Het is precies een jaar geleden dat Zady, de bewuste e-commercesite opgericht door Maxine Bédat en Soraya Darabi, live ging. Sindsdien is de retailer - die 100 procent transparantie belooft als het gaat om waar en hoe elk product het sells is made -- heeft verschillende exclusieve samenwerkingen gelanceerd met zijn selectie van ontwerpers, heeft een pop-upwinkel geëxploiteerd van Luchthaven LaGuardia tijdens de feestdagen van 2013 en verklaarde haar missie in een opvallende paginagrote advertentie in de Wall Street Journal.
Volgende: een Zady-label. Het eerste product, een damestrui, zal op tijd voor de feestdagen beschikbaar zijn. Het is niet verwonderlijk dat het een volledig in Amerika gemaakte operatie is: de wol, afkomstig van Imperial Stock Ranch in Shaniko, Oregon, wordt behandeld in Jamestown, South Carolina, en vervolgens geverfd bij G.J. Littlewood & Sons in Philadelphia. (De exacte prijs van het stuk wordt nog gesorteerd, maar Zady belooft dat het zal concurreren met J.Crew.) Onlangs heb ik met Bédat en Darabi om tafel gezeten om het project te bespreken, en ook om terug te blikken op de afgelopen jaar.
Wat heb je het afgelopen jaar over de klant geleerd dat je verraste?
Darabi: We zagen onze leeftijdsgenoten en we gebruikten ze als prototypes -- de mannen en vrouwen met wie we bevriend waren, maar ook hun vrienden. Maar we begonnen te merken dat onze klant echt varieerde in leeftijd en geografische spreiding. Er zijn klanten in plaatsen als Atlanta, Nashville en Fort Worth die houden van het erfgoedelement en diepgaande verhalen vertellen. En dan hebben we de steden -- Seattle, Portland, Chicago -- die het duurzaamheidselement van Zady erg leuk lijken te vinden, en het feit dat we missiegedreven zijn. En het is opwindend om te zien dat het leeftijdsbereik -- hoewel de kern 24-44-jarigen is -- veel breder kan zijn dan dat, omdat duurzaamheid niet alleen betrekking heeft op millennials, in geen geval. We zijn opgevoed door babyboomers en zij brachten de organische beweging op de voorgrond. Dus natuurlijk zijn ze ook geïnteresseerd in biologische mode.
Hoe heb je daarop gereageerd? Heeft het de manier veranderd waarop u op de markt brengt? Heeft het je aankoop veranderd?
Bédat: Voor mij hielp het ons echt om onze esthetiek te bepalen. Onze focus ligt op tijdloosheid, wat een breed scala aan mensen aanspreekt. Het is mode- en stijlbewust, maar niet trendgedreven. De verbinding tussen werk en leven lijkt tot uiting te komen in wat mensen kopen op het gebied van kleding. Het is niet zo dat je in het weekend je bedrijfskostuum hebt en dan een t-shirt en een spijkerbroek. Het zijn deze stukken die al die rollen kunnen dienen. Een van onze eerste artikelen -- over werk-privé integratie -- is een van onze meest gedeelde.
Welke andere inhoud heeft goed gewerkt?
Darabi: De deeltools zijn tijdens de feestdagen opnieuw ingesteld, maar ze kloppen op een artikel met de naam 'Een standpunt innemen', dat verscheen na onze Wall Street Journal-advertentie. Aan de oostkust werd het die dag een trending topic op Twitter. Het werd gedeeld omdat we een standpunt innamen en onze advertentie provocerend was. Het interessante aan dat artikel was dat er gewoon geen negatieve reactie was. We zeiden hele provocerende dingen. Vooral het millennial-publiek dat veel tijd op Twitter doorbrengt, heeft het echt begrepen. Ze kregen meteen de oproep tot actie.
Bédat: We waren nerveus toen we die advertentie uitbrachten. Dit is waarom we elke ochtend wakker worden en doen wat we doen, maar zou het predikend overkomen. Als je praat over de verrassende dingen van het jaar, het was de omhelzing die we kregen als gevolg van de plek. Het heeft ons meer zelfvertrouwen gegeven. We hebben deze waarden. We hoeven niet bang te zijn om te delen en daar open over te zijn.
Laten we het hebben over de trui. Is product altijd een onderdeel geweest van het grote plan?
Bédat: Het idee om een Zady-lijn te creëren was er al vanaf het begin. Wat we niet wilden doen, is iets creëren dat al eerder was gedaan. En we moesten de markt leren kennen. Het ging niet alleen om contact met de breiers en de knip-en-naai-mensen, het ging om de hele toeleveringsketen, praten met de boeren, met behulp van een van de weinige overgebleven onafhankelijke ververijen. Het is een volledig in de VS gemaakt product, wat echt moeilijk is om te doen.
Waarom één product in plaats van een hele lijn?
Bédat: Nou, we wilden niet tot over onze oren ingrijpen. Door met één product te beginnen, hebben we deze ketenrelaties echt kunnen opbouwen. We doen dit niet alleen uit Amerikaanse trots. Het is echt omdat de milieunormen hier zoveel hoger zijn dan in niet-gereguleerde landen.
Waarom beginnen met een breisel?
Bédat: We wisten dat de tijdlijn rond de feestdagen van start zou gaan. En we wilden dat het iets was dat je naar je werk en buiten je werk draagt. Het idee is dat je deze lichtgewicht trui in een kokerrok naar je werk kunt dragen en in het weekend als laagje kunt dragen.
Waar ik zenuwachtig van word bij missiegedreven bedrijven is dat op een gegeven moment een onderdeel van de productieketen gaat een knik krijgen, en de missie zal ontsporen door iets waarvan het merk totaal niet op de hoogte was dat er gebeurde. Ben je daar bang voor?
Bédat: Voor ons ligt de uitdaging in het creëren van een nieuwe standaard. Ik denk dat angst de beste drijfveer is. We zouden onszelf niet pushen als we niet de vaandeldrager wilden zijn.
Laten we het hebben over metingen van succes. Hoe heeft het afgelopen jaar eruit gezien? Ben je winstgevend?
Bédat: Als start-up zijn we gericht op groei. Ons team groeit en we lanceren deze nieuwe lijn. Maar we gooien ook geen spaghetti tegen de muur, kijken wat werkt en maken ons geen zorgen over wat niet werkt. Een persoonlijk kenmerk van succes is wanneer we teruggaan naar de producent en dingen opnieuw kunnen bestellen. We hebben bijvoorbeeld stukken opnieuw besteld van Alice. NS 10 tot 15 keer.