Amerikāņu sagatavošanas nākotne un mazumtirgotājs, kas to kādreiz apguva

"Katra vīrieša, sievietes un bērna neatņemamās tiesības ir valkāt haki krāsas," sākas "The Official Preppy Handbook", klasiskā mēle vaigā, kas pirmo reizi tika publicēta 1980. "Patiesā demokrātijā ikviens var būt augstākās klases un dzīvot Konektikutā. Tas ir tikai godīgi. "

Vairāk nekā 40 gadu laikā, kopš uzziņu ceļvedis nonāca grāmatu plauktos, pasaule ir mainījusies, un līdz ar to ir mainījusies arī sagatavošanās. Vairs nav dubultbrāzes bleizeri, kas ir paredzēti internātskolas brats ar Saab 900s mājās. Šodienas gatavošanās ir paredzēta ikvienam, vairāk vai mazāk. Galu galā tas ir tikai godīgi.

Modes kopienai šeit ASV sagatavotāja egalitārā atdzimšana sāka veidoties 2018. gadā, kad dizaineri daudzās izrādīja Ņujorkas jahtkluba stila skavas. Kā cietes apkakles, universitātes jakas un kārtainas jakas pārpludināja 2019. gada pavasara kolekcijas, kļuva skaidrs, ka sagatavošanās darbi ir atgriezušies, mazulīt, un tas bija mazāk aizpogāts nekā jebkad agrāk.

Gatavošanai šī bija liela ziņa. Pēdējo reizi Ivy League estētika to sasniedza tik lielā mērā, bija 80. gadi, kad mazumtirgotājiem patīk Lacoste, Brooks Brothers un, dabiski, Ralfs Laurens bija tur, lai izplatītu bagātību, un dažos gadījumos - aligatora polo. Tad bija J.Crew, kas Reigana laikmetu pavadīja, apgūstot amerikāņu preparātu - kapitālu "A", "kapitālu" P " - kā mēs to definējam vēl četras desmitgades vēlāk: bez piepūles, nepretenciozs, centīgs.

Tieši tad, kad modes redaktori aizpildīja savas sezonas tendenču atskaites, Dž.Krēvam izmisīgi vajadzēja pavērsienu. Ne tikai ieņēmumi pastāvīgi samazinājās, bet arī 2017. gadā radošais direktors un prezidents Dženna Lionsa - J.Crew doyenne, ja vēlaties - bija atkāpies. Trīs nedēļas vēlāk Ņujorkas uzņēmums samazināt 250 štata vietas. 2020. gada pavasarī J.Crew Group bija oficiāli iesniegts bankrots, plānu atcelšana uzņemties strauji augošo māsas zīmolu Madevella publiski.

Bet Dž.Kreips, kurš atteicās komentēt šo stāstu, nav miris ūdenī. Pagājušā gada novembrī tā paaugstināja amatā bijušo Madevelas vadītāju Libbijs Vadls J.Crew Group izpilddirektoram; maijā tas pieskārās Brendons Babenziens, Streetwear Scion līdzdibinātājs Noa un bijušais Augstākais dizainers, lai vadītu savu vīriešu biznesu.

Wadle un Babenzien, protams, viņiem ir jāstrādā. Bet izskatās, ka gatavošanās drīz nekur nenotiks. Un 11. nodaļas lieluma kalna otrā pusē ir milzīga iespēja: izmantot to, ko Dž. Krūvs darīja-dara-vislabāk.

Astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā, kamēr Al Gore internets sāka iegūt tvaiku, Dž.Krū iezīmēja sevi vecmodīgā analogā veidā: ar katalogiem. Šajās ciltsrakstu lapās J.Crew iepazīstināja ar daudz pieejamāku redzējumu par sagatavošanu, jo sagatavošanas pamati ir tikai tādi - pamata. Mākslīgi saburzīts tēja šeit, plisētas bikses tur. Apģērbs, kas, iespējams, jau ir jūsu skapī. Apģērbs, kurā jūs patiešām varat dzīvot.

"Kad jūs nēsājat pogu, jūs noliecaties uz sagatavošanos, neatkarīgi no tā, vai to saprotat, vai ne," saka ilggadējā modes tirgotāja Cieja Springer, uzņēmuma dibinātāja. "No apakšas uz augšu!" apraide. "Jums nav jābūt ieslēgtam Sperijam, lai pielāgotos sagatavošanās kopienai."

Tas ne vienmēr bija šāds. Teorētiski sagatavošanās joprojām ir neskaidri saistīta ar Hyannis Port atpūtas aktivitātēm - domājiet par tenisu vai skvošu, vai Cape Codders pasniegšana sievietēm ar nosaukumu "Muffy", kas parasti tiek novērota visā ziemeļaustrumos un Jaunajā Anglija. Bet praksē stilam ir saknes kaut kur konkrētāk, un tā ir neliela Ņūdžersijas institūcija, ko sauc par Prinstonas universitāti.

Kā pastāstīja vēsturnieks un 20. gadsimta amerikāņu materiālās kultūras kurators Deirdre Clemente, sagatavošanas pirmsākumi nav atdalāmi no Prinstonas zilās formas kultūras 20. gs 30. gadi. Gan akadēmisku, gan sabiedrisku iemeslu dēļ viņa saka, ka Prinstonai bija pareizais demogrāfiskais sajaukums, lai tā būtu Ivy League tendenču noteicēja. Tā bija vieta, kur uzplauka personīgais stils, ievērojot noteiktus parametrus.

"Kad jūs domājat par sagatavošanos, viens no lielajiem elementiem ir uzvalka atvienošana," skaidro Klemente, kas ir grāmatas autore,Ikdienas kleita: kā koledžas bērni pārveidoja amerikāņu stilu,"2014. gadā. "Un ko jūs redzat, kā zēni Prinstonā dara? Viņi ir pirmie, kas uzlauza uzvalku un padarīja to stilīgu. "Un tā, piedzima ikdienas apģērbs: tiklīdz jūs salūstat izņemot uzvalku (vai Velslija koledžas sieviešu gadījumā-A-veida kleitu), jūs varat sajaukt un sakrīt.

Kopš tā laika gatavošanās ir samazinājusies un plūst, zaudējot elitāro pievilcību Lielās depresijas laikā un atdzimstot Lilija Pulicera60. gadu Palm Beach rotaļu laukums. Tātad, kāpēc gatavošanās ar savu lauku klubu reputāciju varētu atgriezties tagad, post-pandēmijas laikmetā, kas balstīts uz pašizpausmi? Klemente piedāvā piemēru Kristians Diors's Jauns izskats, 1947. gada kolekcija, kas svinēja īpaši sievišķību laikā, kad sievietes tikko bija pieradušas pie bikses kāju ērtībām.

"Pēc milzīgām kultūras pārmaiņām vienmēr ir atgrūšanās un vēlme atgriezties pie tā, kā bija," viņa saka. "Tas, ko sagatavošana nodrošina cilvēkiem, ir pamats, lai mazliet saģērbtos."

Kā jau tas ir tendences ciklā, 2021. gada sagatavošanās darbi izskatās citādi nekā 80. gados, kad J.Crew sāka iegūt vilci. Tā jūtas arī dažādi - apsveriet Atpūtas ieradumi, tikko klajā laista luksusa zīme, kas, pēc saviem vārdiem, atzīmē "amerikāņu garu caur iekļaujošu objektīvu".

"Jaunais sagatavošanās darbs ir vairāk saistīts ar pieaugšanu un izpratni, ka jūs varat saglabāt kultūru un izsmalcinātību kopā," saka līdzdibinātājs Marlons Millers, kurš zīmolu izveidoja kopā ar sievu, Bārnijs Ņujorkā un Kits absolvents Džekijs Skajs Millers, lai atvērtu vēsturiski balto „sagatavošanās kultūras” pasauli lielākai cilvēku grupai.

Tas ir sentiments Cam Wolf, stila mākslas rakstnieks GQ, uzskata, ka to var izsekot līdz ielu apģērbam-kategorijai, ar kuru gatavošanās tagad ir saistīta: "Gatavošanās ir plaukstoša, jo tā ir uzlikta lielajam, visaptverošajam ielu apģērba terminam. Es nedomāju, ka sagatavošanās darbojas tik ļoti, kā pirms pāris gadu desmitiem. Tam ir jābūt šīm papildu sastāvdaļām. "

Dažreiz šī garšviela nāk no estētiskām norādēm, piemēram, neparasta grafika, kas ieausta kabeļa adījumā, vai ar krāsu bloķēta loafer, kas veidota ar treka biksēm. Citreiz to var attiecināt uz kaut ko netveramāku, kas veido zīmola lojalitāti.

Babenzjena Noa, kuru viņš pirmo reizi iepazīstināja 2002. gadā, ir inkubējis kopienu ap abiem pīlāriem. Estētiski tas animē sagataves miegainākās skavas ar jauneklīgiem elementiem, kas tiek regulāri atzīti dažādās nomalēs, piemēram, skeitērps, sērfošanas apģērbs un panku mode. Bet tas tiek darīts arī, nezaudējot savu ceļu ētiski. Kā GQ norādīja nesenā profilā, Noa atdod vienu procentu no gada pārdošanas vietējām vides grupām un izlaiž sadarbību, lai atbalstītu sociālos mērķus visa gada garumā.

Zīmols pats atzīs, ka tas nav ideāls. (Tās vietne ir sava "Par ilgtspējību" lapa sākas ar virsrakstu "Mēs neesam ilgtspējīgs uzņēmums.") Tomēr pircējiem, cik svarīga ir smalkā druka? Viņi zina, ka zīmols nozīmē kaut ko - jebko -, un tas ir svarīgi, veidojot biznesu TikTok paaudzei. Patiesais jautājums ir šāds: vai Babenziens var iestādīt šīs burvju pupiņas tirdzniecības centra zīmolā?

"Pērkot Noa, jūs iepērkaties kultūrā un vērtību sistēmā," saka Vilks. "[Babenzienam] Noā strādā tas, ka viņam ir tik specifisks viedoklis. Es esmu nedaudz skeptisks, ka viņš spēs veidot šo kultūru tādā pašā mērogā J.Crew. "

Tas nenozīmē, ka J.Crew lieluma uzņēmumi - a gada ieņēmumi bija 2,5 miljardi ASV dolāru, ar 9400 darbiniekiem-nevar piešķirt prioritāti drosmīgai mazo zīmolu ētikai. (Paskatieties tikai Patagonija, zvaigžņu students.) Patiesībā Dž.Krejs kādreiz bija lielākais, ko zīmols varēja būt, komerciāli runājot: "Dž.Krjū bija agrīns dzīvesveida pieņēmējs," dizainers Pīters Soms stāstīja Sāra Brauna nesenā Pilsēta un valstsveltījums tā sauktajai #OldJCrew. "Tas nebija tikai par produkta šāvienu, bet kā jūs dzīvojat savu dzīvi šajās drēbēs?"

"Viņu panākumi bija balstīti uz to, ka viņi deva cilvēkiem to, ko viņi vēlējās, vai ne? Tas bija augstas kvalitātes pamati, un tādam vajadzētu būt viņu tirgum, "saka vēsturnieks un kurators Klemente. "Jūs maksājat nedaudz vairāk, bet jūs zināt, ko saņemat, un zināt, ka tas ilgs. Publika, kuru J.Crew cenšas iegūt, par kvalitatīvu kašmira piemaksās papildus 50 dolārus. "

J.Crew kataloga laikmeta bhaktas zina, ka tā ir taisnība - Klemente noteikti to dara. Bet viņa atklāja, ka zīmols klibo agrā līdz vidum, divas divas desmitgades, pirms tas nonāca bankrota procedūrā. Viņa atsaucas uz J.Crew līgavu līniju, kas 2004. gadā tika uzsākta kā maku apzinoša, bez tafta alternatīva daudzu tūkstošu dolāru kāzu tērpiem un aizvainojošam līgavas māsas tērpam; diapazons bija hit, bet tas aizvērts 2016. gadā iemeslu dēļ The New York Times spekulēja "nonāca līdz skaitļiem."

J.Crew liktenīgais trūkums nebija līgavas palaišana. Tā nebija arī Dženas Lionas aiziešana. Un tas, protams, nepalaida pakārtotos zīmolus, kurus ātri atcēla Plaja un Neverevens. Tā vietā tas bija sens stāsts par pārmērīgu paplašināšanos.

"Kas tu esi?" Klemente jautā mazumtirgotājam. "Vai jūs esat seksīgā līgavas māsa? Vai arī es varu saņemt no jums lielisku džemperu komplektu, ko varu nodot savam bērnam? "

"J.Crew ir jāatgriežas pie tā būtības, un tas ir sagatavošanās zīmols," saka mārketinga profesionālis Springers. "Sagatavošana ir forši. Tas ir tikai par to, kā jūs to demonstrējat. " 

Springeram tas attiecas ne tikai uz pašām drēbēm, bet arī uz to, kā tās tiek pārdotas - un par to, kas tās pērk: "Es ceru, ka Džordžs atvēl brīdi, lai iedziļinātos pasaules izskatā. Es domāju, ka tam, piemēram, Dženai Lionai, izdevās labi, viņa ir dažādojusi zīmolu. Viņas laikmetā jūs redzējāt daudz vairāk krāsu modeļu gan sieviešu, gan vīriešu kolekcijās. Tas atvēra sarunu, lai zīmols būtu foršs, jo melnādainie cilvēki ir Pop kultūra. Ja mēs to nenēsājam, tad neviens to nēsās. "

J.Crew pavērsiens nav neiespējams uzdevums. Wadle, J.Crew Group jaunajam izpilddirektoram, ir daudzu gadu pieredze, lai Madewell tiktu iekļauts uzņēmuma vainaga dārgakmenī. Viņa ir arī reālistiska attiecībā uz to, kur zīmols var doties no šejienes, kas var nozīmēt atgriešanos tur, kur tas ir sākās: satīti puloveri, kurus varat nēsāt pie Nantucket ugunskura vai pārpildītā metro vagonā skriešanas laikā uzdevumi.

"Ikvienam ir Dž.Crew mīlas stāsts," sacīja Vadls Laimejūnija intervijā ", bet arvien vairāk cilvēku, manuprāt, ir piedzīvojuši J.Crew izjukšanas stāstu. Viņi vēlas atkal atrast šo mīlestības saikni. "

GQVilks, piemēram, ir savtīgs savā salidojuma saucienā par Dž.Crew atgriešanos. Tā bija viņa izmēģinātā un patiesā iespēja-jūs uzminējāt-pamatiem. Tas turpināja iepirkties vienkārši, zinot, kurp doties un par ko.

"Ir patīkami, ka tavā dzīvē ir J. Crew," viņš saka. "Cilvēki būs tik gatavi to aptvert ar atplestām rokām."

Psihologi tam piekrīt: Pēdējie 17 nepāra mēneši ir padarījuši mūs visus nožēlojamākus. Krīzes laikā cilvēki tiecas pēc nostalģijas, meklējot mierinājumu agrākajās, mazāk draudīgajās dienās. Tāpēc Clemente telpu sagatavošana atkal sāka strauji pieaugt. Bet šī krīze ir citāda: vai mēs vēlamies atgriezties pie “iepriekšējā”, vai arī mēs vēlamies izgudrot no jauna, kādas dzīves mēs dzīvojām un kādas drēbes mēs valkājām, lai tās dzīvotu? Tas viss varētu spēlēt J.Crew labā.

"Individuālais drēbju skapis būs svarīgāks nekā jebkad agrāk cilvēces vēsturē," saka Klemente. "Džordžam ir iespēja iesaistīties amerikāņu drēbju skapja izgudrošanā. Ir nojauktas robežas starp to, ko drīkst un ko nevar valkāt. Vienīgā persona, kas saka, kādas ir robežas, patiesībā esi tu. "

Vai vēlaties vairāk Fashionista? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu un saņemiet mūs tieši savā iesūtnē.