Hvordan Dapper Dan gikk fra Harlems best bevarte hemmelighet til internasjonalt moteikon

Dapper Dan kan ha stengt sin Harlem couturier på 90 -tallet, men mengden av unge motehåpnere som danner en lang kø for å hilse på ham etter foredraget kl. Fashionistas "How to Make It in Fashion" -konferansen på fredag ​​viste at han er mer relevant enn noensinne. Harlem -legenden skapte et navn for seg selv på 80 -tallet ved å lage unike design for ballere, rappere og "gatefolk" som lente tungt på logoer "lånt" fra store motehus - en vane som gjorde designene hans unike og misunnelsesverdige, men en som også til slutt tvang ham til å stenge da de aktuelle merkene ty til lovlige handling.

Flere tiår senere ble Dapper Dan igjen kastet inn i den vanlige motebevisstheten da en lookalike av en av hans 80-talls design paradert nedover Gucci rullebane. Det oppstod mye opprør på sosiale medier da fansen hevdet at husets kreative direktør Alessandro Michele hadde dratt av Dapper Dans design, men så tok historien

en uventet vri: Gucci kunngjorde at det ville samarbeide med Dapper Dan om en fremtidig kapselsamling, og presenterer ham i en annonsekampanje og hjelpe ham med å åpne Harlem-atelieret på nytt. Hvordan er det for samarbeid?

På fredag ​​satte Dapper Dan seg sammen med Fashionistas egen Maria Bobila for å diskutere hvordan han selvutdannet seg inn i en blomstrende motekarriere, hvorfor kulturmiljøet i Harlem er så viktig for kreativiteten hans og hvilken rolle han tror teknologien har for å forme fremtiden til mote. Les videre for å høre historien om Dapper Dan, med hans egne ord.

"Jeg ble interessert i mote fordi jeg alltid ble nektet nye klær, så det var en lidenskap for meg å kle meg ut en dag. Derfor kan jeg ikke gjøre sneaker -tingen, for jeg ble tvunget til å bruke joggesko. Jeg sa: 'Når jeg blir stor, vil jeg ha på meg dresser og slips.'

Jeg er den første generasjonen av migrasjonen av mennesker fra sør. Vi ble nektet klær, og det var ikke mye penger i samfunnet. Men etter en stund begynte subkulturen i Harlem å endre seg, og det var mye penger på gata. Det gjorde at jeg kunne åpne en butikk med klientellet fra denne subkulturen. Det var mine første kunder - gatefolket som hadde penger. Jeg satte meg for å tilfredsstille dem.

Jeg visste ingenting om [mote], men jeg klarte å finne ut av det. Jeg visste at mote og kultur er to sider av samme sak. Jeg hadde en god oppfatning av hvordan mote og kultur var i Harlem. Jeg betjente mitt eget lokalsamfunn, og det svampet derfra.

Den største utfordringen jeg måtte møte var å finne ut hva plagget er og hvordan det er laget. Jeg gikk aldri på rullebaneshow, men jeg ville alltid vite hvordan et plagg var konstruert. Jeg ønsket å kunne gå inn i en butikk og vite nøyaktig hva som var involvert i å lage plagg jeg så på.

Så jeg begynte å lære meg selv. Jeg pleide å gå til fabrikkene der ting ble produsert, og jeg ville se hvilken type maskiner de brukte og alt som var involvert. Hvis jeg ikke kunne få informasjon, ville jeg vente til fabrikken stengte og jeg ville gå inn i søpla for å se nøyaktig hva de brukte.

Det var på 80 -tallet, så alle de store fabrikkene flyttet offshore. Jeg har aldri kjøpt en symaskin fra de faktiske forhandlerne. Jeg dro på auksjonene. Jeg kan ikke huske at jeg noen gang har sett noen andre enn meg selv på disse auksjonene. Jeg ville komme dit tidlig, slik at jeg kunne følge gutta rundt og høre dem diskutere maskinene. Jeg ville spørre om maskinene slik at jeg kunne forstå nøyaktig hva de gjorde.

Likevel ville jeg se alt i tankene til en fyr fra Harlem. Selv om maskinen var designet for å skape noe de ønsket, ville jeg gjøre andre ting med den.

Det andre trinnet var å se hva menneskene i samfunnet mitt ønsket og hva de gravitert mot. Da den første generasjonen fra Sør vokste opp i Harlem, var det denne identitetskrisen. Alle ønsket å bli gjenkjent. Jeg sa, 'La meg mate inn i det.' Alle tenker på å kjøpe hus eller bil, men et antrekk forvandler deg dagen etter.

Jeg er stolt over at jeg er fra East Harlem. Harlem hadde latinoer, afroamerikanere og italienere som alle bodde sammen. Vi har et dominikansk samfunn og liker å samhandle. Alle disse elementene er det som gjorde meg i stand til å være like kreativ som jeg er. Jeg ser denne sammensmeltningen av kulturer som finner sted som hvordan jeg utvikler stil. Folk som allerede er fremtredende, det er ingen grunn til at de endrer seg. Men når du kommer inn i en ny identitet? Du vil ha en stil som passer med den identiteten.

Hvordan jeg nærmet meg mote var ikke fra meg selv til kunden, men fra kunden til meg selv. De ville komme inn i butikken med en generell idé om hva de ville, og det ville jeg bygge videre på. Jeg pleide å si et ordtak: 'Alt i tankene dine ser kanskje ikke bra ut bak deg.' Jeg ville prøve å forvandle ideene deres til noe brukbart.

Da jeg startet butikken, var det for å heve. Noen spør hvorfor jeg kler meg slik jeg gjør nå. Jeg tror jeg er hver hiphopartist i morgen. Hvis du ser på Jay Z og Puff pappa, de har på seg flere dresser [nå]. Det er en naturlig progresjon. Det er et gradvis modenhetsnivå; det er raffinert.

Jeg har blandede følelser om hvordan hip-hop utviklet seg. Jeg tror ikke at retningen hip-hop tok i utgangspunktet forhøyet den. Et øyeblikk mistet det det. Alle begynte bare å kaste opp ting uten å konsentrere seg om kvalitet og stil. Jeg hører om unge gutter som betaler rappere for å ha på seg klærne nå. Jeg sier: "Er de begeistret for det? Løper de til det? "Hvis du ikke kan generere spenning, ser jeg ikke merkevaren gå noen vei.

En dag kom en person inn i butikken min, og de hadde en Louis Vuitton pose, og jeg så alle bli begeistret. Jeg innså at det var symbolikk. Jeg tenkte at hvis de er fornøyd med den lille mengden symboler på posen, kan du tenke deg om de hadde et helt antrekk! Jeg skal finne ut hvordan jeg kan forvandle vanlige klær til disse antrekkene.

På den tiden lagde Louis [Vuitton] ikke slike klær; ingen av de store merkene var. Det ga meg muligheten til å være først. Det var flott en stund. Så husker jeg at en av stylistene kom tilbake og sa: 'Folk går tilbake til Gucci -butikken og ber om antrekkene dine.'

Jeg var fremdeles praktisk talt ukjent utenfor Harlem til Mike Tyson hadde den kampen [inne i Dapper Dan -butikken]. En gang hadde han den kampen, og informasjonen begynte å bli global og hip-hopartistene begynte å bli større kontrakter - fordi de i begynnelsen ikke hadde råd til å handle der - de tok kulturen og klarte det global. Det er historie fra det tidspunktet.

Det som gledet meg mest var da Gucci inviterte meg til å besøke alle fabrikkene i Firenze. Jeg så på alle maskinene de hadde, og jeg tenkte: 'Dette er alle maskinene jeg studerte.' Det var slik parallelle univers der Gucci gjorde dette i massiv skala og jeg hadde alle de samme tingene i liten skala. Å gå til fabrikker og gjøre leksene lønnet seg virkelig.

Jeg eksisterte helt utenfor motestrukturen; Jeg har aldri vært involvert i noe stort motehus. Så da Alessandro [Michele] kom og omfavnet meg slik han gjorde, var jeg veldig takknemlig. Jeg hadde ingen problemer med pelsen [som forårsaket så mye medieoppstyr]. Alessandro ga meg rom til å gjøre hva som helst. Hvis et annet merke ville ha hentet meg, ville jeg følt meg mer begrenset, sannsynligvis, annet enn kanskje Versace. Men Alessandros utvalg er fantastisk. Jeg er glad for å være sammen med Gucci, og Gucci er glad for å være sammen med meg.

Da jeg var i Italia og besøkte Guccis fabrikker, måtte jeg gå tilbake til hotellet og like å snu askoten min på en annen måte, sette opp buksene litt slik at jeg kunne ha denne italienske stilen. Disse italienerne kan klare det. Jeg sa: 'Enten er dere italienere lyshudede afroamerikanere, eller så er afroamerikanere mørkehudede italienere.' Fordi de kledde seg akkurat som oss! Så da jeg kom tilbake til Harlem, ringte jeg til min venn Russell, og han minnet meg om at italienerne hadde en sterk innflytelse i Harlem. Våre stiler modifiserte hverandre. Hip-hop hadde så stor innvirkning at jeg glemte at italienerne var de første som kontrollerte gatekulturen.

Mote i dag er drevet av teknologi. Det som holdt meg foran alle var min konstante jakt på den nyeste teknologien. Paletten din for å lage mote ligger i teknologi. Gjør som jeg gjorde og se hva maskiner kan gjøre, og gå deretter derfra og lag. Hvis du skisserer noe, skisserer du bare noe; du ser ikke fabrikasjon og alt som gjør et plagg mulig og hva teknologien kan gjøre for deg. Hvis du omfavner det, tror jeg du vil lykkes. Men hvis du ignorerer det, ser jeg ikke at du går for langt. Teknologi er nøkkelen. "

Dette intervjuet har blitt kondensert og redigert for klarhet.

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.