Stylist Gabriella Karefa-Johnson op de Prada Resort 2020-show. Foto: Sean Zanni/Getty Images
Hier bij Fashionista zijn we gepassioneerd over het behandelen van alle manieren waarop de industrie ten goede verandert. Daarom wilden we de krachten eren die onvermoeibaar werken om opnieuw vorm te geven aan wat het betekent om in mode en schoonheid te werken. Met onze nieuwe jaarreeks, Fashionista Vijf, zullen we precies dat doen door (je raadt het al) vijf mensen uit te lichten wiens werk we het afgelopen jaar hebben bewonderd.
Bij modeshows hangt er vaak een sfeer van geoefende verveling, waarbij veel aanwezigen doen alsof de gebeurtenissen van de dag blasé zijn, zelfs een beslag op hun tijd. Het kan best een beetje saai zijn.
Godzijdank voor Gabriella Karefa-Johnson. De styliste is meteen eigenaar van elke kamer waar ze binnenkomt, zegt hallo tegen de mensen die ze kent, lacht en maakt grapjes met haar kenmerkende, aanstekelijke lach. Haar eigen kledingkast is licht en zonnig; ze geniet duidelijk ook van de kleren terwijl ze op de catwalk staan. Ze juicht haar modelvrienden toe. En dan, wanneer de show eindigt, is ze weer weg en laat ze het soort vreugdevolle gevoel achter dat altijd aanwezig zou moeten zijn in de mode.
Dat geluk vloeit over in het werk van Karefa-Johnson voor plaatsen zoals Garage, waar ze fungeert als modedirecteur, en Mode, waar ze haar start kreeg onder de legendarische Ton Goodman. (Daarover later meer.) Haar "Black Cotillion" redactie voor Garage's Issue 16 blijft een van de beste — zo niet de beste - die we het hele jaar hebben gezien. Het combineerde haar liefde voor de magie van mode met haar diepe waardering voor de zwarte cultuur.
"Bij Garage, Ik heb echt geluk gehad met twee hoofdredacteuren die openstonden om te herschrijven wat ons tijdschrift zou moeten zijn", legt ze uit. "Wat ik van die kans heb geput, was: 'Oké, wat moet de modewereld horen? En wat heb ik te zeggen dat die leegtes kan opvullen?' Ik denk dat op basis van wie ik ben en waar onze branche naartoe ging, in termen van de beelden waar we naar keken, representatie werd super belangrijk voor me, en ik kwam erachter dat het niet alleen soorten mensen waren die niet werden gefotografeerd, het was dat bepaalde verhalen niet verteld worden."
Gerelateerde artikelen:
Luxemode heeft een probleem met grote maten
Universal Standard lanceert samenwerking met Rodarte
Hoe Jason Rembert een van Hollywood's meest tot nadenken stemmende stylisten werd
De kracht van verhalen vertellen door middel van beeld is iets wat Karefa-Johnson intrinsiek heeft begrepen van jongs af aan, toen ze erachter kwam dat haar droom om Spice Girl te worden niet zou gaan werken uit. "Ik realiseerde me dat ik misschien geen goede zangstem heb en misschien niet echt om muziek geef, ik hield gewoon van de glamour ervan", zegt ze lachend. In plaats daarvan leerde ze door te kijken naar vrouwen zoals haar grootmoeder en haar tante, een voormalig model en religieus Style.com te lezen en Teen Vogue. Het opende haar ogen voor de wereld van mode en kleding.
Toen besefte Karefa-Johnson, zoals de meesten van ons die volwassen werden tijdens het tijdperk van 'The Hills', dat ze een carrière in de mode kon smeden door middel van stages. Er was een rampzalige periode in Showroom Seven, waardoor Karefa-Johnson officieel van het PR-pad werd verwijderd, en tijd doorgebracht met Miles Socha Bij WWD's bureau in Parijs, waar ze hoorde dat schrijven misschien ook niet voor haar was.
"Mijn allereerste dag bij Dagelijkse dameskleding was de dag erna John Galliano had zijn meltdown in La Perle en Joelle [Diderich] stuurde me naar La Perle om erover te rapporteren", legt ze uit. "Ik had zoiets van, 'Jongens, mijn Frans is slecht, ze zullen weten wie ik ben.' Ik ging aan de bar zitten en sprak niet goed Frans, dus ik schreeuwde, en hij wist dat gewoon Ik was daar om een verslaggever te zijn, en hij vertelde me dit langdradige verhaal." Dat verhaal, zo bleek, was volledig nep en werd gegeven onder de alias van een Franse drank merk. "Nogmaals, modenieuws, niet mijn ding," eindigt ze droog.
Maar iets dat vrijwel meteen klikte voor Karefa-Johnson was een stage bij Mode, waar ze de schouders veegde met mensen als Grace Coddington en Anna Wintour.
"Ik heb me kapot gewerkt", herinnert ze zich. "Ik mocht aan al deze geweldige shoots deelnemen en ik realiseerde me dat ik het leuk vond om moderedacteur te zijn; het was het beste van twee werelden. Je moet echt analytisch zijn, je moet de kleding verbinden met wat er in de wereld gebeurt, er zijn verhalen die verteld worden door middel van kleding, maar die verhalen worden ook weerspiegeld in wie we zijn als mensen, wat mensen willen kopen, en hoe we dat vertalen naar elke lezer in Amerika - eigenlijk, in de wereld."
Ze bleef daar niet; ze werkte onder Joe Zee Bij Elle, waar ze de wereld van beroemdheden meemaakte, en daarna met Wonderland's Julia Sarr Jamois, die Karefa-Johnson treffend omschrijft als 'zo verdomd belangrijk'. Echter, een terugkeer naar Mode zat altijd in haar achterhoofd. Toen een vriend zijn baan als assistent opgaf om Hamish Bowles, greep ze de kans om haar voet tussen de deur te krijgen bij de modebijbel. Hoewel ze wist dat ze stylist wilde worden, dacht ze dat ze nog veel van hem kon leren. Het werd uiteindelijk een transformatie voor haar carrière. "Ik denk gewoon dat modefotografie en foto's een wetenschap en een geschiedenis hebben die je alleen maar in het hart kunt raken van in de journalistiek, en ik begreep niet echt dat je beide dingen kon doen totdat Hamish langskwam, "ze verklaart.
De enige hapering? Destijds, in de cultuur bij Mode, legt Karefa-Johnson uit dat je ofwel een "fashion girl" of een "features girl" was - en ze voelde zich geïntimideerd om te proberen de overstap naar mode te maken wanneer de tijd daar was. "Ik dacht niet dat ik paste in wat er in die omgeving moest gebeuren", zegt ze. "Ik kom niet uit geld. Ik ben niet dun, ik ben niet wit, ik draag Celine niet van top tot teen. Ik zal als een zere duim uitsteken." (Ze voegt eraan toe dat de cultuur daar nu gelukkig totaal anders is.)
Karefa-Johnson duwde haar angsten voorbij en belandde een plekje op Ton Goodmanhet team; ze crediteert Goodman met het onderwijzen van haar "letterlijk alles" over het zijn een redacteur. En terwijl ze uiteindelijk de. verliet Mode nest om mee te doen Garage — ze zag geen enkele stap tussen haar positie als associate fashion editor en een stylist op Goodman's niveau en vond dat het tijd was om het zelf te proberen - ze past de dingen die ze van Goodman heeft geleerd nog steeds toe op haar werk vandaag.
"Wat zo verbazingwekkend is, is dat [Goodman] letterlijk een visueel vocabulaire heeft uitgevonden dat niet bestond; ze heeft absoluut de stem van moderne Americana bedacht. Weet je, als je een Tonne Goodman-spread ziet, zal het de scherpste, schoonste versie zijn van wat we denken over hoe Amerikaanse vrouwen zich kleden", legt Karefa-Johnson uit. "Ik heb alles geleerd over het gebruik van de tools in je arsenaal om een taal te creëren die voor jou herkenbaar is, maar ook spreekt voor een grotere groep mensen en met de basisinstrumenten van iemand die een idee heeft uitgevonden of de visuele communicatie van een idee."
Waar Karefa-Johnson afwijkt van het werk van haar mentor, is door te proberen aan te pakken hoe andere, voorheen genegeerde groepen Amerikaanse vrouwen eruit zouden kunnen zien. er is "De cowboy die op aarde viel," haar kijk op de westerse trend voor: Garage, en de ziel-getinte Mode redactie "Get Ready!" Ze neemt de basislijn van wat ze weet over mode en vult de gaten op waar ze ze ziet, en verandert letterlijk het landschap van hoe tijdschriften eruit kunnen zien.
"Als er een dikke zwarte vrouw is die 3000 dollar wil uitgeven aan Marni, moet je die vrouw in Marni waarschijnlijk op de pagina's van ons tijdschrift fotograferen", zegt ze. "Ik denk dat het soms gimmicky kan lijken en alsof er een marketingtruc is om inclusief te zijn en representatief, maar uiteindelijk heb ik het gevoel dat elke verschuiving in de industrie, of het oprecht is of niet, is belangrijk."
Dergelijk werk is echter niet zonder uitdagingen. Zoals Karefa-Johnson opmerkt, wordt luxe nog steeds sterk bepaald door één type persoon: dun, wit, hetero. Hierdoor voelt ze zich beperkt in haar vermogen om te stylen; terwijl ze een zo divers mogelijke groep mensen wil presenteren, wil ze ook geen genoegen nemen met de body's met grote maten in fast fashion en vintage zetten terwijl alle anderen vers van de catwalk zijn klaar om te dragen.
"Je wilt dat dat visueel zichtbaar is, maar het mag niet ten koste gaan van de persoon die je fotografeert", legt ze uit. "Als ik geen monsters kan vinden die bij hen passen, wordt het de vraag welke belangrijker is: ervoor zorgen dat deze persoon wordt vertegenwoordigd, of om zorg ervoor dat ze zich waardig en mooi voelen en alle dingen die alle andere modellen voelen als ze voor een modefoto worden gefotografeerd tijdschrift?"
En ze kent ook de worsteling om het interne personeel diverser te maken, terwijl de toetredingsdrempel vaak te hoog is. Ze is zich ervan bewust dat ze als zwarte vrouw met een maatje meer een zekere verantwoordelijkheid draagt om representatief te zijn voor die gemeenschappen. "Ik wil dat mensen weten dat als ik werk, letterlijk iedereen anders kan werken, omdat er geen zwarte mode was redacteur waar ik naar zou kijken toen ik opgroeide - er was Andre [Leon Talley], die geweldig was, maar het was niets", zei ze. zegt.
Maar Karefa-Johnson wil niet dat die dingen haar of haar werk definiëren. Ze was onlangs ondertekend door CLM Agency en is begonnen met het aannemen van commerciële banen, zoals een recente shoot-promotie Rodarte's samenwerking met de maat-inclusieve Universal Standard. Ze wil een beeldtaal ontwikkelen die voor haar net zo kenmerkend is als die van Goodman, en er is hoop dat ze op een dag terug kan keren naar Mode opnieuw. Uiteindelijk wil Karefa-Johnson meer dan wat dan ook haar carrière blijven maken van wat ze het liefste doet.
"Behalve het feit dat ik graag een soort change agent zou willen zijn in termen van wie we fotograferen mode en hoe we luxe communiceren naar een meer divers publiek, het doel is niet zo verheven", zegt ze eenvoudig. "Ik wil gewoon doen wat elke andere mode-editor waar ik naar opkijk aan het doen is, namelijk werk creëren dat Op dit moment ben ik trots op, maar dat zal op de lange termijn ook de geschiedenis van printmode beïnvloeden publicatie. Ik wil foto's maken die in de canon kunnen bestaan, en ik zou graag zien dat dit moment in mijn carrière van foto's is die die canon transformeren."
"Ik wil gewoon consequent genoeg werken en foto's maken die aangrijpend genoeg zijn om... wie naar hen kijkt en misschien moderedacteur wil worden, weet dat het heel goed mogelijk is", zegt ze afwerkingen.
Ze is misschien nog vroeg in haar carrière, maar voor Karefa-Johnson ziet de toekomst er rooskleurig uit. De mode-industrie heeft gewoon geluk om mee te rijden.
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.