Stel je voor dat je je shirt scant - niet het label, de stof zelf - en kunt zien wie het heeft gemaakt, hoe het katoen werd gekweekt en waar het vandaan kwam.
Toen Danielle Statham een modestudente was, droomde ze ervan een eigen label te beginnen. Toen ontmoette en trouwde ze een katoenboer, en haar droom groeide: nu wilde ze haar eigen label, gemaakt met haar eigen katoen.
Het leek eenvoudig, maar die droom bleek verrassend moeilijk te realiseren.
Danielle en haar man David hadden een verzameling boerderijen onder de naam Pastoraal Bedrijf bij zonsondergang in Australië, waar ze hun eigen katoen zaaiden en oogstten en ter plaatse opslag- en egreneringsfaciliteiten hadden. Maar toen ze hun vezels naar een spinnerij stuurden, was er geen manier om te garanderen dat hun vezels niet zouden worden gemengd met die van iemand anders voordat ze teruggestuurd - en aangezien Australische vezels bekend staan om hun kwaliteit, werden hun vezels vaak gemengd met vezels van mindere kwaliteit, zodat de fabriek de kosten kon drukken omlaag.
Statham en haar man investeerden zwaar in het maken van de meest milieuvriendelijke katoen ze konden, en ze wilden stof kunnen maken die dat ethos door en door weerspiegelde door. Dus de vermenging met katoen uit onbekende bronnen vormde een probleem.
In eerste instantie dacht Statham dat dit zou kunnen worden opgelost door een spinnerij op het terrein te bouwen, aangezien die in Australië niet echt meer bestaan. Maar die droom moest worden opgegeven toen ze besefte dat zo'n project 'honderd miljoen dollar of zoiets zou kosten'.
gerelateerde artikelen
Hoe Claire Bergkamp een van de meest stille invloedrijke figuren op het gebied van duurzaamheid werd
Boeren, Foragers en Homesteaders zijn de nieuwe fashion influencers
Het is tijd om te stoppen met zoeken naar merken om ons te redden
Maar Statham kon het nog steeds niet laten vallen. "Ik moest gewoon weten dat het mijn garen zou zijn dat terug zou komen, en dat was alles", zegt ze. Haar wanhoop leidde ertoe dat ze de Internationale katoenvereniging om te vragen of iemand enige vorm van technologie of proces had ontwikkeld dat zou kunnen helpen met echte traceerbaarheid.
Zo leerde ze Paul Stenning kennen. Stenning is een wetenschapper die eerder anti-namaaktechnologie had ontwikkeld die in papiergeld wordt gebruikt. (Als je ooit een winkelier een rekening onder een speciaal licht hebt zien zetten om te controleren of het legitiem is, heb je de vruchten van zijn werk gezien.) Hij had recentelijk zijn aandacht gericht op de kledingindustrie, die door de International Cotton Association is gevraagd om zijn technologie te versmelten met vezels op een manier die bestand is tegen alle processen die betrokken zijn bij het maken van kleding.
Foto: met dank aan Fibretrace
Na jaren van proberen is het hem gelukt. Toen Statham dit hoorde, vloog hij prompt naar Duitsland om hem te ontmoeten, kocht de gepatenteerde technologie die hij had gemaakt en nodigde hem vervolgens uit om met haar steun in die geest door te gaan met onderzoek en ontwikkeling. Dus, Fibretrace werd geboren: een bedrijf dat is ontworpen om de droom van Statham van ultra-traceerbare vezels uit te breiden naar de hele mode-industrie.
Tegen de tijd dat Fibretrace in 2018 van de grond kwam, had Stathams wens om deze technologie in handen te krijgen van de grootste spelers in de industrie, alle eerdere dromen over haar eigen label overschaduwd. Samen met haar man richtte ze het bedrijf op en Sanjeev Bahli, het best bekend voor het maken van de Saitex denimfabriek in Vietnam. Het doel was om een team met verschillende expertisegebieden samen te brengen om een echt uitgebreide supply chain-oplossing te creëren die zou voldoen aan een behoefte aan merken van elke omvang.
"Ik zag de toezeggingen die deze grote modehuizen deden en zeiden dat ze tegen 2023 alleen 'duurzame vezels' zouden kopen - wat de betekenis daarvan ook is", zegt ze. "Ik was gewoon verbijsterd en dacht: 'Ik kan dit niet eens voor mezelf garanderen als ik de katoen kweek!' De meesten kennen hun fabrikant niet eens, laat staan waar hun vezels vandaan komen."
Maar Fibretrace zou daar verandering in kunnen brengen. De door Stenning ontwikkelde technologie integreert een bioluminescerend pigment in vezels dat het hele productieproces tot aan recycling kan overleven. Die pigmenten kunnen worden geconfigureerd in specifieke "recepten" die overeenkomen met verschillende bedrijven of verschillende batches. Met deze unieke "recepten" kunnen de pigmenten worden gescand met een speciale scanner en kunnen ze informatie ophalen gekoppeld aan de batch, net zoals een streepjescodescanner in de supermarkt de prijs van uw stelletje bananen.
Een Fibertrace-scanner.
Foto: met dank aan Fibretrace
Dit stelt Fibretrace in staat om veilig informatie toe te voegen via blockchain over een partij vezels op elk punt in de toeleveringsketen. Zodra een kledingstuk klaar is en in de winkel hangt, kan een scan alle informatie onthullen die onderweg is opgeslagen, van de velden waar het katoen werd verbouwd tot aan de specifieke naai die je kledingstuk heeft genaaid, als een bedrijf ervoor kiest om dat te krijgen korrelig. En aangezien deze informatie in de vezels zelf is ingebed - je scant letterlijk de stof om hem te bekijken - verdoezelt het verwijderen van tags de herkomst van het kledingstuk niet. Het kan zelfs heimelijke vermenging aan het licht brengen, zegt Statham, waardoor de boeren van bijzonder hoogwaardige vezels beter worden beschermd.
Omdat het pigment in kwestie van keramiek is, is het extreem duurzaam en smelt het pas bij 1700 graden Celsius, aldus een e-mail van Stenning. Maar in tegenstelling tot sommige moeilijk te vernietigen materialen of chemicaliën, bevat het pigment volgens Statham geen verborgen gezondheidskosten voor de planeet of de mensen. Het wordt geoogst door een verdampingsproces ("zoals zout") in plaats van gedolven door in de aarde te graven, en "het is geclassificeerd als een eetbaar product", waardoor het veilig tegen de huid kan worden gedragen. Bovendien, merkt Statham op, is er niet veel voor nodig om de klus te klaren - een baal katoen hoeft slechts 0,01-0,05% van het pigment te bevatten om de Fibretrace-technologie te laten werken.
Hoewel Statham een zelf-beschreven "bodemnerd" is die diep geïnvesteerd heeft in regeneratieve landbouw praktijken op haar eigen land, andere merken helpen dit niveau van extreme traceerbaarheid te bereiken en transparantie garandeert niet dat ze haar toewijding aan milieuvriendelijke praktijken zullen delen. Maar tot nu toe hebben de bedrijven die de meeste interesse in de technologie hebben getoond, dat wel: Fibertrace lanceerde vorig jaar zijn eerste merksamenwerking met Niemand Denim, een Australisch label dat zich richt op ethische productie. Volgende maand komt er nog een samenwerking met een Amerikaans merk dat zich al lang "gefocust heeft op impactgegevens".
Fibretrace staat nog in de kinderschoenen, maar Statham heeft er al grote dromen over dat het zo breed wordt toegepast dat het gebruik van Fibretrace-technologie de norm wordt voor merken van elke omvang.
"We willen een verschil maken en daadwerkelijk iets doen om de industrie te helpen, omdat we in de industrie zitten en we begrijpen het", zegt ze. "We moeten waarheidsgetrouwe antwoorden kunnen geven over de toeleveringsketen."
Foto van de startpagina: met dank aan Fibretrace
Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.