עם רבלון יצא מסין בדצמבר ואסתי לאודר דיווח על ירידה בביקוש במדינה בפברואר, ברור שההתרחבות לסין היא לא תמיד סיפור צמיחה של מותגי יופי בינלאומיים. כך עולה מדו"ח חדש של חברת מחקר דיגיטלית L2, המכירות הסיניות היו קשות יותר בשנת 2013 מאשר בשנים עברו של ענקי יופי רב לאומיים כמו לוריאל ואסתי לאודר.
הצמיחה בשוק היופי הסיני האטה באופן כללי, עלתה ב -13 % בשנת 2013 לעומת 17 % ב -2012. יחד עם זאת העובדה שמספר גדל והולך של מותגים מקומיים נכנסים לעסקי היופי היוקרתיים, בעוד חברות אסיאתיות גדולות כמו אמור פסיפיק של קוריאה ושיסיידו היפנית דוחפים הלאה לסין.
אמה לי, מנהלת המחקר של L2 בנושא הדו"ח, מסבירה כי חברות רב לאומיות הגדילו את שוק היופי הסיני הצגת קטגוריות מוצרים שהחברות הסיניות עדיין לא ייצרו, אם בגלל חוסר ביקוש או ייצור נושאים.
"לאחר שהמוצרים הוכנסו לשוק, הם הגדילו את הביקוש באמצעות פרסום מסורתי וקידום מוצרים אלה כחלק מאורח חיים עולמי מתוחכם", אומר לי.
התיאוריה של L2? שחברות סיניות יתנו למותגים גלובליים לסלול את הדרך בשוק היופי ולאחר מכן להציג את המוצרים שלהן, תוך קיצוץ במכירות. לאחר שחברות מערביות הוכיחו בהצלחה היה שוק למותגי יופי יוקרתיים בסין, שנחאי ג'אווה הצליחה להשיק קו יוקרה, שנחאי וייב, בשנת 2010, מה שהרחיק את המכירות מהמערב שלה מבשרי.
אבל יש תקווה ללוריאלס בעולם, וזה דיגיטלי - כל עוד הם יעלו את האתרים הסינים שלהם. קמעונאות היופי המקוונות פורחות בסין, כאשר 56 אחוזים מהצרכנים פונים אליה בגלל נמוך יותר ו- תמחור שקוף יותר (חיסכון בזמן, השוואת מחירים וחנויות צפופות הם גורמים נפוצים אחרים).
רוב הרב לאומיים מותגי יופי אין לארח את האתרים שלהם בסין, וכתוצאה מכך זמני הטעינה איטיים בכמעט שנייה מהאתרים המתארחים באופן מקומי. מותגים רב לאומיים גם אינם משקיעים כל כך הרבה באתרי סין שלהם: שמונים ואחד אחוזים מהאתרים האמריקאים משלבים למשל וידאו, בעוד שרק 45 אחוז מהאתרים הסינים עושים זאת. זהו הפסד בהתחשב בכך שהסרטון פופולרי מאוד בקרב הצרכנים הסינים.
הערה: מאמר זה עודכן כך שיכלול את ההסבר של לי על כניסת מותגי היופי העולמיים לשוק הסיני.