Naarmate de modemaand vordert, neemt ook het debat toe of alle uitgebreide catwalkshows en internationale vluchten die nodig zijn om ze persoonlijk te zien de moeite waard zijn.
Wanneer Karl Lagerfeld een catwalkpresentatie georganiseerd rond a Chanel-raketschip met merknaam — compleet met bewegend lanceringseffect — in het voorjaar van 2017 inspireerde het een stroom van ontzagwekkende Instagram-berichten en recensies van aanwezigen. Bijna geen van de berichtgeving had betrekking op de ecologische voetafdruk van het bouwen van een rekwisiet ter grootte van een gebouw voor een show die 20 minuten zou duren.
Slechts drie jaar later is die reactie bijna ondenkbaar.
Dit zijn de dagen van merken die opscheppen over "koolstofneutraliteit," van Extinction Rebellion demonstranten roepen op tot sluiting van Londen Fashion Week en van luxe labels die bezoekers willen laten weten dat hun stoelen na de show worden gerecycled. De klimaatapocalyps voelt dichterbij dan ooit, en de mode zit rechtop en merkt het op. De dialoog is zo verschoven dat in
een recente enquête, gaf 61% van de deelnemers aan de modeweek aan dat ze zich schuldig voelden over de tol die het hele evenement en hun betrokkenheid bij het milieu belasten.Dus wat moet er gebeuren?
Voor sommigen laat het serieus nemen van die vraag ruimte voor slechts één antwoord: Runway-shows moeten gaan. Dit is de aanpak die wordt bepleit door activisten van buitenaf, zoals Extinction Rebellion, maar het wordt ook door sommige insiders overgenomen.
De Swedish Fashion Council maakte in juli furore door aankondigen dat het Stockholm Fashion Week voor onbepaalde tijd zou annuleren. "Beweren dat we ons bewust zijn van het probleem [en] herhalen wat we in het verleden hebben gedaan, zal niet" laat de nodige verandering gebeuren", zegt Jennie Rosén, de CEO van de organisatie, in een an e-mail. "Overstappen van regulier naar biologisch katoen gaat het niet redden; ook niet weer een modeweek in biologische pakken."
In plaats daarvan, stelt Rosén, moeten merken bereid zijn zich een toekomst buiten de catwalk voor te stellen. De Swedish Fashion Council zet zich in voor het opzetten van een nieuw format voor het ondersteunen van lokale merken die volgens Rosén "niet vergelijkbaar zullen zijn met een 'modeweek', en dat is ook niet wat de industrie nodig heeft."
gerelateerde artikelen
De high-fashion-ificatie van herbruikbare waterflessen
Het duurzaamheidsgesprek infiltreerde dit seizoen op de rode loper
Hebben ontwerpers deze modemaand eindelijk de klimaatcrisismemo gekregen?
De aanpak van de Swedish Fashion Council valt op door zijn durf, maar het is misschien niet verwonderlijk dat er nog geen andere grote modeweek het voorbeeld van Stockholm heeft gevolgd. Vaak wordt het dilemma geframed als: een eenvoudige financiële vergelijking: Als de catwalkshow aanzienlijke verkopen of bekendheid voor merken genereert, gaat het nergens heen.
Sommigen pleiten voor de modeweek met de veronderstelling dat het een grotere, positievere impact op het milieu zou kunnen hebben door door te gaan - zij het op een andere, veel meer duurzaamheid-gericht formaat — dan door volledig op te houden te bestaan. Kopenhagen Fashion Week is zo'n voorstander: It een duurzaamheidseis ingevoerd voor alle merken die dit seizoen op hun programma willen verschijnen en beloofden de eigen uitstoot van broeikasgassen in de komende drie jaar met 50% te verminderen.
Voor sommige activisten is er een spanning die inherent is aan het idee om een duurzaamheidsevenement te organiseren waar mensen van over de hele wereld naartoe vliegen. Naar schatting van de partner voor koolstofberekening van Copenhagen Fashion Week climaider (genaamd Rensti in Denemarken), zijn de internationale vluchten die door de bezoekers van het evenement worden geboekt verreweg de grootste bron van CO2-uitstoot die verband houdt met de bijeenkomst. Zelfs als een merk ervoor kiest om lokale modellen te gebruiken, zijn er nog steeds de vluchten van alle internationale influencers, redacteuren en kopers om verantwoordelijk voor - en alleen al het reizen van de laatste categorie is verantwoordelijk voor ongeveer 241.000 ton CO2-uitstoot per jaar, volgens tot een recent rapport. Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van een klein land.
Toch gelooft Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, dat de vluchten de moeite waard zijn als het evenement de duurzaamheid in de branche aanzienlijk vooruithelpt.
"Als we er door onze vereisten in slagen om daadwerkelijk verandering in de branche te bewerkstelligen, zullen we een grotere impact hebben dan het annuleren van reizen [zou hebben]", zegt ze in een telefonisch interview. "We [proberen] de invloed die we hebben te gebruiken."
De verdediging van Thorsmark wijkt niet ver af van het argument dat klimaatwetenschappers vaak gebruiken om het vliegen naar conferenties te rechtvaardigen om onderzoekspapers te presenteren. Hetzelfde dilemma staat voor elke duurzaamheidsbijeenkomst in de wereld die wereldwijd bereik probeert te krijgen, van de Conference of the Parties (COP) tot verschillende VN-bijeenkomsten.
Dr. Arvind Ravikumar, een assistent-professor energie-engineering aan de Harrisburg University die milieu- en energiebeleid bestudeert, zegt: dat het aan ieder individu en elke organisatie is om te beslissen of de duurzaamheidsdoelstellingen van een evenement de vluchten rechtvaardigen zich. Hij wijst erop dat wanneer deelnemers voornamelijk uit ontwikkelde landen in het Westen komen, er een groter verantwoordelijkheidsgevoel zou moeten zijn "om de decennia van uitstoot ongedaan te maken CO2-vervuiling in de atmosfeer." Aangezien de grootste modeweken op de kalender allemaal worden gehouden in geïndustrialiseerde westerse landen, is dit punt bijzonder relevant.
Cecilie Thorsmark spreekt een menigte toe die zich in januari verzamelde voor Copenhagen Fashion Week.
Foto: Lars Ronbog/Getty Images
Toch, zo stelt hij, is er veel verdienste aan het perspectief van Thorsmark.
"Als de conferentie uiteindelijk grote modehuizen ertoe bracht een duurzame toeleveringsketen te ontwikkelen voor hun creaties of kracht[d] om de ecologische voetafdruk van hun activiteiten te verkleinen, zou ik zeggen dat het de moeite waard zou zijn geweest," vertelt Ravikumar aan Fashionista via e-mail.
Hoewel Modeweek Parijs is nog niet zo ver gegaan als Kopenhagen om zichzelf te vestigen als een duurzaamheidsautoriteit, maar het begint ook te investeren in het volgen van zijn eigen emissies. Het bestuursorgaan van de Franse mode, de Fédération de la Haute Couture et de la Mode, experimenteert momenteel met een nieuwe tool ontworpen om de "milieu-, sociale en economische impact van PFW te volgen", aldus uitvoerend president Pascal Morand.
"[De tool] is bedoeld om rekening te houden met de volgende impactgebieden (niet uitputtend): transport, decor en scenografie, communicatie en media, energie, locatiekeuze en catering', schrijft Morand in een e-mail aan Fashionista.
Deze lijst verwijst naar enkele van de vele manieren waarop catwalkshows hun impact kunnen verkleinen. Ze kunnen plaatsvinden op locaties waar geen uitgebreide sets of energiezuigende warmtelampen nodig zijn (de laatste zijn vaak nodig bij buitenlocaties in de winter) en die zich in de buurt van treinstations bevinden (een stimulans voor bezoekers om het openbaar vervoer te nemen vanwege het slurpen van fossiele brandstoffen auto's). Als het om voedsel gaat, hebben plantaardige menu's een kleinere voetafdruk dan vleeszware. Het vermijden van goodie bags, merch, plastic en papieren uitnodigingen voor eenmalig gebruik voorkomt ook onnodig afval.
Het helemaal niet bouwen van een set is misschien wel de optie met de minste impact. Maar als een merk ervoor kiest om nieuw gebouwde stukken op een catwalk te verwerken, kunnen ze ervoor zorgen dat de grondstoffen bij een organisatie terechtkomen die ze kan hergebruiken, wat cruciaal is voor het bouwen van een circulaire economie die verder gaat dan kleding. In Parijs, La Réserve des Arts pakt gebruikte decorstukken op die vervolgens aan zijn leden worden aangeboden - vaak lokale kunst- en ontwerpstudenten - om op te nemen in hun eigen creaties. Dit houdt volgens Sandrine Andreini, directeur van La Réserve, elke Paris Fashion Week zo'n 300 ton materiaal buiten de vuilstort.
"Meestal is er tijdens de modeweek de show, en dan vernietigen mensen alles en gooien het weg en het is klaar", vertelt ze aan Fashionista. "Het kan textiel, leer, hout, plexiglas zijn... We komen, proberen de materialen zoveel mogelijk te beschermen en dan zetten we de materialen in vrachtwagens. Ongeveer 90% daarvan krijgt een nieuw leven via onze leden."
La Réserve is geïnspireerd op New York City's Materialen voor de kunsten, dat ook al jaren met merken samenwerkt aan haar modeshows. Harriet Taub, de uitvoerend directeur van de groep, zegt dat de donaties die ze ontvangen het spel kunnen veranderen voor openbare scholen en andere chronisch ondergefinancierde organisaties. Donaties kunnen verschillende vormen aannemen, zoals de extra hoge lucite stoelen Marc Jacobs gebruikten in 2018 showbezoekers die door Materials for the Arts werden omgeleid naar een plaatselijke school die hoge stoelen nodig had voor de laatste rij van hun jazzband.
Anna Wintour voor de stoelen die Marc Jacobs uiteindelijk schonk aan Materials for the Arts, dat ze vervolgens doorgaf aan het bandprogramma van een plaatselijke school.
Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images
"Als je naar Materials for the Arts kunt komen en vijf stoelen of twee bureaus krijgt, zodat je $ 2.000 kunt besparen, kun je nu misschien dat in het programmeren van geld, het inhuren van een parttime personeelslid of het kopen van materialen die je niet van ons zou kunnen krijgen," Taub zegt. "Die besparingen kunnen transformerend zijn voor het budget van een kleine organisatie."
Materials for the Arts is ook bereid om samen te werken met merken aan de voorkant van showproductie. Taub vermeldt dat Bureau Betak, het productiebedrijf dat bekend staat om zijn zeer Instagrambare start- en landingsbanen als de Jacquemus lavendelveld in de Provence, benaderde de organisatie omdat het op zoek was naar gerecyclede materialen om in te gebruiken Gabriela Hearstde najaarsshow van 2020. Hoewel Bureau Betak om logistieke redenen uiteindelijk met een andere bron voor zijn materialen ging, is het interesse om te werken aan het verduurzamen van haar evenementen zegt iets over waar de industrie naar toe gaat.
Maar uiteindelijk is de impact van één catwalkshow een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de totale ecologische voetafdruk van een bepaald merk.
Géraldine Vallejo, programmadirecteur duurzaamheid bij Kering (moederbedrijf van Gucci, Bottega Veneta en Balenciaga), schat dat de toeleveringsketen van een merk goed is voor meer dan 90% van de totale impact. Met dat in gedachten, lijkt het misschien een afleiding van het grotere probleem om te veel te focussen op wat er met de stoelen op een show is gebeurd of hoeveel mensen er zijn ingevlogen om de collectie te zien.
Maar het kan ook het zaadje zijn dat uitgroeit tot iets veel groters en krachtigers: de normalisatie van het bijhouden van emissies in een industrie die al lang tevreden is met het niet begrijpen van zijn eigen milieu-impact te lang. De gebrek aan betrouwbare gegevens hierover is zo in het oog springend dat geheel instituten zijn gemaakt om het te bestrijden, maar het probleem — en de circulatie van verkeerde informatie - volhardt.
Het is de symbolische kracht van de catwalkshow, meer dan de daadwerkelijke voetafdruk, die klimaatadviesbureaus overtuigde EcoAct om met Gabriela Hearst te werken aan het creëren van de allereerste "koolstofneutrale" show van vorig seizoen.
"Evenementen zijn een kleiner deel van ons bedrijf", legt William Theisen, CEO van EcoAct North America, uit. "Wat ik erg leuk vond aan Gabriela Hearst, was de verklaring die ze aflegde, en daarom hebben we besloten hen hierin te steunen."
Het lijkt er nu al op dat de gok zijn vruchten heeft afgeworpen: sinds de samenwerking met Hearst in de herfst (de twee bedrijven werkten opnieuw samen voor Hearst's februari-show), Theisen zegt dat EcoAct een toename heeft gezien van vragen van modemerken - waaronder enkele "zeer bekende luxemerken" - die hun eigen impact willen volgen. Het meest opvallende onderdeel? Ze willen niet alleen de impact van één show volgen. Ze hopen hun CO2-voetafdruk in het hele bedrijf te kunnen meten en deze te gaan verkleinen.
Als al het rumoer over de milieu-impact van modeshows meer van die ingrijpende verandering kan inspireren, dan zouden Thorsmark en Dr. Ravikumar zou wel eens gelijk kunnen hebben over de kracht van de modeweek om duurzaamheid te stimuleren op een manier die haar zou kunnen rechtvaardigen bestaan. Zo niet, dan zullen Extinction Rebellion en de aanpak van Stockholm Fashion Week er aantrekkelijker uitzien. Hoe dan ook, één ding is duidelijk: emissies blijven meten en verminderen is een must voor elk merk.
"We weten allemaal dat we actie moeten ondernemen", zegt Thorsmark. 'Je kunt net zo goed nu beginnen.'
Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.