מעצבת שנגחאי גרייס חן רוצה להקים "זהות אופנתית" סינית באמצעות עיצובי הקוטור שלה

"איך אתה מתאר את הסגנון הסיני?" שאל מעצב שנחאי מבוסס גרייס חן לפני הגאלה השנתית השלישית לאופנת סין, שהוצגה על ידי מכון סין וקרן הצדקה ליופי של יואה-סאי קאן סין. "אתה בטח חושב אחורה לפני כמה מאות או אולי אלפי שנים. זה הדבר היחיד שאפשר להתייחס אליו. אז, מה ה מוֹדֶרנִי תדמית סינית? "

בהחלט קשה להשיב על השאלה. כמו חן אומר לעתים קרובות למדי, סין חווה תקופה של "זהות אופנתית" אבודה, המושפעת ומדוללת מהתפשטות המותגים המערביים (והרצון). אולי אנחנו חושבים על גו פיי's שמלות הוט קוטור ראויות למוזיאון או של אחרים מעצבים מקומיים שעולים, שחן מזכה בהבאת נקודות מבט ייחודיות ואותנטיות לתמהיל. אבל במשך כמעט עשור, חן ביססה בשקט ובהצלחה את החזון שלה עבור סגנון ייחודי של אישה סינית מודרנית - והכל הגיע למעגל במלון פלאזה בניו יורק עִיר.

בשנת 1996, חן היה אחד הסטודנטים הראשונים מיבשת סין שסיים את לימודיו במכון הטכנולוגי לאופנה בניו יורק (F.I.T.). לאחר מכן בילתה כמעט 15 שנה בארה"ב, עבדה עבור האלסטון בניו יורק ו טדאשי שוג'י בלוס אנג'לס, שם עיצבה שמלות שטיח אדום לאנשים כמו 

אופרה ווינפרי ו הלן מירן. חמושה מניסיונה הבינלאומי, חן חזרה לסין בשנת 2009 כדי להקים מותג משלה באמצעות אולפן הקוטור והסטודיו שלה בשנחאי, השוכן באחוזה היסטורית בסגנון ארט דקו. לאחר מכן פתחה מיקום בבייג'ין בשנת 2012.

כחלק מאתוס ה"דיפלומטיה האופנתית "שלה, חן משתפת את העיצובים והחזונות שלה באמצעות מסלולי מסלול ותא המטען ברחבי העולם, כולל שגרירות סין בפריז ובית לנקסטר בלונדון בשנת 2016, בהשתתפות סוציאליסטים בינלאומיים כולל צאצאית המלוכה הרוסית והבריטית אלה מאונטבטאן והנסיכה אולגה אנדריבנה רומנוב מרוסיה. חזרה בשטחי הגריסה הישנים שלה כאן בניו יורק, הציגה תערובת של אוסף ה"זמנים המודרניים "הנוכחיים שלה שמוכחים כמועדפים על תאורות, כולל איריס אפל, כרמן דל'אורפייס, ויויאן תם ושחקנית הכבוד של הערב מגי ש ו כריסטיאן לובוטין.

במהלך שאלות ותשובות לפני הגאלה עם מנחה סיימון קולינס, מייסד עיצוב תרבות אופנה ו דיקן לשעבר מבית הספר לאופנה בבית הספר לעיצוב של פארסון, חן הסבירה כי ייסדה את המותג שלה עם שתי מטרות בראש.

"האחת היא לבסס תדמית לנשים סיניות. אני חושב שהם מאוד לא מובנים בכל דרך אחרת. אני רוצה למצוא להם את היופי האמיתי כדי לתת להם את הכבוד המגיע להם ", אמרה חן. "המטרה השנייה היא למצוא את שפת האופנה הסינית - האופנה שלנו - להביע השקפה אסתטית סינית על היופי הפילוסופיה העומדת מאחוריה ולעולם".

במהלך הראיון האחד על אחד שלנו, הודה חן גם כי רמות שונות של ניכוס תרבותי -גם בכוונה טובה-ממעצבים מערביים מבוססים השפיעו גם על רצונה לפתח נציג אסתטי של התרבות המודרנית. "כי כל כך קל לעשות סטריאוטיפים, "אמרה, על חוסר ההבנה התרבותית שעומדת מאחורי מעצבים המציבים מחדש" קלישאות "ומוטיבים וסמלים מסורתיים. "אז במקום להתווכח על זה, אני מעדיף להקים א ימין דוגמא."

עם עלייה כה מהירה בכוח ההוצאה בשני העשורים האחרונים, לצרכן המותרות הסיני יש המוניטין של העדפת מעצבים "מערביים" בינלאומיים על פני מקומיים, אבל זה משתנה, במיוחד עם הדור הצעיר. אז, חן חושבת שהתזמון שלה הוא בדיוק הצגת קהל יוקרה מבחין ומבחין - עם ארונות שכבר מלאים גוצ'י ו לואי ויטון - אפשרות נוספת המציעה חוויה ייחודית המותאמת להעדפות הסגנון האינדיבידואליות שלהם. נראה שעובד: הסטודיו שלה בשנחאי מייצר כ -120 יצירות מותאמות אישית (במחיר של כ -3,000 $ עד 6,000 $) בחודש והלקוחות שלה כוללים כמה מהנשים המשפיעות ביותר בסין, כמו השחקניות ליו שיאוקינג וצ'ין האילו, סמנכ"לית בכירה בנובו ג'ינה צ'יאו ג'יאן, הפוליטיקאית הואה צ'ונינג ו — על פי שמועות - הגברת הראשונה פנג ליואן.

כאישה סינית בעלת ניסיון עיצובי עולמי מוכח, חן מדגישה כי היא באמת מקבל הלקוחות המקומיים שלה ברמה אחרת. "אנו מבינים את מבנה גופם, את גוון עורם, את צרכיהם למראה שלהם ולצרכים החברתיים והצרכים הפנימיים שלהם", היא אומרת אומרת, על שמלותיה, חליפותיה ושמלותיה המותאמות לצרכיה ואורח חייהם של סינים מקצועיים, פעילים ומודרניים נשים. "בגלל זה קוראים לנו, 'המעצבת שמכירה נשים הכי טוב'. הכל בא מהלקוחות שלנו. הם נתנו לנו את המוניטין ".

באמצעות מופעי המסלול הבינלאומיים שלה, המעצבת רוצה גם להראות שאת האסתטיקה הסינית של מותג גרייס צ'ן אפשר ללבוש לכל סוגי נשים כוח. מההתחלה, חן הקפידה להטיל מגוון דגמים הן בגיל והן מבחינה אתנית לתערוכות שלה. "אופנה היא לא דוגמניות גבוהות ורזות וצעירות", אמרה. "זה משהו שכולם יכולים להתייחס אליו. זה העיקרון שלי: אני אף פעם לא מכין שמלה רק להצגה. ניתן להזמין את כל השמלות וניתן ללבוש אותן לכל אירוע שאתה צריך. " 

אם כי בהופעת הבכורה שלה בניו יורק (בגלריה למעלה), חן יצרה מערך של "הכל מערבי" - ללא אסייתי - מודלים להדגיש עוד יותר כי האסתטיקה העיצובית הסינית המודרנית שלה חלה גם על אירופה ואמריקאית טעמים. אבל כאמריקאית סינית, אני עצמי הייתי רוצה לראות איך המעילים שלה נוטפים פרט שוליים, בעבודת יד עם המסורת סגנון האריגה של אנשי מיאו, שמלות בהשראת הטיה בהשראת צ'יפאו וחליפת פיג'מות משיי יראו ייצוג של האמריקאי שלי קהילה.

מופעי המסלול הבינלאומיים שלה משמשים גם ככלי דיפלומטיה רכה בתקווה לברר את התפיסות השגויות שיש לאנשים לגבי נשים סיניות וסגנון שלהן. "אנשים רבים, למרות שהיו בסין פעמים רבות או שחיו בסין שנים רבות, הם עדיין לא מבינים זאת", הסבירה. "אבל מתצוגת אופנה אחת הם רואים את זה. הסיבה לכך היא שיש לנו את היכולת לתרגם את השקפתנו על אופנה ותרבות סינית לשפה משותפת שכולם יכולים להבין ".

מציע גישה אחרת, פאנל עם שניים ממצטייני הערב, מסימיליאנו ג'ורנטי, מי עזב את סלבטורה פרגאמו בשנת 2016 לאחר 16 שנים כמנהל קריאייטיב, ואלסנדרו בסטגלי, יו"ר (ובעלים חדש) של שנחאי טאנג עקבו. מותג האופנה והלייף סטייל נוסד על ידי סר דיוויד טאנג המנוח בשנת 1994 בהונג קונג, שלוש שנים לפני מסירת המושבה הבריטית לשעבר בחזרה לרפובליקה העממית של סין בשנת 1997. במהלך הופעת הבכורה שלה, שנחאי טאנג עשתה גלים כתווית יוקרה חלוצית בית המפרשת מחדש את צ'יפאו סיני וצלליות מסורתיות של שנות ה -20 וה -30 עם צבעי ניאון חשמליים ומודרניים פירוט. בשנת 1998 מכר טאנג את החברה לריצ'מונט-ואחריה התרחבות מהירה מדי, סגירת חנויות (שכללה את ספינת הדגל של מדיסון אווניו בשנת 1999) ו משבר זהות של כמעט שני עשור.

בסטיגלי ילידת פירנצה, שהתגוררה באסיה-ובמיוחד בסין-מאז שנות ה -70, יחד עם חברת ההון הפרטי קסיה השקעות. שנחאי טאנג בשנת 2017 ושכר את ג'ורנטי כמנהל קריאייטיב כדי להצעיר את המותג כדי לפנות גם לשוק הסיני של היום וגם ליוקרה העולמית צרכן. בניגוד לתחזית החושבת קדימה של חן, השניים מסתכלים הרבה אחורה בזמן על מה שנראה כמו השקפה של איטלקי על סין להשראה ל"המזרח פוגש את המערב "החדש של שנחאי. פִילוֹסוֹפִיָה.

"הצבעים, ה שושלות... "אמר בסטגלי, אספן אמנות אסייתי מושבע, על ביקורו האחרון במחלקת העתיקות הסינית במוזיאון המטרופוליטן לאמנות בניו יורק. הוא אסף שם "200 רעיונות" לסיעור מוחות עם ג'ורנטי. "חלק מהקטעים האלה הם מהצבא של שומרי הקיסר הישנים! חמשת אלפים שנות היסטוריה שאפשר להיכנס אליהן ולפרש אותן. אף אחד לא רוצה ללבוש ז'קט צבאי, אבל כל ההיסטוריה שלהם יכולה להוות השראה ליצירתיות. הצבעים הסינים של פעם היו מדהימים ".

ז'ורנטי, שהחזיר את החזון החדש של שנחאי טאנג לסתיו 2018, גם הוא הסתכל על מה שמיד עולה בראש כשחושבים על הקשר ההיסטורי של איטליה עם סין: המסע של מרקו פולו על המשי כְּבִישׁ. הקולקציה, המוצגת בשבוע האופנה במילאנו, כוללת חגורת עור רחבה, המתייחסת ככל הנראה לחצאית המעוטרת בסינית ruqun (ולא "אובי" יפני כפי שהוזכר ב אָפנָה איטליה), ומרקמים טבעיים, כמו סריגי מקרמה צמר צבעוניים, גזירה, כותנה ומשי, שג'ורנטי רואה "השגריר האמיתי של המותג הזה".

"כמובן, משי הוא אחד הסיפורים הפואטיים ביותר לספר," אמר. "הוא מקשר בין המסורת והמורשת האיטלקית-לבין האיכות והעוצמה יחד-עם החומרים האיכותיים ביותר המגיעים מסין". אשר, למען האמת, נתפס כמנטליות קולוניאלית של ספרי לימוד: מעצמה אירופית השודדת את משאבי הטבע של מדינה ללא התחשבות בהיסטוריה שלה או תַרְבּוּת.

זה גרם לי לתהות: האם יש מעצבים ממוצא סיני המספקים לג'ורנטי ואלסנדרו בסטלי פרספקטיבה מגוונת, מודרנית ואותנטית? במיוחד מכיוון שצוות העיצוב מבוסס - לא ב- P.R.C. או הונג קונג - אבל באיטליה, שם הועברה גם ייצור הבגדים והאביזרים. בסטגלי אמנם הזכיר כי צוות העובדים של ג'ורנטי בן שבעה אנשים מורכב מאנשים "בינלאומיים", כולל "סינים", אך לא פירט על היכולת. כשביקשתי ממנהל הקריאייטיב פרטים נוספים במהלך ראיון אחד על אחד שלאחר מכן, הוא הגנה.

"אני חושב שזה מעניין שהצוות היצירתי הופך להיות בינלאומי, אך עדיין שומר את תשומת הלב שלנו בנושא רעיון של מסורת סינית ותרבות סינית ", אמר ג'ורנטי, שאכן טס הלוך ושוב בין איטליה להונג קונג. "אני לא חושב שבימינו, חשוב היכן אתה מבוסס. אני חושב שזה חשוב עד כמה אתה מחובר לרעיון ולחזון. אתה יכול לעצב איב סן לורן מלוס אנג'לס, אבל אתה עדיין מחובר מאוד לרוח של איב סן לורן." 

הדי סלימאן, שנולד בפריז לאב תוניסאי ואם איטלקית, עיצב עבור איב סן לורן - צרפתי. בית אופנה ומותג יוקרה עולמי עם מערכת יחסים ותיקה עם הוליווד-מלוס אנג'לס מ -2012 עד 2016. (הערה: מנהל הקריאייטיב הנוכחי של הבית אנתוני ואקרלו והצוות שלו מבוססים בפריז.) אני סקרן לראות אם ג'ורנטי וצוותו מכבדים את התרבות הסינית ואת המורשת של שאנגחאי טאנג מאיטליה היא אורגנית לא פחות מגישה להצלחה.

מאמרים קשורים

עם כוח ההוצאה הצרכני הגדל במהירות והטעמים והדרישות שמתפתחים עם זה, זה רק עניין של זמן עד שסין תתפתח ותבסס את "הזהות האופנתית" המובהקת שלה - בבית ולשאר העולם. מה שיהיה מעניין יותר הוא לראות אילו מעצבים, מותגים ומגמות מגמה עוזרות לעצב את התנועה, במיוחד מאחר ומספר חסר תקדים של סטודנטים סינים ביבשת לומדים אופנה מעבר לים כדי לסייע לגשר על המזרח של היום מַעֲרָב. (ב- F.I.T עלמה של חן, ההרשמה לסטודנטים לאופנה מ- P.R. זינקה ב -277 אחוזים משנת 2013 עד 2017.) אבל אולי לזכור לשמור על האותנטיות היא המפתח.

"הדבר העיקרי שמעורר בי השראה הוא העם הסיני. נשים סיניות, "אמרה חן. "אני מקבל מהם את כל הכוח".

צילום דף הבית: מארחת יוא-סאי קאן, המעצבת גרייס צ'ן ודוגמניות לובשות לוקס מקולקציית הקוטור של גרייס צ'ן בגאלה אופנת סין. צילום: באדיבות

הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.