סלין סמאן, מארי קופני, יארה שהידי, טינה נואלס ויסמין סולאנו בכנס האחרון של אולם הלימוד.
צילום: באדיבות Slow Factory
מה אם מטרת האופנה לא הייתה להרוויח כסף אינסופי?
כמה מייסדי מותגים מתייחסים לשאלה ברצינות. עד לסבסטיאן קופ, מייסד שותף בחברת הסניקרס האהובה על פולחן Veja, הוא מודאג, הגבלת השכר היא מהלך ראוי עבור מנהיגי עסקים. בינתיים, נועה מייסד שותף ברנדון באבנזן חושב שלנהל חברה אחראית הוא למעשה קל יותר אם אתה מוכן להפעיל פעולה קטנה יותר - למרות שזה עשוי להיות אומר לוותר על הרווחים המנופחים שיכולים להגיע עם קנה מידה לְמַעלָה.
"אם אתה חמדן, זה קשה," אמר באבנזן ביום שישי אולם לימוד כנס חיוביות האקלים, שנערך במרכז הטיימס בניו יורק.
זו הייתה גישה שנויה במחלוקת על ידי כמה מומחים אחרים שנכחו, כמו טימברלנד מנהל קריאייטיב כריסטופר רייבורן. אבל זה עדיין סיפק חומר למחשבה בתעשייה שבה אחד מ נט-א-פורטרהמעיל הנמכר ביותר עולה יותר מ -3,600 דולר, אך רק 2% מעובדי תעשיית הבגדים מתפרנסים, לפי ראש התקשורת הבינלאומית במשרד העבודה, טארה רנגראג'אן.
שיחה זו הייתה רק אחת מני רבות שהתקיימה ב"בית הספר "שהיה הכנס האחרון של אולם לימוד. Slow Factory, מכון כדור הארץ של אוניברסיטת קולומביה ומשרד האו"ם לשותפויות שימשו כמנהלים;
סלין סמאן ויסמין סולאנו תפקדה כדקנים; ודמויות כמו שחקנית יארה שהידי והביולוגית הימית איאנה אליזבת ג'ונסון התייצבה כמורים.מאמרים קשורים
למרות הפופולריות שלה, התערבות מסיבה נותרה מסובכת
סטף שפ הוא 'אקטיביסט' אקלימי לדור קרדשיאן
העתיד של חומרים בת קיימא: חוט דנטלי
למרות שהאירוע כיסה הכל, החל מזכויות קרקע ילידות ועד אופנה בת קיימא, הנושא du jour הייתה "חיוביות האקלים", המוגדרת על ידי חברה מהירה כ"פעילות החורגת מהשגת פליטות פחמן נטו אפסיות ליצירת תועלת סביבתית בעצם הוצאת פחמן דו חמצני נוסף מהאטמוספירה ".
אבל הכנס שיחק גם על המשמעות הכפולה של המונח, במטרה להבין כיצד להעביר את האבדון והקדרות של שיחת האקלים העולמית הנוכחית לאחת של תקווה ופעולה. המארגן סמאן עודד את הקהל להפוך ל"בעלי צרות מקצועיים ", משחק על חבר הקונגרס ו הרעיון של פעיל זכויות האזרח ג'ון לואיס, "צרות טובות", הדוחק בשיבוש לטובת חיובי שינוי.
מוערך ב -2.5 טריליון דולר בשנת 2017 על ידי מקינזי, לשוק ההלבשה העולמי יש את ההזדמנות להוביל את העולם לעתיד בר קיימא יותר. על ידי קנה מידה של פתרונות חיוביים, לתעשיית האופנה יש כוח לעודד תעשיות אחרות לעשות את אותו הדבר. ואף על פי שיש פתרונות, מנהלי אופנה, מעצבים, עיתונאים, סטודנטים וצרכנים חייבים להבין שאפשר להשיג אותם רק באמצעות גישה מכילה המגיעה אל מחוץ לתעשייה כדי להבין כיצד לבוש משחק חלק בכל כך הרבה היבטים של מסחר - ושלנו חיים.
התוכנית המלאה זמינה כעת לצפייה האתר של אולם המחקר כחלק מיוזמתו להנגיש את המידע לכולם, זיהינו כמה מהמטרות החשובות ביותר למקרה שאין לכם חמש שעות פנויות. המשך לקרוא להדגשות.
עלינו לעבור מהניכוס להכרה ויישום של שיטות קיימא בהובלת הילידים.
כמעט 700 איש בזילזול דמעות כאשר דוגמנית ופעילה האטאפה דיבר על איך ילידים כמוהו מחזירים את זהותם.
"אנשים ילידים תמיד הבינו את שיווי המשקל של עבודה עם הארץ מול נגדה", אמר. "אני מרגיש שעכשיו האנשים שלנו מתחילים להתאושש ולהבין מאיפה הם באים," הוסיף כשהתחיל לבכות.
התפרצות הכפיים של החדר הראתה עד כמה שינויי האקלים הרגשיים והמקיפים את כל ההשפעות שלו-המשתרעים על גזע, סביבה, יבשת, מין וזמן.
"לצד 3.8 מיליארד שנות המחקר והפיתוח של הטבע, התכניות הטובות ביותר שיש לנו הן ידע מקומי", אישר FIT עוזר פרופסור למדע וקיימות, ת'אן שירוס, בשיחה על תגובה ראויה לסביבה הַשׁפָּלָה.
היא הראתה לקהל טכניקה מקומית לשיזוף עור והזכירה למאזינים כי הקהילות הללו עשו את העבודה לפני מאות שנים כדי לחלוץ דרכי פעולה ידידותיות יותר לכדור הארץ. כעת, היא אמרה, הגיע הזמן שאנשים לא ילידים יחפשו אותם ויחגגו את הידע שלהם על ידי לא רק שיתוף פעולה ושיתוף פעולה איתם, אלא גם על ידי הבטחת שיש להם מקומות ליד השולחן.
התנהלות זו עומדת בניגוד גמור ליחס הניצלני והנאות של תעשיית האופנה היה כל כך הרבה פעמים כלפי אנשים ילידים בעבר, והיה מעלה פעילים כמו העתפה, מעצבים כמו בת'אני זנב צהוב ואחרים המייצגים מערך עצום ויפה של קהילות הילידים בעולם. בעזרתם, התעשייה יכולה בתקווה ללמוד להיות בת קיימא כמו שאנשים שלהם תמיד היו.
אנחנו צריכים לקנות פחות.
תעשיית האופנה פועלת על חדשנות, והמדיה החברתית הפכה את גילוי הרכישה הבאה לפשוטה מתמיד - שלא לדבר על נקישות בודדות מההגעה לפתח הבית שלכם. כמות הצריכה המדהימה שהתעשייה מנרמל ממשיכה לתרום ישירות למותו של כוכב הלכת שלנו.
"נמאס לי לעבוד וליצור לצרכים של אנשים ורציתי לשנות מחדש ולחשוב על האנושות צרכים ", הסביר יוצר House of Waris, וריס אהלוואליה, על המעבר ממעצב תכשיטים למותג בריאות מייסד. דרך ה תה הוא מוכר עכשיו עדיין יש לרכוש אותו להנאה, חייו והאנרגיה המשתנה את הקריירה שלו דומים לאלה של אנשים שעוברים חודשים. בלי לקנות בגדים חדשים - זה נולד מתוך רצון לשבור את מעגל הקפיטליזם שמשווה לצריכה מתמדת עם אושר.
השיעור לאחרים? קנה פחות דברים. התחל מחר על ידי ביטול מסע הקניות שתכננת בסוף השבוע הזה או באמצעות מכונת המים במשרד שלך במקום לאסוף את הבקבוק החדש. כל צעד נחשב, ואם כולנו נתרגל אותו, התוצאות עלולות להיות אדירות.
פסולת ראויה לתשומת לב חיובית יותר.
אחד מהוויזואליות המגניבות ביותר של היום חקר את "מזבלות כמוזיאונים", יוזמה מאורגנת במפעל איטי להבאת תלמידי עיצוב למזבלות כדי לסייע בעיצוב האופן שבו הם רואים פסולת. הסרטון המוצג באולם המחקר תיעד את תוכנית הפיילוט פאשניסטה סוקרה בנובמבר, המראה כיצד מערכות ניהול תקינות יכולות להפוך פסולת למשאב ולא רק להשאיר אותו יושב כערימת אשפה ללא עתיד.
בעוד מעצבים כמו Raeburn ו- בת'אני וויליאמס כבר דוגלים באופנה העשויה מחומרי יצוקה, הגיע הזמן שמותגים אחרים יתחילו לעלות על הסיפון. סמאן תיאר את היצירה הזו שמשנה את המשחק כ"צלול לעומק המשמעות של מעגליות מנקודת מבט של סוף החיים "-וזהו ברור שאם חברות באמת רוצות לתאר את עצמן כמעגליות, עליהן להתחיל לשלב פסולת בעיצוב תהליך.
עלינו לשקול את מחזור החיים של כל מה שאנו מייצרים וקונים.
כשהמחנכת לורל זיימה טענה שאנחנו צורכים בממוצע חמישה גרם פלסטיק (גודל ועובי כרטיס האשראי) בכל שבוע, הייתם יכולים לשמוע סיכה נופלת בחדר. הסיבה לכך היא מיקרופלסטיק נמצא בכל מקום ובכל פעם שנוצר וזורק פלסטיק חדש, היא ציינה, זה מוסיף לבעיה.
בשנת 1907, הפלסטיק הסינתטי הראשון שמקורו בדלקים מאובנים נוצר על ידי ליאו בייקלנד, אם כי פולימרים שמקורם בטבע כמו תאית קיימים בטבע הרבה לפני כן. אבל כשאתה חושב שזה לוקח למעלה 450 שנים פירוק הפלסטיק, פירוש הדבר שכל הפלסטיק הסינתטי שנוצר אי פעם עדיין קיים על כדור הארץ. למרבה המזל, יש הרבה חלופות זמינות: איילונים ומשי יכול להתדרדר תוך שבועות בלבד, בעוד שבדים כמו טנסל כבר נמצאים באמצע תהליך ההתמוטטות תוך קצת יותר משלושה חודשים.
"הערכת מחזור החיים כופה שקיפות", אמר שירוס, בהתייחס לטכניקת הניתוח שמותגים יכולים להשתמש בהם כדי לכמת את ההשפעה הסביבתית של מוצר נתון בכל שלב בקיומו.
זה אומר שלדעת ממה המוצרים שלך עשויים והיכן הם מיוצרים היא חיונית בהחלט בהמשך. בהתבסס על ידע זה, מותגים יכולים לפתח תוכניות מיחזור, לעודד צרכנים לתקן ולשחזר ולהזין לשוק היד שנייה כדי להאריך את חייו של מוצר זמן רב ככל האפשר.
מותגים צריכים לשתף מידע וטכנולוגיה כדי לחדש.
G-Star Raw מנהלת הקיימות סופי שופ פירטה כיצד המותג עובד על טכניקות חדשניות בתוכו שרשרת האספקה - כרוכה ברמת תמיכה ביצרנים ובמפעלים שלא הייתה קיימת אפילו 15 שנים לִפנֵי. היא גם ציינה את החשיבות של שיתוף עם עמיתיה כדי להבטיח שכולם מאיצים את יעילותם של שיטות עסקיות קיימות יחד.
בינתיים, במסגרת חממה אחת x אחת, סברובסקי, Slow Factory ומשרד האו"ם לשותפויות תומכים בשלושה זוגות מעצבים ומדענים ביישום שינוי חיובי. שותפויות מסוג זה לא רק מעניקות למעצבים המשתתפים כמו פיליפ לים ומארה הופמן נתיב חדש יצירתיות, אך הם גם מבטיחים שלתהליכי העיצוב שהם מפתחים תהיה השפעה חיובית על הכוכב בְּרִיאוּת. גישה שמדגישה שיתוף פעולה רק הולכת ונהיית מכרעת יותר עבור תעשייה המעוניינת ליצור פתרונות אמיתיים לבעיות האקלים הדחופות ביותר העומדות בפנינו כיום.
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.