Terwijl we nog steeds naar grote zalen en complexen met tenten reizen en op banken zitten terwijl modellen in kleding over een landingsbaan lopen die pas zes maanden later wordt verkocht - 5-10 keer per dag gedurende een week - de modeweek is de afgelopen paar jaar veel veranderd jaar. Veel, zo niet al die verandering is te danken aan technologie. Van de mensen die op de voorste rijen zitten, tot het pauwen dat buiten plaatsvindt, tot de snelheid van verslaggeving, hoe het geheel is georganiseerd, de technologie vordert en de modeweek houdt aan op - soort van.
De mode-industrie, die altijd traag was met het omarmen van technologie, leek evenzeer op gespannen voet met technologie als het deze heeft omarmd, vooral als het gaat om de modeweek. Een ding dat de meeste mode-industrie lijkt te hebben omarmd, is: Mode GPS, een online platform dat de afgelopen zes jaar is geëvolueerd van een systeem voor mensensmokkel voor PR's naar de ruggengraat van de front-of-house organisatie bij modeshows, waardoor het inchecken voor een show aanzienlijk eenvoudiger wordt.
Gisteravond organiseerde Fashion GPS een paneldiscussie bij Bumble & Bumble, gemodereerd door Parsons decaan Simon Collins met vier van de mensen die fashion week in wezen mogelijk maken: IMG's Senior Vice President Peter Heffing, Melkstudio's/melk gemaakt Modedirecteur en curator Jenne Lombardo, KCD Senior Vice President Rachna Shah en Style.com hoofdredacteur Dirk Standen. Fern Mallis, die in feite fashion week creëerde, introduceerde de panelleden. Ze haalde herinneringen op aan de tijd dat 'het woord technologie niet werd geassocieerd met mode' en mensen geen foto's maakten met hun iPads (die ze 'de ergste overtreders' noemde).
In feite was er veel herinneringen over hoe de dingen waren vs. hoe ze nu zijn. Standen herinnerde zich hoe onder de indruk mensen waren van het vermogen van Style.com om showrecensies binnen 24 uur te krijgen (dit ontlokte een luid gelach van het publiek). "Nu zijn ze over twee uur boven en mensen klagen nog steeds dat het te langzaam is", grapte hij. "We werken eraan om ze onmiddellijk op te halen."
Wat volgde was de seizoensoude discussie over hoe mensen niet meer opkijken en geen aandacht meer schenken aan de kleding op catwalkshows omdat ze op hun telefoon tweeten en Instagrammen. Hoewel sommigen dit als een slechte zaak beschouwen, had Lombardo een ander perspectief: "Als mensen dit doen en geen aandacht schenken aan een live-evenement, komt dat omdat de manier waarop we naar shows kijken is geëvolueerd. Dus als dat het geval is, wat kunnen we dan doen om onze ontwerpers geld te laten verdienen met dit feit, in plaats van het anders te willen?"
Dit alles leidde tot wat voelde als de "grootste" vraag van de avond: met al deze technologie en onmiddellijke toegang tot de collecties, "wat is het nut van de show?’ vroeg Collins.
Shah antwoordde als eerste: "Daarom hebben we digitale modeshows ontworpen", zei ze, verwijzend naar: Het nieuwe platform van KCD waarop catwalkshows alleen online worden getoond en inspiratiecitaten en hi-res afbeeldingen direct beschikbaar zijn. "Om eerlijk te zijn, hoeft niet elk merk een live-evenement te doen", legt ze uit.
"Het is vreemd voor mij om dit te argumenteren aangezien ik bij Style.com werk," begon Standen. "maar er is iets speciaals aan de live-ervaring en er is vaak een andere kwaliteit in de kleding live die je nog steeds niet online kunt krijgen." Hij herinnerde zich een recensie van Suzy Menkes die een Balenciaga-show vergeleek met een Balmain laten zien. De ene was persoonlijk beter, terwijl de andere online beter vertaalde. Waarop Lombardo stelde: "In dit nieuwe bedrijfsmodel moeten ontwerpers kleding maken die daadwerkelijk online vertalen?" Omdat, voegde ze eraan toe, "dat is wat er gaat rijden hun verkoop."
Toch is er een argument voor shows. "Ik denk dat het oké is om twee delen van het gesprek te hebben", zei Shah van KCD. "Misschien hebben we geprobeerd om van modeshows hetzelfde gesprek te maken voor iedereen. Er zijn merken waar [de show] hun enige kans is om hun imago te uiten en ze nemen wat ze doen op een show en rond de show en dat gebruiken ze zes maanden lang."
Dus als shows nog steeds van waarde zijn, is er het probleem dat er te veel van zijn in een te korte tijd om gezien te worden door redacteuren en kopers. Misschien zou niet iedereen een show moeten hebben. "Ik denk dat niet iedereen een ontwerper hoeft te zijn alleen maar omdat ze kleding ontwerpen", zei Lombardo over de toename van jonge, worstelende ontwerpers. Ze stelt voor dat ze zich richten op het maken van inhoud zoals video's en het genereren van buzz en het creëren van uw 'merkethos' in plaats van te beginnen met een catwalkshow. "Ze geven te veel geld uit en er is geen rendement op die investering."
Mode heeft in veel opzichten veel te maken met technologie. Maar bedrijven als Fashion GPS werken aan manieren om de kloof te overbruggen. CEO Eddie Mullon vertelde me voor de discussie: "Door de industrieleiders te laten praten over de uitdagingen op het gebied van technologie en mode, kunnen we luisteren en ons daaraan aanpassen." Tot nu toe vinden we dat ze het goed doen. Maar ze hebben zeker hun werk voor hen.
Foto's: Billy Farrell Agency