Sākot ar Mišelu Obamu un Patiju Smitu, mūsu darbinieki dalās ar to, kādi amerikāņu skaitļi ir atstājuši vislielāko iespaidu uz mūsu stilu.
Nav tādas iespējas kā ceturtajā jūlijā svinēt visas amerikāņu lietas. Šeit, uzņēmumā Fashionista, mēs pavadīsim nedēļu, pētot modes industriju savā pagalmā, sākot no ASV apģērbu ražošanas stāvokļa un beidzot ar amerikāņu izcelsmes modeļiem. Jūs varat sekot visiem mūsu pārklājumiem šeit.
Šajā vietnē daudz tiek runāts par cilvēkiem, kuru personīgo stilu mēs apbrīnojam - nesen runājot, Zendaja, Diāna Krūgere, Solange Knowles un Harijs Stails nāk prātā - un daudzos gadījumos mūsu apbrīna par šīm personām ir daudz plašāka nekā viņu valkātais apģērbs. Tas ir par kā viņi valkā to, ko dara, un kā tas, savukārt, ietekmē to, kā mēs jūtamies par sevi. Lai palīdzētu nosvinēt ceturto jūliju, mēs deviņiem Fashionista darbiniekiem lūdzām runāt par savām personīgajām stila ikonām, bet mini esejas noteikti ir plašas, sākot no Mišelas Obamas līdz Patijai Smitai un amerikāņu meitenes lellei līdz Maiklam Džordanam, tās visas nāk no sirds. Noteikti veltiet laiku, lai tos visus izlasītu zemāk.
Tailers Makkals, redaktora vietnieks
Samanta Parkingtona, amerikāņu meitenes lelle
Kā pieauguša sieviete esmu atradusi daudz slavenību un stila zvaigžņu, kurām pievērst uzmanību, kad runa ir par iedvesmu. Bet ir tikai viena stila ikona, pie kuras es atkal un atkal atgriežos: Samanta Parkingtona, amerikāņu meitenes lelle. Es nedomāju, ka sapratu līdz nesenam ceļojumam mājās cik daudz Samantas stila gadu gaitā ir iedvesmojis manu, bet tas mani piesaista visam, kas ir lokīts lokos (īpaši mani mati, kad tie ir pietiekami gari) un manā apsēstībā ar meitenēm.
Protams, viņa bija priekšlaicīga deviņus gadus veca bārene, kuru viņas labi attīstītā vecmāmiņa audzināja gadsimta mijā Ņujorkā, taču viņas mazajā drēbju skapī bija tik daudz, ko mīlēt. (Pirms viņi atjaunoja visu viņas drēbju skapi - wyd, Mattel ?!) Es domāju, ka viņai bija kažokādas maize un apmetnis! Cik tas ir šiks?! Diez vai es steidzos ģērbties Edvarda laikmetā (lai gan man būtu bijis nogalināts par atbilstoša apģērba augšanu), taču nevar noliegt viņas ietekmi, kad uzvelku zeķubikses un lakotu ādu Mary Janes. Samantas stils ir pavediens, kas savieno gandrīz katru stila ikonu, ko esmu atradis kopš tā laika.
Dhani Mau, Rietumkrasta redaktors
Sofija Kopola
Teikšu godīgi: šajā konkrētajā brīdī man ir pretrunīgas jūtas par Sofiju Kopolu un viņu (iespējams, nedaudz attaisnojams) viņas jaunākā kinoprojekta "The Beguiled" (ko es tomēr izbaudīja). Bet tas nemaina faktu, ka no visiem cilvēkiem, kuru personīgo stilu esmu gadu gaitā apbrīnojis un centies līdzināties, no Mērijas Keitas un Ešlija Olsena kā bērns un pusaudzis Solange Knowles apmēram "Sēdeklis pie galda", Sofija Kopola ir bijusi visilgākā un konsekventākā ietekme.
Ikreiz, kad parādās jauna fotogrāfija ar parasti privāto, Ņujorkā dzimušo bijušo Chanel interni-neatkarīgi no tā, vai viņa ir a Kannu sarkanais paklājs vai ratiņu stumšana cauri Soho - es burtiski to pētu tā, it kā mēģinātu izdomāt, kā būt ka. Tas ir neticami šiks, neskatoties uz to, ka šķietami nepieliek pūles. No perfektiem matiem līdz kurpēm, kas piestiprinātas pie potītes, viņas izskats ir vienkāršs, bet pārdomāts, stilīgs, bet ne moderns. Viņas apģērbs un skaistuma izskats atspoguļo viņas stāvokli kā cilvēkam, kurš strādā aizkulisēs - rakstniecei/režisorei kam nav jāpievērš uzmanība sev tādā veidā, kā varētu gaidīt tās filmu zvaigznes, kuras viņa atveido savās filmās uz. Un tomēr jūs joprojām varat pateikt, ka viņu interesē mode. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka šī divdomība ir saistīta ar vēlmi būt gudrai un foršai, nenovērtējot manu mīlestību pret drēbēm vai vēlmi izskatīties jauki, un Kopola to dara perfekti.
Tik perfekti un konsekventi, ka pirms daudziem gadiem es pirms patiesa pirkuma vai apģērba salikšanas sāku patiesi sev jautāt: vai Sofija Kopola to kādreiz valkātu? Es joprojām to bieži sev jautāju, ar dažiem izņēmumiem, un es jūtos pārliecināta, ka priekšmeti, kas ir izgājuši caur šo filtru, ir tie, kurus es glabāšu un valkāšu visilgāk.
Pagājušajā gadā, dārgais lasītāj, es satiku savu stila ikonu nejaušā pasākumā viņas frizierei, kura ir arī dīvaini atbildīga par Greisas Kodingtonas un Franas Lēbicas koifiem, abus es arī elku. Beigās intervēju viņus trīs vienlaicīgi, jo viņi stāvēja kopā (esmu pārsteigts, ka pat spēju runāt); Es esmu ļoti mīksts un vienā brīdī Lēbics (kurš nav) jautāja Kopolai: "Vai tu dzirdi kaut ko, ko viņa saka ?!"
"Jā," atbildēja Kopola. "Arī es esmu maigi runājošs, lai mēs varētu viens otru dzirdēt." Es noteikti piešķiru pārāk lielu nozīmi gadījuma gadījumam mijiedarbība, bet man šķiet, ka mums bija mirklis, un tas it kā apstiprināja viņas līdzību, ko es vienmēr gribētu jutos.
Maura Brannigan, vecākā redaktore
Maikls Džordans
Kā bērns, kurš deviņdesmitajos gados uzauga Čikāgas apgabalā, Maikls Džordans bija karalis. Mana bērnība bija tik piepildīta ar pludmales dienām un braucieniem uz zooloģisko dārzu - ziniet, normālas bērnu lietas - kā tas bija naktis stāvot pie mūsu televizora, skatoties, kā Maikls ved Čikāgas "Bulls" uz šiem sešiem NBA čempionāti.
Es dievināju Maiklu - visi, kurus pazīstu, - un mani vecāki to pilnībā izmantoja, izmantojot viņa raksturu, lai ieaudzinātu manā brālī un man dzīves mācības, kas joprojām vada tik daudzus mūsu lēmumus. Vecāki bija tie, kas man mācīja par centību un izturību un, protams, nolādētā darba veikšanu, bet bieži viņi to darīja, jautājot man kaut kas līdzīgs: "Nu, ko šajā gadījumā darītu Maikls?" Manas atbildes parasti: Viņš būtu pirmais, kurš ieradīsies praksē, un pēdējais atstāt; viņš būtu tērpies pilnā formā pat spēlējot, kad bija slims gripas spēle - vai ievainots, lai atbalstītu savu komandu; viņš bija pietiekami pašapzinīgs, pārvērta savas vājās puses par stiprajām pusēm; viņš pēc čempionātiem atklāti raudāja, jo tam vajadzētu nozīmēt tik daudz.
Kas ir stila ikonas, ja ne dzīvas jūsu centienu iemiesojumi, to pamatīgas izvēles, kas atspoguļo visu, ko vēlaties, un, ja iegādājaties pareizo apģērbu, viss, var būt? Man bija vairāki dažādi Maikla krekli, mans mīļākais stingri sarkanais krekls prom, kas vienmēr bija nedaudz par lielu, līdz nebija. Man patika T-krekls "Repeat 3-Peat" no viņu 1998. gada uzvaras, kas tajā gadā tika pārdots visur un vēlāk, kad internets tika lieta, es pavadīju stundas, cenšoties atrast Dream Team ikonisko Reebok iesildīšanās versiju par pieņemamu cenu no 1992. gada Barselonas olimpiskajām spēlēm.
Maikls bija pirmā persona, kuru atceros un kuras apģērbs jebkādā veidā taustāmi ietekmēja to, kā es savukārt skatos uz drēbēm; daudzējādā ziņā es šodien esmu viņa dēļ. Kad es valkāju šo sarkano kreklu, es jutos neuzvarams, tāpat kā pati labākā versija, kāda kortā Maikls vienmēr bija. Šādi es joprojām uzskatu personīgo stilu.
Stephanie Saltzman, skaistuma redaktore
Mišela Obama
Kur vispār sākas, kad vaksējas poētiski par Mišelu Obamu? Pat ja mēs aprobežojamies tikai ar viņas ietekmi uz mūsdienu amerikāņu modi, ir daudz ko teikt. Visā pirmās lēdijas laikā Obama par prioritāti izvirzīja amerikāņu zīmolu atbalstu. Bet papildus tam, ka valkāja tādus pazīstamus zīmolus kā Narciso Rodriguez un Michael Kors, viņa bieži izvēlējās izcelt toreiz mazāk zināmos dizainerus, piemēram, Džeisonu Vu, kura kleitas viņa valkāja abas viņas vīra atklāšanas balles. Mani joprojām aizrauj domas par to, cik spoži laimīga un pārliecināta viņa izskatījās inaugurācijas naktī 2009. gadā šajā putotajā viena pleca baltajā Džeisona Vu kleitā. Viņa arī valkāja sieviešu dizaineres un krāsu dizaineres, piemēram, Treisiju Rīzu, kurām ir izšķiroša loma viņu karjeras katapultēšanā. Viņa palīdzēja tādiem kā Kristians Siriano, Džozefs Altuzarra, Taņa Teilore, Brendons Maksvels un Kriss Benzs, lai stiprinātu savus jaunos zīmolus, un rīkoja pirmā modes izglītības darbnīca Baltajā namā, lai gūtu labumu topošajiem jaunajiem dizaineriem.
Viņa arī iekļāva pieejamus zīmolus, ar kuriem amerikāņu sabiedrība varētu attiekties (un pat atļauties!). Viņa valkāja J.Crew jaciņu, un tā nekavējoties izpārdotos. Viņa arī mēdza būt piedzīvojumu pilna ar savu modi, bieži valkā negaidītu. Pielāgots Gucci? Pārbaudiet. Jaudīgi sadursmes pašportrets? Protams. Toma Brauna mētelis atklāšanas dienā? Protams. Pilnīgi nevainojams Brendons Maksvels? Jūs derējat.
Arī Obamas modes izvēle vīra prezidentūras laikā dažkārt bija netīši pretrunīga. Neaizmirsīsim viņas ideāli loģiskā siltā laika drēbju skapja izvēles absurdo "skandālu", piemēram, šorti un topi bez piedurknēm. Lai gan ir apšaubāms, ka Obama kādreiz bija nodomājis uzsākt jebkāda veida publisku diskursu, izslēdzot pilnīgi saprātīgu, pieticīgu ādas laukumu, viņa stāvēja līdzās sapratīgas izvēles un stingri turējās pie pārliecības, ka sievietēm - pat tām, kas strādā valsts sektorā - vajadzētu ļaut valkāt apģērbu, kas viņus liek ērti. Radikāli.
Manuprāt, Obama vienmēr būs tas FLOTUS, kurš pārstāvēja vislabāko no tā, kāda varētu būt Amerika - un amerikāņu mode. Es viņu cienu un cienu tik daudzu iemeslu dēļ, un viņas personīgais stils ir viens no tiem. Tas arī nav triviāls. Obamas modes izvēle bieži kalpoja kā graujošas diplomātijas un pat aktīvisma veids. Viņa ne tikai noteica tendences un padarīja amerikāņu modi par spēcīgāku, labāku un iekļaujošāku nozari, bet arī to darīja smalkums, kas nenovērsa uzmanību no daudzajiem izšķirošajiem cēloņiem un projektiem, uz kuriem viņa bija tik ļoti koncentrējusies, būdama Pirmā Lēdija. Un šī ietekme ir ilgstoša. Šķiet, ka viņa pat ir nodevusi savu stila filozofiju savām meitām, kuras pašas ir kļuvušas par amerikāņu modes ietekmētājām. ES domāju, Malijas galvas līdz kājām Aleksandra Vanga tērps? Ikonisks.
Marija Bobila, asociētā redaktore
Mērija Keita un Ešlija Olsenas
Tāpat kā visi citi Fashionista komandā, Marija-Keita un Ešlija Olsenastilam ir bijusi liela nozīme manā skatījumā uz drēbēm, it īpaši, kad es tikko sāku koledžu. Pēc privātskolas apmeklēšanas un līdz ar to uniformas nēsāšanas lielāko dzīves daļu es kā jauna bioloģijas maģistre, kad bija jāģērbjas katru dienu, mani atstāja savās rokās. Man patika izpētīt savu personīgo stilu un visu iepirkšanos, kas tajā bija iesaistīta, taču es bez nelielas iedvesmas nevarēja saprast manu maģisko gaumi, un Mērija Keita un Ešlija bija tieši tādas un vēl.
Pateicoties fanu vietnēm un The Fashion Spot, es saglabātu attēlus savā klēpjdatorā (Dell, lol), lai izsekotu viņu tērpiem no sabiedrības uzstāšanās, žurnālu uzņemšana un, protams, paparaci kadri, kad viņi sadalīja savu laiku starp saulaino LA un boho-šiku izraisošo NYU pilsētiņa. Tas neapšaubāmi bija apbrīnas līmenis, taču to dēļ es tik daudz uzzināju par stilu, gaumi, iepirkšanos un modi. Es sāku regulāri apmeklēt savus vietējos vintage un taupības veikalus; Es novērtēju šūšanas un labas piemērotības nozīmi; Es atklāju tādus modes zīmolus kā Aleksandrs Makvīns, Givenchy un Balenciaga. Protams, to dēļ es iegādājos pārāk daudz pirkumu-ādas legingus, šalles, vintage T-kreklus, galvas saites, baltas ceļveža saulesbrilles, daudzas rotaslietas, saraksts nopietni turpinās, bet šīm dāmām aiz tēla ir miljardu dolāru bizness, tāpēc jā, viņām ir diezgan ietekme.
Godīgi sakot, bez viņiem es nebūtu tur, kur esmu šobrīd, piemēram, ierakstot šo mazo eseju šeit un gandrīz katru dienu pavadot, rakstot par modi. Liecinoties Olsenu interesēm par drēbēm, arī manī izraisījās aizraušanās. (Gadījumā, ja jūs domājat, es patiešām pārgāju no bioloģijas specialitātes.) Es, iespējams, nesatraukšos par MK&A tik daudz kā agrāk, bet tas, kā es skatos (un mīlu) drēbes, vienmēr atgriezīsies pie tām.
Whitney Bauck, redaktora palīgs
Patija Smita
Manā istabā karājas trīs attēli ar Pati Smitu: viena no viņas valkāja baltu kleitu, turot rokās divus baložus, ko uzņēmis viņas mākslinieciskais partneris un līdzstrādnieks Roberts Mapplethorpe 1979. gadā; viena no viņām melnā krūšturī un netīrā caurspīdīgā kreklā liesmojoša fona priekšā, ko 1978. gadā uzņēmusi Annija Leibovica; un vēl viens, kur viņa sēž kaila ar ceļiem pie krūtīm, arī Mapplethorpe un uzņemta 1976. gadā.
Esmu izvēlējusies apņemt sevi ar Patti attēliem, jo viņas kā mākslinieces dzīve, kas pārrakstīja noteikumus, bet arī palika neticami atvērts lietām, jo tās man atgādina veidu, kādā es vēlos pārvietoties pasaule. Es nedomāju par viņu galvenokārt kā par modes ikonu, iespējams, tāpēc, ka Smits īsti nepiedalās modes sistēmā. Viņa nekad nav bijusi tendenču sekotāja, un viņa vienmēr izskatās mazliet izkropļota, pat ja viņa valkā Yohji Yamamoto vai Ann Demeulemeester dizainera darbu. Un tomēr ir skaidrs, ka viņai arī ļoti rūp rūpes par apģērbu un aksesuāriem, kurus viņa redz talismaniska un potenciāli bagāta ar nozīmi, pat ja viņa noraida skaistuma un sievišķības standartus ideāli.
Tā ir Smita attieksme pret stilu, ar ko es galu galā identificējos, vairāk nekā ar viņas bikšu bleizeru specifiku, sakoptiem matiem un neatbilstošām slāņainām rotaslietām. Viņu kā mākslinieci padara ievērojamu spēja vienlaicīgi būt gan sejā, likumu pārkāpjošā "panku krustmāte", gan žēlīgā, maigais dzejnieks aiz filmas "Just Kids". Un viņas stilā ievērojams ir tas, ka tas kaut kā pieļauj abus; viņas mežonīgajos matos un slikti pieguļošajā apģērbā ir iebiedējoša neuzmanība, taču tas neizspiež viņas skatiena maigumu vai plecu smalkumu vienkāršā baltā kleitā. Ja es varu apģērbties tādā veidā, kas ir uz pusi patiesāks par manu iekšējo realitāti, es uzskatu sevi par vislabāk ģērbto istabā.
Liza Sokol, auditorijas attīstības vadītāja
Britnija Spīrsa
Ir iemesls, kāpēc es tik ļoti mīlu Vendijas Baconatorus, ka es uztaisīju vienu tetovējumu: tie ir pilnīgi nepretenciozi. Bez bioloģiski audzētiem salātiem, trīs reizes vecāku kļavu speķi vai amatnieku garšaugu aioli-tikai klasiskās labās lietas. Tāpēc arī Britnija Spīrsa ir mana stila ikona. Viņas izskats ir pilnīgi sasniedzams, bet tomēr garšīgi ikonisks. T-krekls "Izgāzt viņu"? Dažādi bejeweled bodiju iemiesojumi? Burtiski viss, ko viņa valkā uz skatuves? Stingras pārsēju kleitas? Bezapavu, saplēstais Von holandiešu džinsa izskats, kas caurvija 2007. gadu? Tā ir estētika, kas atstāta pašplūsmā, un tā ir atzīmējusi amerikāņu popkultūras virsotni, ko neviens nav vai nekad neatkārtos.
Viņa vienmēr ir nedaudz novēlota tendencēm - nāriņu matiem 2015. gada Teen Choice Awards balvās - vai arī pagarina to garumu - viņa, iespējams, nēsās žņaugu uz nāves gultas - bet tāpēc es viņu mīlu, jo tas ir tik sasodīti samērojams bez vienas fuck dots. Viņa pelna absurdu naudu tikai no elpošanas, un viņa joprojām šūpo tos pašus bruņurupučus un espadrilla ķīļus, kas bija pirms 10 gadiem. Britnija Spīrsa ir katra sieviete, un kas varētu būt ikoniskāks par to?
Hloja Halle, sociālo mediju vadītāja
Diāna Rosa
Nav nekas vairāk vērts tiekties, kā būt krāšņākajai personai katrā istabā. Ipso facto, neviens cilvēks nav tik vērts kā Diana Rosa. Kad es biju maza meitene un pateicu mammai, ka vēlos kļūt par modes dizaineri, viņa ieņēma "Sarkankoks" mūsu vajadzīgā skatīšanās saraksta augšgalā. Neviens Rossu - vai viņas raksturu Treisiju Čambersu - nekļūdītos par minimālismu, un to es viņā mīlēju. Normcore, minimālisma un vieglatlētikas laikmetā, kas nav tik iedvesmojošs kā galda salāti, es izvēlos atbilstošu sievieti purpursarkanā kleitā līdz grīdai un PETA murgu.
Rosas stils mani vienmēr uzskatīja par drosmīgu un patiesi viņu pašu. Es iedomājos, ka viņa pilda pat ikdienišķākos uzdevumus-it kā Ross kopš 60. gadiem būtu pastaigājies pasta nodaļā, bet palieciet pie manis-no galvas līdz kājām ģērbies sequins ar zirnekļa skropstām. Viņa var novilkt kombinezonu un halātu kā neviens cits, matus miljoniem dažādu veidu, bet vienmēr tur. Melnās meitenes maģija, patiesi. Viņa man iedvesmo savu personīgo stilu neatkarīgi no tā, ko es daru-iemesls, kāpēc es birojā valkāju zelta stīpas hula stīpu lielumā, pat ja tās man varētu izraisīt migrēnu. (Tikai personīga teorija.)
Tas nenozīmē, ka viņa ir pavērusi ceļu melnādainām sievietēm pirms un pēc manis darīt to pašu. Es būtu krāpniece, ja neminētu Bejonses kāzu filmā "Sapņmeitenes", kas, iespējams, ir mana grāmatas "Harija Potera" versija, par kuru cilvēki turpina runāt. Ross ir tikpat acīmredzams Bejonsē krāšņumā, kā Rihannas modē, kas virza robežas, un Ziemeļrietumu svārstīgajā kažokā. Ross man mācīja, ka nav vienkārši labi izcelties, bet viņa padarīja to foršu.
Fawnia Soo Hoo, līdzrediģētāja
Rasels Vongs
Kādreiz augot kā otrās paaudzes ķīniešu amerikāņu bērns ļoti daudzveidīgā, nepamodināta Midwestern priekšpilsēta, man nebija lielas saskares ar Āzijas amerikāņu ikonām-daudz mazāk Āzijas Amerikāņu mode ikonas. Paturiet prātā, tas bija pirms tam, kad zvaigzne Constance Wu "Fresh Off the Boat" to glamēja Singapūrā filmēšana "Traki bagāti aziāti" vai Lūsija Liu pavirši ekskursija pa sarkanajiem paklājiem "Charlie's Angels" lielā ekrāna pārstartēšanas laikā. Toreiz galvenā pārstāvība bija gandrīz visi ne seksualizētie cīņas mākslas puiši, dzeltenas sejas vai aizvainojoši stereotipi. (Skatīt: Garais Duk Dong, kas mūs vajāja gadu desmitiem un joprojām ir.)
Bet tad nāca Mario Van Pīblesa "Scarface" iedvesmotais 90. gadu sākuma eposs "New Jack City", kurā netradicionāli atveidotajā otrā plāna lomā ir ķīniešu izcelsmes amerikāņu aktieris Rasels Vongs. (Man viņš būtībā ir OG Āzijas amerikāņu aktieris, kas bruģē ceļu tādiem kā Džons Čo, Stīvens Juns, Ross Batlers un arī karsts puisis, kurš nomaina Rosu Batleru uz "Riverdale. ") Valkā ļoti vēsu melnu ādas motociklu jaka galvenās darbības ainas laikā Vonga varonis Parks (kredītā tas ir tikai "parks") palīdzēja citiem rūdītiem policijas detektīvi, kurus atveido iepriekšējais "SVU" Ice T un Judd Nelson, nojauc Veslija Snipesa narkotiku baronu Nino Braunu.
Redzot viņu uz ekrāna, man kā Āzijas amerikānei, kas tajā dzīves brīdī centās mazināt "Āzijas" lomu, kļuva par kultūru noteicošu brīdi. Melna ādas motociklu jaka pati par sevi ir tik ļoti amerikāniska un diezgan slikta - ikonu attēli Džeimss Dīns un Marlons Brando nāk prātā-un valkāts pret stereotipiem un netradicionāli Āzijas izcelsmes filmu aktieris radīja īpaši nozīmīgu un iespaidīgu brīdi. (Turklāt viņa sapņainība ir pilnīgi 90. gadu sākumā jāšanās pie Stīva Hārvija.) Tas ir tā, it kā šis virsdrēbju gabals palīdzētu pabeigt viņa raksturu, kuru es iedomājos kā spēcīgu, ļaunu puisi, kurš ir pilnīgi pārliecināts par to, kas viņš ir. Desmitiem gadu vēlāk arī Vongam joprojām ir iespaids par jaku.
"Tas jutās un izskatījās kā kaut kas, ko ģērbtos civilās drēbes," viņš paskaidroja pa e -pastu (ahhhh). "Tas man palīdzēja iejusties tēlā."
Brīdis pamatā iesēja manā galvā sēklu, ka es patiešām varētu būt pilnībā amerikānis, neupurējot vai neignorējot savu ķīniešu kultūru - liekot man ar entuziasmu izpētīt un pilnībā aptvert savu Āzijas amerikāņu iedziļināšanos daudzveidīgā koledžas vidē un pilnā sparā. pilngadība. Es nesen redzēju "New Jack City" Wesley Snipes retrospektīvā BAM un - izņemot nopietni novecojušas tehnoloģijas (milzīgos mobilos tālruņus!) un daži apšaubāmi brīži, kurus es zinu kā nepieņemamus, pateicoties "Law & Order" atkārtojumiem (jums ir nepieciešams orderis, Ice T!) - filma patiešām notiek uz augšu. 1991. gadā izpētītie sociālekonomiskie jautājumi 2017. gadā joprojām ir vairāk nekā aktuāli (nopūta), un Vongs šajā ādas moto-jakā ir amerikāņu klasika. Turklāt viņš joprojām ir super DILF-y.
Mājas lapas fotoattēls: Džo Rēdls/Getty Images
Nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Reģistrējieties Fashionista dienas biļetenam.