Recente mislukkingen bij het spotten van make-up benadrukken de dringende behoefte aan diversiteit bij het inhuren van schoonheidsproducten

Wanneer Fenty Beauty bijna een jaar geleden zijn debuut maakte, schokte het indrukwekkende assortiment van 40 genuanceerde foundationkleuren de cosmeticawereld. Door opties te bieden voor zoveel verschillende huidtinten - en modellen te casten waarvan de huidskleur overeenkomt met de campagnebeelden - is het zette meteen een nieuwe standaard en leidde tot een sectorbreed gesprek over wat inclusiviteit en diversiteit in make-up zou kunnen (en zou moeten) zijn.

Omdat deze golf van afrekening zo'n onmiddellijke wake-up call was, zou het misschien niet moeten verbazen dat er met de vooruitgang ook een paar opmerkelijke hobbels op de weg zijn gekomen. Eind juli, YouTuber Darcei Amanda getweet a screenshot van een advertentie voor 3CE, de make-uplijn van het Koreaanse lifestylemerk Stylenanda, dat onlangs is overgenomen door L'Oréal. De afbeelding toonde twee handen die schijnbaar van twee verschillende mensen waren, een met een lichte huid en een veel donkerder. Onmiddellijk begonnen gebruikers te roepen dat de donkere hand niet echt een serieuze poging was om de veelzijdigheid van de zachtoranje lak op een scala aan huidtinten, maar eerder een slechte verfbeurt - duidelijk gemaakt door het feit dat de palm van de hand exact dezelfde kleur had als de rest van de arm. Als gevolg hiervan werd de term "blackface-manicure" rampzalig bedacht.

Waarom, vroegen mensen zich af, had het merk niet gewoon? huurde een zwart model in voor de shoot? Toen honderden commentatoren deze vraag stelden op StyleNanda's Instagram-bericht, werd de afbeelding uiteindelijk van het platform gehaald. In plaats daarvan plaatste het merk een brief uitspraak die luidde: "Het spijt ons oprecht voor de veroorzaakte overlast. We hebben de afbeelding verwijderd en zullen deze niet langer gebruiken om onze producten te illustreren."

Een soortgelijk incident werd slechts een paar weken later herhaald door Becca Cosmetica, een merk dat zijn enorme succes grotendeels vond door te pleiten voor diversiteit in zowel zijn campagnes als producten lang voordat de industrie als geheel er een prioriteit van had gemaakt. Net zoals in de StyleNanda-afbeelding, liet Becca's foto (hierboven) zien vier armen met verschillende huidtinten modelleerstalen van de nieuwe Skin Love Weightless Blur foundation. Ook hier waren de handpalmen van de modellen met een diepere tint duidelijk gekleurd, wat erop wijst dat de echte huidskleur vervalst was - of op zijn minst drastisch was veranderd.

Binnen enkele minuten brachten Becca-fans en online toeschouwers hun gewogen meningen naar Twitter. Eén gebruiker is ter sprake gekomen los van de voor de hand liggende problemen door te schrijven: "Dit is niet alleen een kwestie van ras, maar als je de kleur aan het aanpassen bent uw stalen, ik zou zeggen dat dat een beetje lijkt op oneerlijk zijn over hoe goed uw producten passen bij verschillende huidskleuren kleuren."

Na enkele dagen stilte reageerde Becca op de reactie met een nieuwe foto op sociale media. "Bedankt aan iedereen die feedback heeft gegeven over onze recente afbeelding van een armstaal, we horen en willen dat je dat doet weet dat we ons blijven inzetten om onze inclusieve Becca Beauties voortdurend te vertegenwoordigen, "de verklaring lezen. "Om deze toewijding te demonstreren, hebben we opnieuw geschoten met echte meisjes van het Becca-kantoor."

Afkomstig van een merk dat zo'n schijnbaar oprechte toewijding en focus heeft op inclusiviteit in elk aspect van zijn zaken, zagen velen de verklaring als een teleurstellende reactie die geen echt eigenaarschap had over de flagrante fout. Waarom gebeurde het in de eerste plaats? Wie heeft de beelden goedgekeurd om live te gaan? Becca Cosmetics, moet worden opgemerkt, wees het verzoek van Fashionista om verder commentaar op de zaak af.

Deze incidenten zijn slechts de meest recente in een reeks van veel meer waar schoonheidsmerken hebben leek hun best te doen om kleurconsumenten van zich te vervreemden (vergeet nooit dat YSL 2018 begon) hiermee enorm verwarrend staal). Maar het is nooit duidelijk geworden hoe deze marketingrampen precies gebeuren, vooral niet in een tijd waarin diversiteit zo hoog in het vaandel lijkt te staan ​​in de industrie. Als je bedenkt hoeveel mensen betrokken zijn bij het goedkeuringsproces voor deze afbeeldingen, wordt de kans dat een van deze onoplettende onoplettendheden veel groter wordt.

"Als dit soort dingen gebeuren, denk ik dat het een goede wake-up call is voor merken - zelfs degenen die dat zijn geweest waarvan bekend was dat het in het verleden inclusief was - dat mensen opletten", zegt Shyema Azam, redactie regisseur van Getint, een op schoonheid gerichte community voor mensen met een ondervertegenwoordigde huidskleur. "We bevinden ons in een tijdperk waarin consumenten veel meer informatie in handen hebben via sociale media, en dingen die hen in het verleden misschien zijn ontglipt, doen dat niet meer." Dat deze controverses blijven plaatsvinden in zoveel verschillende bedrijven, benadrukt de grote behoefte aan meer diverse wervingspraktijken en investeringen in talent dat een breed scala aan perspectieven. "Het belang van verschillende stemmen bij deze bedrijven en meer ogen op hun marketing is belangrijk", zegt Azam.

Deze scenario's werpen een licht op het overduidelijke gebrek aan gekleurde mensen die achter de schermen werken - in dienst van schoonheidsmerken niet alleen als modellen, maar ook als wetenschappers die werken aan productontwikkeling, leidinggevenden, ontwerpers, creatieve regisseurs en zo Aan. Simpel gezegd, het is geen goede zaak voor schoonheidsbedrijven om hele banen uit te blijven sluiten klanten door middel van beelden die op zijn best toegevend en, in het slechtste geval, ongelooflijk aanstootgevend en ronduit zijn racistisch.

Volgens een recent onderzoek van Nielsen gericht op de impact en invloed van vrouwen van kleurconsumenten, de consumentenvoorkeuren van Afro-Amerikaanse vrouwen en merkaffiniteiten bepalen de trend in de Amerikaanse mainstream, waardoor de totale zwarte koopkracht naar $ 1,5 biljoen 2021.

"Omdat 92 procent van de bevolkingsgroei in de VS in de afgelopen 15 jaar afkomstig is van etnische minderheden, is het belangrijk voor de inhoud makers, mediaplatforms, fabrikanten, retailers en marketeers om te begrijpen dat hun toekomstige succes afhangt van hun vermogen om aan te spreken en markt naar een multiculturele wereld”, zegt Andrew McCaskill, Nielsen Senior Vice President, Global Communications & Multicultural Marketing, in een recent interview met Forbes. De boodschap is duidelijk: onderschat, onderschat of negeer gekleurde vrouwen niet. Als je dat doet, staat er veel geld op het spel.

De recente golf van controverses is ontmoedigend, maar laten we niet vergeten dat veel merken inclusiviteit goed krijgen. Vorige maand lanceerde Thrive Causemetics een 18-kleurencollectie van CC-crèmes met enkele van de donkerste tinten die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn in de categorie.

"De meeste CC-crèmes bevatten een hoog gehalte aan zink en titaniumdioxide om hun zonnebrandcrème te vormen, die in hun ruwe staat puur wit is", legt Karissa Bodnar, de CEO van het bedrijf, uit. "Dat is wat het voor merken bijna onmogelijk maakt om de donkere tinten te bereiken. Ik accepteer dat gewoon niet; Ik was vastbesloten om een ​​CC-crème te maken die echt inclusief was."

Bodnar stelde het juiste team samen om het voor elkaar te krijgen, van chemici en dermatologen tot oogartsen en gekleurde vrouwen die ze in het echte leven kende - inclusief Essence tijdschriftredacteuren, Bozoma Saint John en Priyanka Chopra. "Het is zo geweldig om te horen van vrouwen die nog nooit eerder een CC-crème hebben gedragen", zegt ze op sociale media over de vrouwen die haar en het merk dagelijks bedanken. "Het maakt me emotioneel omdat ik als blanke vrouw nog nooit een winkel ben binnengegaan en dacht: ik kan deze make-up niet gebruiken. Dus het feit dat elke vrouw het gevoel zou hebben dat ze een van onze producten niet zou kunnen gebruiken vanwege haar huidskleur, maakt me zo vastbesloten om ze op te nemen."

Zeker, andere spelers in de industrie die streven naar hetzelfde niveau van inclusie, hebben die vervreemding uit de eerste hand gevoeld. Neem de legendarische Pat McGrath — wiens cosmeticamerk, Pat McGrath Labs, was net gewaardeerd op $ 1 miljard - bijvoorbeeld. "Ik herinner me dat ik bijna een kind was dat winkelde in warenhuizen en al deze prachtige kleuren zag en toen werkten ze nooit op mijn huid, of ze waren te gekneusd op een bleke huid," ze vertelde Fashionista in een recent interview tijdens een persevenement in New York City. Het is dezelfde reden waarom McGrath er altijd een prioriteit van heeft gemaakt om het belang van inclusieve castings aan haar team te communiceren voor alle campagnes, afbeeldingen en swatching.

"Bij de casting is het zo belangrijk om met meisjes van elke huidskleur te werken, want als je de kijkt naar allerlei huidskleuren, hoe weet je eigenlijk wat je kunt kopen, wat bij je past, wat goed is voor jij? Toen we onze paletten eerder lanceerden, pasten we ze op elke huidskleur die we konden. Iedereen," zei ze.

Wat betreft de merken die blunders hebben gemaakt, stelt Azam dat niet per se alle hoop verloren is. "Ik denk dat het veel zegt voor een merk als ze hun fouten erkennen en proactief zijn om ze te corrigeren", zegt ze. "Ik heb mijn vertrouwen herwonnen in merken waar ik van hield en die het verknoeid hebben, en ik denk niet dat het gek is om te denken dat ze die consumenten terug kunnen winnen." En zij ziet sociale media – de bron van veel van deze controverses – als een hulpmiddel om het merkimago en de relaties met vervreemde klanten. "Ik vind dat ze echt dichtbij en betrokken moeten blijven bij hun consumenten op social media. Ze hebben zo'n belangrijk hulpmiddel waarmee ze rechtstreeks met hen kunnen praten, dus waarom zou je het niet gebruiken?”

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.