Elizabeth Way en Tracy Reese. Foto: FIT
Als favoriet van Michelle Obama en tal van andere beroemdheden, variërend van Sarah Jessica Parker tot Tracee Ellis Ross, Tracy Reese is een opmerkelijke ontwerper in haar eigen recht. De ontwerpster, die bekend staat om haar flatterende, gelegenheidsklare jurken, heeft naam gemaakt als zwarte vrouw in een industrie die wordt gedomineerd door mensen die niet op haar lijken.
Deze unieke positie is slechts een van de vele onderwerpen die ze aanstipte in een lezing op woensdagavond in FIT, waar sommige van haar stukken momenteel te zien zijn in de Museum bij FIT's "Zwarte modeontwerpers" tentoonstelling. In een gesprek georganiseerd door Elizabeth Way, medecurator van de tentoonstelling, vertelde Reese over alles, van het met de hand inpakken van haar eigen bestellingen tot discriminatie in de sector tot het zijn van universiteitsbesties met Marc Jacobs. Lees verder voor de hoogtepunten van de chat van Reese en Way.
Over groepsdruk en besties zijn met Marc Jacobs
Na zijn afstuderen aan Parsons, Reese sneed haar tanden door te werken voor de Franse ontwerper Martine Sitbon. Toen haar werd gevraagd wat haar de moed gaf om zo kort daarna voor het eerst haar eigen lijn te beginnen, merkte Reese op dat al haar leeftijdsgenoten het op dat moment deden.
"Mijn vrienden hadden allemaal een bedrijf", zei ze. "Ik zat bij Marc Jacobs op school; we waren de hele schooltijd beste vrienden. Hij had zijn eigen bedrijf bijna onmiddellijk van school. Bijna elke avond was er wel een modeshow om middernacht - het is precies wat we allemaal aan het doen waren."
Op de drukte van de vroege dagen
Hoewel de gedeelde gemeenschap die ze in haar vroege dagen als onafhankelijk ontwerper ervoer, hielp, beweerde Reese dat het nog steeds ongelooflijk moeilijk was. "Het was erg hand-op-mond," herinnert ze zich. "Ik kan je niet vertellen hoe vaak ik in de huurdersrechtbank heb gevochten om mijn appartement te behouden, omdat ik mijn huurgeld zou gebruiken om stofmonsters te kopen of een patroonmaker te betalen."
Een deel van de stress kwam doordat ze alles alleen moest doen, of het nu ging om het ontwerp of de zakelijke kant van het label. Ze ging van deur tot deur op zoek naar productiepartners in de dagen vóór het internet, en ze herinnert zich dat ze haar eigen bestellingen oppakte en inpakte achterin het busje waarin ze vroeger reed. Ze zou dan de dozen naar het postkantoor brengen, slechts vijf minuten voordat het kantoor zou sluiten. "Er zouden op het laatste moment minstens vijf andere ontwerpers arriveren", zei ze. "Maar er was een gemeenschap van mensen die in hetzelfde schuitje zaten, en we zaten er samen in."
Over het mislukken van haar eerste bedrijf
Ondanks enkele zeer indrukwekkende prestaties voor een jong label — zoals het verkopen van items in Barneys New York heel vroeg - Reese's eerste poging om een merk te starten mislukte uiteindelijk. Omdat de Barneys-koper met wie ze werkte haar dreigde te laten vallen als ze niet exclusief bij Barneys bleef, stelde ze de verkoop uit Saks Fifth Avenue en Bergdorf Goodman voor het eerste jaar. Maar zelfs nadat ze de andere twee warenhuizen aan haar lijst had toegevoegd (en ontdekte dat de Barneys-koper meer blaft dan bijt en haar lijn toch niet liet vallen), was het nog steeds niet genoeg.
"Ik heb geleerd dat ik te jong was en nog onervaren", zei ze. "Dat waren de belangrijkste conclusies van die eerste mislukking. Ik was 23 of 24 jaar oud, en je denkt dat je alles weet; je bent ongeduldig. Ik was op dat moment niet sterk genoeg om de stress aan te kunnen en het bedrijf alleen te leiden."
Over het ervaren van meer discriminatie als vrouw dan als persoon van kleur
"Toen ik in de industrie kwam toen ik begon, was het een industrie vol ouderwetse kledingstukken die naar je zou kijken zoals: 'Je weet niet wat je doet en je bent een meisje',' Reese beweerde. 'En de mensen die de portemonnees vasthielden, stonden niet te popelen om ze open te stellen voor vrouwen.'
Ze speculeerde dat ze meer discriminatie heeft gezien voor haar geslacht dan voor haar ras, deels omdat ze een deel van de discriminatie "negert". gericht op haar, en erkende dat gekleurde mensen "extreem ondervertegenwoordigd" zijn in de machtszetels buiten modellenwerk, journalistiek en ontwerp.
"Ik denk dat ik als vrouw van kleur en persoon van kleur nooit discriminatie heb gezocht", zei ze. "Als ik iets wil doen, ga ik uitzoeken hoe ik het moet doen, en als je het niet leuk vindt hoe ik eruitzie, dan kan dat niet mijn probleem." Toch bleef ze bij haar uitspraak dat het bijzonder is om een vrouw te zijn in haar hoekje van de mode-industrie moeilijk. "Ik denk dat vrouwelijke redacteuren niet zo gecharmeerd zijn van vrouwelijke ontwerpers," zei ze.
Over kleding ontworpen door en voor vrouwen
Dat gezegd hebbende, was Reese niet alleen maar kommer en kwel over de rol van vrouwen in de industrie. "Ik denk dat veel van de machthebbers nog steeds denken dat een man betere ideeën heeft over hoe een vrouw zich moet kleden dan een vrouw," merkte ze op, maar ze gelooft dat wanneer vrouwelijke ontwerpers een kans krijgen, ze de garderobeproblemen van vrouwelijke klanten op een unieke manier kunnen aanpakken manier.
"Ik denk dat de meeste vrouwelijke ontwerpers echt nadenken over functie en vleierij, en ze zijn niet zozeer in de fantasiezone", zei ze. "Ik zou niet durven mannenkleding te ontwerpen, alleen maar omdat ik geen man ben. Ik zit niet elke dag in het lichaam van een man en voel hoe het voelt om deze kleding te dragen en de uitdagingen aan te gaan die zich in het leven van een man voordoen en waar ik rekening mee moet houden als ik aan het ontwerpen ben."
Om erachter te komen wat klanten echt willen
Reese zegt dat haar doel bij het ontwerpen altijd is om kleding te maken die "echt werkt in het leven van mensen in plaats van er mooi uit te zien" in de kast." Een deel van wat dat voor haar betekent, is dat ze een breed scala aan klanten moet aanspreken, ongeacht de grootte en vorm.
"Ik zou graag een verandering zien in de manier waarop uitgebreide maatvoering wordt weergegeven," zei ze, en merkte op dat ze samenwerkt met retailers om zorg ervoor dat de uitgebreide maatvoering die ze onlangs aan haar aanbod heeft toegevoegd, in dezelfde ruimtes wordt weergegeven als recht maatvoering. "Ik geloof niet dat een maat 18 naar de kelder of de zolder zou moeten gaan om haar kleren te vinden," merkte Reese op. 'Ze wil met iedereen winkelen.'
Reese merkte op dat het begrijpen van de wensen van de klant ook belangrijk is als het gaat om licenties, zelfs als die wensen misschien verrassend zijn.
"De vrouw die een jurk van $ 400 koopt, wil eigenlijk een tas van $ 2000", beweerde Reese. "Ze wil een luxe handtas waarvan iedereen weet wat het is." Aanpassen aan die verwachtingen, zei ze, is de sleutel tot het beheren van succesvolle licentieovereenkomsten en het creëren van meerdere lijnen die werken.
Over wat de toekomst biedt voor haar lijn
Reese merkte al vroeg in het gesprek op dat opgroeien in Detroit invloed had op hoe ze denkt over verkleden en beweerde dat ze trots is op haar erfgoed in de stad. Omdat productie in Manhattan moeilijker wordt, gaf ze toe dat ze speelde met het idee om een deel van haar productie naar haar geboorteplaats te verplaatsen. "Er gebeurt zoveel in Detroit", zei ze over de pogingen van de stad om de kledingsector te laten groeien. "Dit is productie die terugkeert naar wat in wezen een productiestad was. Dus het lijkt me volkomen logisch."
Ongeacht waar ze haar stukken maakt, één ding is Reese duidelijk: dat ze liever dingen maakt die ze leuk vindt, in plaats van dingen die overweldigend populair zijn. "Ik ben niet echt geïnteresseerd in wereldheerschappij", zei ze. "Ik wil niet dat één enkel product in elk warenhuis te vinden is."
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.