Inne i kampen for å stoppe arbeidsutnyttelse i L.A. plaggfabrikker

I år er det 25 -årsjubileum for den beryktede El Monte Sweatshop -veske, der 72 mennesker fra Sør -Thailand ble brakt til El Monte, California og fengslet i en provisorisk plaggfabrikk. Føderale agenter, lokalt politi og statlige tjenestemenn raidet på leiligheten, som var inngjerdet med barbermaskintråd og overvåket av væpnede vakter hele tiden. De forferdelige forholdene de fant fortsatte å informere en rekke lokale og føderale lover om handel med klær og plagg.

Saken markerte et sentralt øyeblikk i USAs historie om arbeidsstandarder, og utfordret ideen om at svettebutikker var en fjern praksis som aldri ble funnet på amerikanske kyster. I dag fortsetter sweatshops i Los Angeles, hvor arbeidsklær som er klippet og syet representerer den nest største industrien i byen, og sysselsetter over 45 000 mennesker.

Med en gjennomsnittlig timepris på $ 6, er Los Angeles motedistrikt basert på en sårbar arbeidsstyrke på

stort sett papirløse immigranter. Arbeidere i denne underjordiske økonomien blir ofte utsatt for lønnstyveri, trusler og dårlige helse- og sikkerhetsforhold.

I frontlinjen for å kjempe mot disse urettferdighetene er Garment Worker Center (GWC), en arbeiderrettighetsgruppe som ble stiftet i 2001 for å organisere lavtlønnsplaggarbeidere i Los Angeles i kampen for sosial og økonomisk rettferdighet. GWC ble født direkte fra El Monte -saken: Etter El Monte -arbeiderne vant kampanjen sin, etablerte koalisjonen GWC. Siden starten har organisasjonen tatt en bottom-up-tilnærming, og aktivt sentrert arbeidere som sentralt lederskap, noe som gjorde den til en bevegelse som i stor grad ledes av fargerike kvinner.

Hva driver med utnyttelse?

Dessverre betyr pågående utnyttelse at GWC er like relevant som noensinne. En undersøkelse fra Arbeidsdepartementet i 2016 fant at entreprenører bare mottok 73% av det de trenger for å kunne betale arbeidstakernes minstelønn. Resultatet er at forhandlere får klærne sine laget billig og øker fortjenesten, mens arbeidstakere mottar under minstelønn. I følge deres vanlige juridiske klinikker for arbeidere har GWC også identifisert en høy frekvens av lønntyveri i fabrikker som produserer klær til noen av de største aktørene på hurtigmote, gjelder også Alltid 21 og Mote Nova.

Disse selskapene er avhengige av rask leveringstid med lokal produksjon, noe som gjør at de kan få klær laget på mindre enn to uker.

Antall stykker

Med et system basert på hastighet og skala, forventes det at rutinemessige arbeidere jobber døgnet rundt. En av de største propellene i denne presserende produksjonssyklusen? Brikkesatsen.

Delpriser tillater at LA -fabrikker unngår å gi ordentlig lønn ved å kompensere arbeidere for hvert stykke de produserer, i stedet for timene de jobber.

Brikkesatssystemet fungerte en gang som en måte å motivere arbeidstakere til å nå høyere produksjonskvoter. I følge GWCs direktør, Marissa Nuncio, sier klesarbeidere som har vært i bransjen i flere tiår at stykkprisen ikke har økt de siste 30 årene. Mange arbeidere får betalt så lavt som 2 til 3 øre per stykke.

Med en gjennomsnittlig klesarbeider som nå tjener $ 6 i timen, er nåværende minstelønn på $ 12 langt fra oppfylt. Den endelige minstelønnen på $ 15, som nås i 2022, vil fortsatt være altfor lite for arbeidstakere til å navigere i LAs økende levekostnader.

relaterte artikler
Tidligere ansatte i Everlane hevder at de ble ulovlig sparket etter at de prøvde å organisere seg
Ny rapport avdekker arbeidsmisbruk i malaysiske klesfabrikker - og viser hvordan merkevarer bør reagere
Arbeidere som danner ryggraden i bruktmarkedet, er spesielt sårbare i en tid med pandemi

For å opprettholde en medgjørlig arbeidsstyrke, blir dokumentasjonsstatus rutinemessig bevæpnet i LAs plaggindustri, som er stort sett består av ulovlige eller ubestemte status immigranter fra Mexico og Mellom-Amerika. Frykt for gjengjeldelse fra arbeidsgivere, sparken eller deportering er alle grunner til at arbeidere unngår å si ifra.

"Arbeidsgivere forteller dem ofte at arbeidskommisjonen deler informasjon med ICE. Arbeidsgiverne vil si at de så sine arbeidere i arbeidskommisjonen, eller at nestlederen sendte dem informasjon, som er løgn - hvis de gjorde det, ville det være et enormt brudd, sier Mar Martinez i en telefon intervju. Martinez er en tidligere arrangør ved Garment Worker Center hvis mor var klesarbeider for merker som Forever 21.

Det er noe som Yeni Dewi, et offer for menneskehandel fra Indonesia som kom for å jobbe i L.A.s klesindustri, vet godt.

"Jeg er skikkelig sint på systemet - hvem gjorde at aksjeprisen var lovlig? I mitt siste selskap spurte jeg folk hva de skal gjøre. Jeg sier, 'la oss slåss.' Men de sier 'Vi har ikke dokumentasjon, ikke gi meg slike drømmer', sier Dewi i et telefonintervju.

GWC -direktør Nuncio har jobbet med senteret siden de tidligste kampanjene mot slike Forever 21 på begynnelsen av 2000 -talletfrem til den siste kampanjen om merkevareansvarlighet mot Ross Stores, også kjent som Ross Dress for Less.

Ifølge Nuncio er de viktigste problemene i bransjen de samme. I tillegg til den stillestående stykkursen, har prisen som forhandlere betaler produsenter også holdt seg stillestående, med de fleste forhandlere som bare betaler en prosentandel av prisen som er nødvendig for produsentene å gi rimelige lønninger til arbeidere.

Betal opp, Ross

Siden 2016 har Garment Workers Center kjørt en "Pay Up, Ross" -kampanje, etter en Arbeidsdepartementets etterforskning fant 13 fabrikker som produserte for YN Apparel, en hovedleverandør for Ross Stores, hadde flagrant arbeidsbrudd - inkludert lønn så lavt som $ 4 til $ 5 i timen for 50 til 60 timers arbeid per uke.

Fire medlemmer av Garment Worker Center jobbet på disse fabrikkene og fortsatte med å fremme lønnskrav til California Labor Commission. De vant saken, og retten beordret at de skulle få utbetalt over 800 000 dollar i tilbakebetalt lønn.

Men deres skyldige lønn ble fortsatt ikke betalt. Fabrikkene stengte helt, ved å bruke en vanlig taktikk kjent som "kutting og drift", der fabrikker stanser driften for å unngå ansvarlighet, og åpner ofte igjen under forskjellige navn.

Så klesarbeiderne ba Ross Stores om å ta direkte ansvar for de skyldige lønningene i forsyningskjeden. Juliana Bautista og en kvinne vi vil kalle Lucia Garcia, som har bedt om anonymitet, var to av disse arbeiderne.

"Jeg jobbet for Sam's Fashion for Ross i fire år. I løpet av de fire årene jobbet jeg fra 07.00 til 21.00. uten pauser og lønnen var veldig liten. Jeg visste at Ross betalte disse kontraktene... Vi jobbet lørdag og søndag for å nå tidsfristene fordi bestillingen måtte leveres inn på mandag. Ross ville bare gi oss tre til fire dager. Hvis vi ikke holdt tidsfristene, ville Ross betale mindre for kontrakten, sier Garcia i et telefonintervju.

Bautista, i et telefonintervju, legger til: "Det som motiverte meg til å kjempe mot Ross var [at] jeg var sint på grunn av måten jeg ble behandlet på. Da jeg jobbet, ville fabrikken kaste bunter med klær til oss. Og fordi jeg ble betalt kontant, ble ingenting lagt opp til timene jeg faktisk jobbet. Akkurat som Lucia hadde jeg ikke mange pauser, maks 30 minutter. "

Ross Stores gjorde det de fleste merker som har lønnstyveri gjør: Det unngikk ansvarlighet ved å klandre fabrikkene, som siden hadde kuttet og kjørt.

"Ross Stores, selskapet som tjente 15 milliarder dollar i 2019, bryr seg ikke om arbeidere," sier Bautista. "Da vi gikk for å protestere på aksjonærmøtet, ringte de politiet mot oss. Men vi må fortsette å kjempe. Hvordan er det at Ross slapp unna [med] å tråkke på arbeiderrettigheter... Barbara, administrerende direktør i Ross, synes det er greit for henne å slippe unna lønntyveri, og vi trenger mer arbeidskraft. "

Garment Worker Restitution Fund

I august 2019, etter måneders advokatvirksomhet i Sacramento, sikret klesarbeiderne godkjenningen for $ 16,3 millioner dollar i Californias budsjett for 2019-2020 for å sikre at klesarbeidere hvis lønn ble stjålet, ble betalt deres forfaller. Hvis en ansatt ikke kunne hente fra arbeidsgiveren fordi han hadde erklært konkurs eller lukket dørene, ville fondet betale lønnene til arbeidere som Garcia og Bautista.

Selv om det er utrolig viktig, tok ikke gjenopprettingsfondet opp problemet med problemet: Det ble lastet ned ansvaret overfor staten, i stedet for å bygge en kultur for ansvarlighet i tilbudet kjede.

"Statens restitusjonsfond er viktig ved at det erkjenner at plaggarbeidere er en sårbar arbeidsstyrke, men den ble skapt for å være en siste utvei for arbeidere når ingen andre betaler opp, " sier Nuncio.

Hun siterer a rapport utgitt av UCLA Labor Center som fant ut at lavtlønnsarbeidere i L.A. tapte 26,2 millioner dollar i lønnstyveri hver uke høyeste av noen andre større byer i landet - og plaggindustrien utgjorde den største sektoren av dette studere.

"Det som ikke fungerte med fondet, er at alt ikke er betalt. Til dags dato er det omtrent 13 millioner dollar av 16,3 millioner dollar som er betalt, sier hun. "Jeg tror det har mye å gjøre med ineffektivt byråkrati i staten. Vi kan ikke la være å anta at det også har å gjøre med unnlatelse av å prioritere klesarbeidere - det er i hvert fall slik arbeidere føler det. "

Etter flere måneders venting mottok Garcia nylig pengene sine fra restitusjonsfondet, som hun sa hjalp henne sterkt da hun fikk diagnosen Covid-19.

Bautista har ennå ikke mottatt pengene sine, mer enn ett år etter at fondet ble godkjent.

Covid-19

Garcia er blant mange LA -plagearbeidere som har blitt hardt rammet av Covid-19. I mars implementerte L.A. -ordfører Eric Garcetti LA beskytter for å spore maskeproduksjon ved å samarbeide med lokale fabrikker for å produsere verneutstyr.

LAs klesarbeidere har blitt viktige arbeidere og viktige aktører i å lage personlig verneutstyr - Likevel rapporterer mange klesarbeidere at de ikke mottar masker selv.

Dessuten er at mange av sweatshop -forholdene som plager LA -plaggindustrien - på grunn av mangel på ventilasjon og sanitet - har ytterligere utsatt klesarbeidere for fare. Dov Charney-eide Los Angeles Apparel, som har blitt notert som et av L.A.s mer etiske produksjonsanlegg på grunn av levekostnadene, har nylig blitt utsatt for skudd. av byen LA etter over 380 arbeidere ble smittet med Covid-19, og fire arbeidere døde.

"Covid har forandret meg på så mange måter. Jeg var egentlig ikke klar over hvor vanskelig det ville være, sier Francisco Tzul, som ble diagnostisert etter å ha jobbet i Los Angeles Apparel, i et telefonintervju. "Sosial avstand foregikk egentlig ikke på fabrikkene deres. Det var veldig vanskelig for meg å få hjelp. Etter sykehusinnleggelse sparket romkameratene meg ut av hjemmet mitt. Jeg har penger for å få et lite hotell i Skid Row. Overalt ellers var det så dyrt. "

Tzul ble støttet med bistand fra GWCs Covid-19 Hjelpefond, som har hjulpet flere arbeidere som har slitt økonomisk eller diagnostisert med Covid. Etter å ha nådd et gjenopprettingspunkt, satt han fast mellom behovet for å jobbe og frykten for viruset.

"Da jeg kunne jobbe igjen, var det skummelt. Jeg har ikke bil og måtte bruke offentlig transport, forklarer Tzul. "Jeg var skikkelig nervøs, fordi busser ikke er trygge."

Ifølge Tzul er de fleste fabrikker heller ikke trygge - noe han så førstehånds da han besøkte flere nettsteder for å finne en jobb.

"Det er viktig at vi organiserer oss nå fordi vi må holde spredningen av viruset tilbake," legger han til. "Tusenvis av klesarbeidere er redde for å si ifra. Mange av dem er ikke lovlige, og det er utfordrende for oss. "

De eksisterende sprekkene i LAs plaggindustri, forverret av Covid, har ytterligere behovet for en multilateral løsning som vil involvere alle de store aktørene i forsyningskjeden, fra fabrikker til merker, og løse problemet fra roten.

Det er akkurat det som klesarbeiderloven ville gjøre.

Bekledningsarbeiderloven

I februar 2020 ble lovforslaget om beskyttelse av klær for arbeidere introdusert i California -senatet. Regningen vil oppdatere Bekledningsarbeiderlov, som ble vedtatt for 20 år siden som et resultat av El Monte sweatshop -saken og som skapte lovgivning som gjorde produsenter ansvarlige for lønnsbrudd fra entreprenører.

"Det opprinnelige målet med lovforslaget var at en arbeidstaker kan reise krav mot en arbeidsgiver, og kan holde hver sentral mellommann ansvarlig," sier Nuncio. "Men det som har skjedd er at lagene med underleverandører har tatt den evnen bort - det er derfor vi ønsker å tette gapet."

De foreslått lovgivning ville beskytte klesarbeidere ved å eliminere brikkesatssystemet, sette kompensasjonsgrunnlaget til timen minstelønn og få produsenter og forhandlere til å garantere at klesarbeiderne mottar sine lønn. Dette vil representere et sentralt skritt for å håndtere hullene i håndhevelse, ettersom Arbeidskommisjonærens byrå for håndheving av felt vil kunne undersøke og sitere disse garantistene.

Etter å ha ryddet senatet, trakk regningen gjennom forsamlingen, og klarte det til slutt ikke ordet på den siste natten av lovgivningsmøtet, som ironisk nok ble forkortet av pandemi.

"De fleste medlemmene støttet denne regningen både i senatet og i huset. Å ikke få det uttrykt i en avstemning er virkelig forferdelig... Systemet sviktet arbeiderne. Arbeiderne sviktet ikke, sier senator Maria Elena Durazo, som presenterte lovforslaget i senatet, i en diskusjon rundt rundbordet som var arrangert av Garment Worker Center.

Men for organisering av arbeidere var regningens død ikke slutten på kampanjen så mye som begynnelsen på det neste kapitlet.

"Noen blant husledere prioriterte ikke klærarbeiderregningen. Men våre medlemmer er bare fantastiske, sa Nuncio til Fashionista en uke etter at det ikke ble stemt om lovforslaget. "De begynte umiddelbart å snakke om hvordan de skal nå ut til flere arbeidere, hvordan de skal oppsøkende til mer støttende virksomheter innen plaggindustrien, hvordan de kommer til å gjøre mer lovgivning besøk... De bokstavelig talt hoppet ikke over et slag og gikk rett inn i planleggingsår to. Det var bare vakkert. "

Dette betyr fortsettelsen av en toårig lovgivningskamp, ​​en som til syvende og sist kan gi en nøkkelløsning basert på multilateral ansvarlighet.

Los Angeles: en bærekraftig motehovedstad?

Ettersom eldre forhandlere går konkurs, forsyningskjeder går i stykker og millioner av plagearbeidere står fattige over hele verden, har det blitt nødvendig med en ny forestilling av moteindustrien. Fra dette synspunktet representerer kanskje ikke Garment Worker Protection Act en risiko for bedrifter i California, men et rettidig skifte i hvordan alle virksomheter skal fungere.

Ifølge Kristine Kim, en verdikjedestrateg som fokuserer på den globale motebransjen, er det allerede vanlig praksis å sette en minstelønn. Faktisk er det forankret i internasjonal arbeidsrett. Som hun påpekte i en nylig rundbordssamtale som GWC arrangerte, kan arbeidslover på steder som Kambodsja eller Bangladesh overgå lovgivningen på steder som California - til tross for sitt rykte som en progressiv stat - i kraft av å ha en minstelønn, et biprodukt av styret i USA Nasjoner.

"I California har vi bare vår regjering," sa hun. "Så vi må virkelig tilpasse våre folkevalgte til å vedta lover som beskytter oss. På en måte er California veldig bak, men på den annen side søker [Garment Worker Protection Act] å gjøre noe svært enestående både nasjonalt og internasjonalt, som er å trekke en grense for ansvar helt opp til merker."

Skulle Garment Worker Protection Act bli vedtatt neste år, kan California være på vei til å bli verdens bærekraftige mote.

Etter hvert som nye motesystemer er konstruert, gir California et overbevisende tilfelle for et raffinert motesystem 2.0, slik det besitter alle nivåer i mote-systemet innenfor sine statlige linjer, fra bomullsbønder til stoffmøller, fargestoffer for å klippe og sy fabrikker.

Det er også vert for et økende antall merker som kjemper for etisk og bærekraftig mote. En slik virksomhet er Nana Atelier, en produsent som streber etter å normalisere rettferdig behandling av klesarbeidere innenfor dette feltet. Grunnlegger Alnea Farahbella husker talentet hun kom over i LA etter å ha bodd i Asia og reist i Europa. Der omtaler folk klesprodusentene som "maskinister" og "teknikere", mens produsenter i LA ble referert til som "fabrikkarbeidere" eller "kloakk" og betraktet som lavt kvalifiserte arbeidere.

"Vi har så stort potensial her i LA. Mange teknikere jeg har møtt, tror jeg:" Du ville vært over på McQueen hvis du var i Europa, "sier hun.

Med den økende vekt på "bærekraftig" mote, har endring begynt. Imidlertid er denne fremdriften rutinemessig undergravd av virksomhetene som fortsetter å betale sine arbeidstakere lavere minimumslønn.

Utjevning av spillefeltet kan komme bedrifter til gode ved å øke lønnsgjennomsiktigheten og etablere tillit til at "Made in L.A." betyr etisk produksjon. Det handler om å få håndhevbare standarder på plass.

"Det er viktig at USA har en klesindustri, å investere i den og beskytte den. Den har en lang historie i L.A., det er utdannet og erfaren arbeidsstyrke her, sier Nuncio. "Vi har latt det bli en skammelig ting. Men vi kan lage en modell som er annerledes. "

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.