnader og andre komplikasjoner betydde at mange merker og forhandlere slet med å møte etterspørselen, noe som resulterte i betydelige treff på fortjenesten deres marginer. For shoppere, "ikke på lager" varslinger var på et rekordhøyt nivå, prisene var høyere og leveransene ble forsinket. Til tross for føderale anstrengelser for å løse disse problemene, vil de sannsynligvis merkes langt inn i 2022, og kan øke prisene permanent, ifølge eksperter. Vi vil sannsynligvis også se mange selskaper strømlinjeforme og/eller lokalisere sine forsyningskjeder, noe som kan samsvarer med det etikkrelaterte presset for at merkevarer skal gjøre forsyningskjedene deres mer transparente og mindre utnyttende.

En bevegelse til #StopAAPIHate

I lys av oppgangen i rapporterte forbrytelser rettet mot Asian American Pacific Islander (AAPI)-samfunnetgjennom året – og siden begynnelsen av Covid-19-pandemien – mote- og skjønnhetseksperter forsøkte å øke bevisstheten og bekjempe feilinformasjon, mens de snakket ut om hvordan disse problemene lenge har eksistert i deres bransjer. Mange dedikerte seg til arbeidet: Phillip Lim var med på å organisere GoFundMe's #Stopp asiatisk hat pengeinnsamling og ledet en Kjører for protestarrangement i New York City; Prabal Gurung brukte konsekvent plattformen sin til å snakke ut om disse temaene; mange andre lånte ut sin tid og sitt produkt til formålet, og lanserte prosjekter rettet mot anti-asiatisk rasisme og hat.

Den (korte) returen av moteuken og IRL-arrangementer

En gang Covid-19 vaksiner ble mer tilgjengelig i USA, og før flere nye varianter dukket opp, var mange i bransjen håpefulle om at bransjesamlinger ville være en mulighet igjen. Det hadde vært en håndfull sosialt fjerne utendørsarrangementer med begrenset publikum her og der, men etter hvert sommer, så vi flere merker som testet vannet med mer tradisjonelle, kjente formater, som rullebaner og fester. Moteukene i september kom mye nærmere å føle seg "tilbake til det normale" - bare med bevis på vaksinasjon og flere masker - selv om noe nøling vedble. Nå kan denne vil-de-vil-ikke-de om hvorvidt IRL fashion week kommer tilbake eller ikke legges på is, med Omicron og en pågående utgave av vaksine egenkapital globalt. (Det britiske moterådet allerede kansellert sin tidligere annonserte januar London Fashion Week.)

Arbeiders rettigheter midt i en global pandemi

Pandemien holdt et forstørrelsesglass for inngrodd utnyttelse av klesarbeidere globalt. I år og i fjor var det mange allerede underbetalte arbeidere permittert uten etterlønn, og andre ble ofre for lønnstyveri og reduserte arbeidsforhold som følge av priskutt og kansellerte og ubetalte bestillinger fra merkevarer med kontanter. Det har også vært rapporter om fagforeningsbrudd og trakassering, for ikke å snakke om helserisiko. Da anleggene raskt åpnet igjen, så mange selskaper økning i infeksjonsraten før vaksiner var lett tilgjengelig eller da nye varianter tok over.

Dette motiverte bare forkjempere for arbeiderrettigheter og organisasjoner til å kampanje for merkevarer til "#PayUp" og for lovverk som beskytter arbeidstakere. Forhandlere avtalt i august å utvide Bangladesh-avtalen (nå den internasjonale avtalen for helse og sikkerhet i tekstil- og klesindustrien), som holder dem juridisk ansvarlige for brudd på arbeidskraft. I september, California-guvernør Gavin Newsom inngått i loven de Lov om beskyttelse av klesarbeidere (eller SB62), som på samme måte holder merker ansvarlige og setter mer rettferdig betalingspraksis i staten, som er hjemsted for den største konsentrasjonen av klesarbeidere i USA.

Virgil Ablohs liv og arv

Livet til en av motens mest produktive, innflytelsesrike, elskede og lovende skikkelser ble forkortet nov. 28, når Virgil Abloh tapte en hemmelig to år lang kamp mot kreft. Hans plutselig forbigang forlatt industrien berøvet som det fremgår av utallige hjertelige hyllester på sosiale medier (og en vakker en på hans siste rullebaneshow), men det som ble klart i etterkant er hvor mye Off-White grunnlegger, Louis Vuitton kunstnerisk leder og DJ etterlot oss: utallige produkter og kolleksjoner, en mengde nye designideer, en helt ny plan for bransjesuksess og a stipendfond designet for å gjøre det lettere for folk som ham å komme inn på moten.

Han banet vei for fremtidige generasjoner og oppnådde mer i løpet av sine 41 år enn mange oppnår i løpet av livet, men det er fortsatt vanskelig å ikke vurdere hva han kunne ha gjort med mer tid. I juli, LVMH kjøpte en majoritetsandel i Off-White og ga ham en kraftig ny rolle i konglomeratet der han ville bidra til å lansere nye merker og samarbeid innenfor og utenfor mote. Abloh vil uten tvil leve videre gjennom stipendfondet, de utallige menneskene han rørte og inspirerte og institusjonene han ledet.

Husker Alber Elbaz

Bare måneder etter avdukingen hans siste satsing innen mote – hans største trekk siden forlater Lanvin i 2015 - Alber Elbaz døde av Covid-19. De hele industrien gikk i sorg, med mange som reflekterte over måten Elbaz hadde en innvirkning på dem, enten gjennom sitt arbeid eller gjennom sin vennlighet. Designere kom sammen måneder senere, under Paris Fashion Week, for å hylle Elbaz i form av en rullebanepresentasjon med utseende inspirert av hans mest ikoniske samlinger og hans likhet. Den samlingen er satt til å vises som en del av en spesialutstilling på Paris' Palais Galliera neste år, fra 5. mars til 10. juli.

Fokus på politisk mote 

I januar var motens tilstedeværelse stor gjennom begivenhetene rundt innsettelsen av president Joe Biden, med First Lady Dr. Jill Biden og visepresident Kamala Harris begge viser en overveid, meningsfull tilnærming til sine garderober, med vekt på uavhengige, verdidrevne amerikanske designere: Pyer Moss, Jonathan Cohen, Markarian, Christopher John Rogers og Gabriela Hearst. Selv om både Dr. Biden og visepresident Harris har det avslo til kommentar direkte på deres sartorial valg - for innvielsen og til og med siden - deres garderober taler for seg selv, da begge har fortsatt å forkjempe mangfoldige talenter i offentlige opptredener og gjentatte utseende de har elsket, tid og tid en gang til.

Vi presenterer Ella Emhoff

Dette året begynte ikke bare med en ny presidentadministrasjon, men også med ny It-jente: Visepresident Harris' stedatter (aka "Andre datter") Ella Emhoffgikk inn på innvielsesscenen iført Miu Miu og Batsheva, og en stilstjerne ble født.

I løpet av en uke hadde hun en IMG-modeller kontrakt, og spillejobber fulgte raskt med de kuleste merkene inkludert en Stella McCartney x Adidas-kampanje og rullebaner for Proenza Schouler, Miu Miu, Lacoste og Balenciaga. McCartney kledde henne også for henne først Møtte Gala. Uoffisielt - eller for de som følger ekstra nøye med - var hun også dronningen av It-nabolaget Dimes Square, og halvparten av motens kuleste unge power-par. I mellomtiden har Parsons-studenten jobbet med henne egen strikkelinje, og samlet et stort nettpublikum å selge det til.

Store grep innen haute couture

Kerby Jean-Raymond skapte historie som den første svarte amerikanske designeren presentere en samling under Paris' Haute Couture Fashion Week, med en åpning Pyer Moss couture viser det feiret svart innovasjon. Hvert utseende i showet, holdt på Irvingtons Villa Lewaro, tilsvarte et produkt oppfunnet av en svart person, inkludert et automatisert trafikksignal, en sammenleggbar stol, en SuperSoaker og et klimaanlegg enhet. (Som Jean-Raymond skrev i shownotatene, "Svart fantasi er denne verdens største teknologi.")

Selv om en sommerregnstorm tvang det originale showet til å bli utsatt etter at gjestene allerede hadde ankommet Villa Lewaro - og måtte bli re-planlagt nesten fra bunnen av - Mange kom tilbake dager senere for å se den historieskapende rullebanen. "Jeg reverserer alltid slettingen av svarte mennesker i den større samtalen rundt den afrikanske diasporaen. Men vi må utvikle den samtalen hver gang," sa designerenWWDer Booth Moore. «Jeg ville at dette skulle være nytt, ufullkomment og morsomt. Og noen av stykkene er veldig morsomme for meg."

Det var ikke den eneste etterlengtede debuten på Haute Couture-kalenderen: Balenciaga også gjenintroduserte sin couture-kolleksjon denne sommeren, etter en 53-års pause. De Demna Gvasalia-designet linje ble mye rost av industrien, og har blitt omfavnet på den røde løperen av slike som Tracee Ellis Ross, Rihanna, Kim Kardashian og Isabelle Huppert.

Bytter på Bottega Veneta

Det føltes som om Bottega Veneta var alltid i nyhetene, av en eller annen grunn. I januar var det fordi det slettet sin tilstedeværelse fra sosiale medier. I februar var det fordi den lanserte en ny kampanje; i mars, a zine. I April, et hemmelig personlig show midt i nedstengninger hevet øyenbryn. Hele tiden fortsatte shoppere å kjøpe seg inn i merkevarens buzz, under kreativ ledelse av Daniel Lee. Så, i noe som føltes som en overraskende vri for mange, kunngjorde Bottega Veneta det Lee ville dra, bare uker etter at han hadde presentert en ny kolleksjon i Detroit. Mindre enn en uke senere ble erstatteren hans bekreftet, med Matthieu Blazy antar den øverste kreative jobben ved merkevaren. (Han hadde jobbet på ready-to-wear-teamet siden 2020.) Så, ja, mye skjedde – men med en ny æra som debuterte i februar, ser det ikke ut til at Bottega Veneta forlater tidsgevinsten med det første.

Victoria's Secrets rebrandforsøk

Håper absolutt å holde på noe av markedsandelen Savage X Fenty er ute etter, Victoria's hemmelighet brukte store deler av 2021 på å prøve å rehabilitere sin virksomhet og image etterpå en rekke PR-katastrofer, a spinoff fra tidligere morselskap L Brands og endringer i lederskap i 2020. Det mest bemerkelsesverdige skiftet i år var eliminering av dens berømte "Engler" og den smale, homogene, mannsfokuserte ideen om skjønnhet de representerte. I deres sted er en gruppe kalt VS Collective, "en stadig voksende gruppe dyktige kvinner som deler en felles lidenskap for å drive positiv endring." Det inkluderer modeller som Bella Hadid (som snakket om "tar makten tilbake" i den nye rollen), Hailey Bieber, Adut Akech, Valentina Sampaio og Paloma Elsesser, samt andre skikkelser som idrettsutøverne Megan Rapinoe og Naomi Osaka. Butikker er blir også fornyet, fjerner alle bilder av engel og legger til svingete utstillingsdukker. Likevel føler mange at rebrandingen er for lite for sent; andre sier at Victoria's Secret er fortsatt for stor til å feile. Vi vil definitivt fortsatt snakke om det i 2022, spesielt med en kommende bok og doku-serien krønike oppgang, fall og framtid.

Rihannas milliardærstatus

Rihanna2021 begynte med en avslutning, eller i det minste en pause: LVMH kunngjorde i februar at hennes designer-konfeksjonslinje Fenty ville vært "satt på vent... i påvente av bedre forhold." Interessentene valgte å i stedet fokusere på å dyrke Rihannas kosmetikk, hudpleie og undertøy bedrifter, og den beslutningen ga resultater: I august Forbes annonsert hun var offisielt milliardær, og estimerte hennes nettoformue til å være 1,7 milliarder dollar, noe som gjorde henne til verdens rikeste kvinnelige musiker og nest rikeste kvinnelige underholder etter Oprah. Det meste av formuen hennes – rundt 1,4 milliarder dollar – har så langt kommet fra Fenty Beauty; Savage X Fenty er verdt anslagsvis 270 millioner dollar. Begge disse tallene vil sannsynligvis gå opp etter hvert som hun går videre med ekspansjon planer, inkludert butikker.

Phoebe Philos bekreftede comeback 

Tidligere Céline og Chloé kreativ direktør Phoebe Philo har fortsatt ikke lansert henne ny LVMH-støttet navnebror, men bare kunngjøringen om at det ble bekreftet sendte moteindustrien i en tøffhet nå i juli. Designeren har en av de mest lojale fanbaser i mote; årene siden hennes avgang fra Céline i 2017 var fylt med spekulasjoner om hva hun ville gjøre videre. Forventningene er høye.

Året med uventede samarbeid

2021 kan gå ned som året for den uventede motekoblingen. Det var de vi så komme (Yeezy og Mellomrom, annonsert i 2020 og falt noe sporadisk gjennom året), og de som fikk oss til å klø oss i hodet (Balenciaga og Gucci "hacker" hverandre, Skims' Fendi-fied shapewear). Likevel gikk hype-hjulene rett i bevegelse med dem alle: Yeezy x Gap-produkter utsolgt på rekordtid, krasjer Gaps nettsted og blir merket av forhandlere; Balenciaga x Guccis The Hacker Project Hourglass GG Supreme-veske ble en konkurrent på 9. inning for årets "It"-tilbehør; og Fendi x Skims var ryktes å ha innkassert 1 million dollar på minutter. Så den formelen ser ut til å fungere - lover godt for Fendace.

Y2K er tilbake

Når det gjelder stil, ingenting var mer allestedsnærværende eller innflytelsesrikt i år enn Y2K, 2000-tallet, tidlige ting - hva du enn vil kalle det. Vi så starlets treffe den røde løperen i 2000-tallets Versace, Gucci, Betsey Johnson og mer, og vi så disse merkene referere til sine egne Y2K-design (hei, Miu Miu og ultralave miniskjørt i våren 2022-kolleksjonen). De hippe New York-merker omfavnet også ting som lommetørkletopper, lave bukser, mikrominier og synlige G-strenger. Årssluttrapporter av Google og Lyst bekreftet forbrukernes ønske om denne estetikken: Søkene etter «Y2K» økte betydelig på begge plattformene.

Den oppsiktsvekkende epoken var også varm på luksusmarkedet. Etterspørselen skjøt i været for Fendi baguetter, Balenciaga byvesker og Louis Vuitton-lommer, samt ready-to-wear fra den tiden Gucci, Blumarine, Chloé og Jean Paul Gaultier samlinger. Hvis det er noe å gå etter lang levetid på 90-tallets gjenoppblomstring, har vi ikke sett det siste av dette.

Pop-punk-moten regjerer

Y2K-oppblomstringen har vært så sterk at den ser ut til å ha tryllet frem retur av pop-punk som en mikrotrend både innen musikk og stil. Stjerner som Machine Gun Kelly ledet denne bevegelsen i 2021, Olivia Rodrigo og Willow Smith, samt Blink-182-trommeslager Travis Barker, som dukket opp som en populær musikksamarbeidspartner og veldig synlig kjæreste som ble forlovede til Kourtney Kardashian. Avril Lavigne fikk til og med en Nylon digitalt deksel.

Motemessig var nagler, pigger, sikkerhetsnåler, rutete skjørt, fiskenett, ironiske slips, tung eyeliner og Doc Marten-støvler overalt, fra TikTok til Chanel Cruise rullebane. Eksperter sier denne trenden er symbolsk for en epoke definert av nostalgi og anti-etablissement etos, og løftet om mer levende musikk i 2022 kan gi den enda mer drivstoff.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.