La storia del movimento operaio dell'abbigliamento degli Stati Uniti

Benvenuto a Lezione di storia della moda, in cui approfondiamo l'origine e l'evoluzione delle aziende, delle icone, delle tendenze più influenti e onnipresenti dell'industria della moda e altro ancora.

I vestiti sono fatti da persone e, sfortunatamente, sarebbe riduttivo dire che molte di queste persone hanno lottato per essere trattate o pagate in modo equo. Tuttavia, il movimento operaio nella moda ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Tra l'attuazione di La legge sulla protezione del lavoro dell'abbigliamento della California (SB62), il successivo anti-salario a livello nazionale disegno di legge sul furto (il FABRIC Act) e l'introduzione del Legge sulla moda di New York, la spinta per migliori condizioni e retribuzioni per i lavoratori dell'abbigliamento è forte negli Stati Uniti. Quello slancio, tuttavia, si è mosso per oltre un secolo e gran parte del movimento del lavoro equo nella moda è incorporato nelle fondamenta del movimento per i diritti dei lavoratori in generale.

Tracciare i movimenti dei lavoratori della moda negli Stati Uniti è un modo per comprendere meglio la storia della nazione nel suo insieme. Le stesse persone che hanno lottato per la parità dei diritti sono quelle che hanno forzato il cambiamento della moda negli ultimi due secoli. Di seguito è riportata una panoramica (estremamente) breve, che dovrebbe fungere da piccolo contesto per gli sforzi attuali che stiamo vedendo in tutto il settore.

L'industria del cotone e l'emancipazione

Per comprendere il movimento operaio della moda negli Stati Uniti, dobbiamo prima esaminare l'impatto della schiavitù e dell'industria del cotone.

"[Il cotone] era l'industria dominante negli Stati Uniti prima della guerra civile, ed era in collaborazione con l'industria tessile del nord", afferma Elisabetta Cline, autore di "Troppo vestita" E "L'armadio cosciente," che tiene un corso alla Columbia University sulla storia del lavoro nella moda. "Il cotone era una parte significativa delle esportazioni statunitensi".

In termini estremamente brevi e generali, l'industria della moda in tutto il mondo è stata costruita sul lavoro forzato dei neri. La lotta per l'abolizione è dove inizia il movimento operaio, poiché ha un impatto sulla produzione di indumenti.

La ratifica del 13° emendamento nel 1863 significava che l'industria del cotone non poteva più funzionare con il lavoro forzato, ma con un'eccezione: "come punizione per il crimine di cui la parte deve sono stati debitamente condannati, esisteranno negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo soggetto alla loro giurisdizione." Ciò significava che i neri imprigionati - che sono stati penalizzati attraverso un sistema razzista di codici — lavorerebbe ancora nelle piantagioni di cotone.

Negli anni successivi, durante la Ricostruzione, ci fu un movimento per rendere la parità di diritti, anche nel lavoro, la legge della terra. Qualche lettura in più su questo periodo:

• Come la schiavitù è diventata il primo grande affare d'America, di PR Lockhart per Vox
• Impero di cotone, di Sven Beckert per The Atlantic
• Come il 13° emendamento mantenne in vita la schiavitù, di Daniele Selby per Innocence Project

La desegregazione delle fabbriche tessili

Nei decenni successivi all'emancipazione, la parte meridionale degli Stati Uniti iniziò a industrializzarsi e le fabbriche tessili divennero uno dei datori di lavoro più significativi. Tuttavia, i proprietari bianchi segregarono il lavoro nei mulini sotto le leggi di Jim Crow.

Nel suo libro "Assunzione del lavoratore nero: l'integrazione razziale dell'industria tessile meridionale, 1960-1980, "Timothy Minchin ha spiegato che il lavoro più arduo è stato dato ai lavoratori neri.

"Per la maggior parte, i proprietari dei mulini assumevano solo bianchi per lavorare all'interno dei mulini. Nelle rare occasioni in cui i dirigenti tessili hanno cercato di assumere lavoratori neri per far funzionare le macchine, i bianchi hanno resistito, spesso scioperando per protesta", ha scritto. "Alcuni uomini afroamericani ricevevano stipendi dai mulini, ma in genere lavoravano fuori nei cortili pulendo e sollevando pesanti balle di cotone; se trovavano un posto all'interno dello stabilimento, era quasi sempre come custode o spazzino".

La lotta per desegregare le fabbriche tessili è durata decenni. Man mano che più manodopera si spostava nel sud all'inizio del XX secolo, i lavoratori neri combatterono per l'integrazione delle fabbriche. Anche negli anni '70 ci furono cause legali strategiche, come Lea v. Mulini a cono, che ha visto tre donne nere - Shirley Lea, Romona Pinnix e Annie Tinnin - sostenere con successo che Cone Mills ha negato loro un impiego in base alla razza e al genere.

Puoi leggere di più su questo dal Workshop sulle storie della comunità (CHW) presso UNC-Chapel Hill E Heddel.

L'industrializzazione e le Lowell Mill Girls

Negli Stati Uniti, il nord ha iniziato a industrializzarsi molto prima degli stati del sud. Non era raro che le giovani donne entrassero nel mondo del lavoro per integrare i redditi delle loro famiglie. Nel New England, le donne si trasferirono dalle fattorie a Lowell, nel Massachusetts, dove c'erano grandi fabbriche tessili.

Inizialmente, questi lavori erano abbastanza redditizi da sostenere le mutevoli dinamiche di un paese industrializzato, con le donne pagate in modo decente e fornite di alloggio. Tuttavia, i mulini iniziarono a trarre vantaggio da un afflusso di immigrati irlandesi nella zona, pagandoli di meno e lavorando di più. Quindi, le ragazze del mulino iniziarono a farlo organizzare.

Nel 1830 avevano formato il prima unione femminile tentare di ottenere una giornata lavorativa di 10 ore e salari più alti; hanno anche formato uno dei primi scioperi sindacali significativi nel paese. Sfortunatamente, l'afflusso di lavoratori ha permesso alle fabbriche di approfittare del loro sciopero e continuare a diminuire i salari.

Nel 1883, ex operaio del mulino Harriet Robinson ha scritto nel suo libro "Early Factory Labour in New England" sui risultati degli scioperi: "È appena il caso di dire che, per quanto riguarda i risultati pratici, questo sciopero non è servito a niente. La società non sarebbe venuta a patti. Le ragazze si stancarono presto di resistere e tornarono al loro lavoro a salario ridotto... Il cattivo successo di questo Il primo tentativo di resistenza da parte dell'elemento salariale sembra aver creato un precedente per la questione di molti successi scioperi».

Puoi saperne di più sulle Mill Girls di Lowell al Servizio Parchi Nazionali.

Il boom dell'immigrazione del XIX secolo e le fabbriche popolari

Come nel New England, ci fu un boom dell'immigrazione a New York all'inizio del XIX secolo. E quando migliaia di persone dall'Italia e dall'Irlanda si sono trasferite in case popolari, sono state assunte per lavorare in officine sfruttatrici che gestivano entrambi nelle loro case e dentro fabbriche piccole e pericolose.

Questi lavoratori erano soggetti a vessazioni, furti salariali tramite cottimo (una pratica di pagamento per articolo creato) e condizioni orribili. All'inizio del 1900, si trasferirono da centinaia di piccole fabbriche in meno fabbriche elettriche più in alto. Secondo la città di New York Museo del Caseggiato, ciò ha consentito ai lavoratori di "costruire supporto... discutere di condizioni di lavoro precarie e miserabili". Questa divenne la base per il più grande sindacato dei lavoratori dell'abbigliamento negli Stati Uniti.

"L'International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) e l'Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) hanno aperto la strada per attirare l'attenzione su salari bassi, condizioni di lavoro non sicure e orari di lavoro eccessivi dei lavoratori dell'industria dell'abbigliamento all'inizio del 1900", afferma Theresa di Workers United Haas.

L'incendio della Triangle Shirtwaist Factory e le sue conseguenze

Anche con il miglioramento dell'organizzazione dei lavoratori, le condizioni sono rimaste disastrose. Non è stato fino a quando è scoppiato un enorme e mortale incendio a New York City Fabbrica di camicie a triangolo nel 1911 che il movimento ottenne l'attenzione nazionale.

"Il 25 marzo di quell'anno, 146 fabbricanti di camicie (la maggior parte delle quali giovani donne immigrate) morirono nel L'incendio di Triangle Shirtwaist che è scoppiato all'ottavo piano della fabbrica o è saltato verso la morte", Haas dice. "Molti di questi lavoratori non sono riusciti a scappare perché le porte dei loro piani erano state chiuse per impedire loro di rubare o fare pause non autorizzate. Più di 100.000 persone hanno partecipato alla marcia funebre per le vittime e a New York è stato istituito un Comitato per la sicurezza per evitare che una simile tragedia si ripeta".

A causa dell'attenzione nazionale sugli scioperi, ci sono stati progressi significativi nelle condizioni e nelle retribuzioni. IL Commissione investigativa di fabbrica è stato firmato in legge a New York, che ha permesso al governo di indagare sulle fabbriche e far rispettare i codici di sicurezza e le regole sull'occupazione su orari, lavoro minorile e salari.

Per anni, i sindacati dell'abbigliamento hanno continuato a lottare per regolamenti su orari e salari negli Stati Uniti. Uno dei leader del movimento, Rose Schneidermann, ha lavorato con il presidente Franklin D. Roosevelt come unica donna nel suo comitato consultivo del New Deal. Come ha rivelato la storica Hasia Diner in un documentario della PBS su di lei: "Si è resa conto che le questioni del lavoro e dei diritti dei lavoratori non possono essere risolte al di fuori dell'arena politica. Non bastava negoziare con il capo di questa o quella fabbrica, e richiedeva una ristrutturazione sistematica della società".

Dal 1937 al 1944, Schneiderman fu segretario del lavoro dello stato di New York, modificando le leggi sul lavoro in modo che si applicassero ai lavoratori domestici e agricoli.

Un movimento annullato

Dopo un periodo di miglioramenti tanto necessari alla vita dei lavoratori dell'industria dell'abbigliamento statunitense, le cose hanno cominciato a tornare indietro. Alla fine degli anni '70 e '80, lo stato dei loro mezzi di sussistenza stava cambiando ancora una volta.

"Siamo stati in una fase di fondamentalismo del libero mercato e reticenza a utilizzare l'azione del governo per apportare cambiamenti per decenni", afferma Cline, osservando che questo è durato fino alla crisi finanziaria del 2008.

Parte di questa mentalità che il mercato conosce meglio era pagare il meno possibile per il lavoro. I lavori iniziarono a muoversi metropolitana O all'estero: Alcuni marchi hanno portato la loro produzione in Asia e Sud America, mentre altri hanno lavorato con fabbriche che mantenevano bassi i prezzi pagando il meno possibile una nuova ondata di immigrati.

"Stiamo davvero uscendo da quella mentalità", sostiene Cline. "In parte era solo una sfida politica: l'appetito per regolamentare l'industria della moda semplicemente non c'era".

El Monte e la formazione del Centro Lavoratori dell'Abbigliamento

Mentre il distretto dell'abbigliamento di New York ha visto chiudere le fabbriche, la produzione a Los Angeles è cresciuta, con gran parte della forza lavoro costituita da immigrati dal Messico e dal Sudamerica.

Per tutti gli anni '80 e '90, la crescente domanda di fast fashion richiedeva manodopera a basso costo per mantenere bassi i prezzi, che ha portato alla proliferazione di fabbriche sfruttate e illegali e al deterioramento del lavoro condizioni.

Questo è venuto al culmine nel 1996, quando autorità trovate che 70 persone dalla Thailandia lavorano in California Fabbrica del Monte hanno subito il furto del passaporto, sono stati costretti a lavorare e sono stati pagati solo $ 300 al mese, lavorando sette giorni su sette.

IL Centro per i lavoratori dell'abbigliamento nasce sulla scia di El Monte, nel 1995, quando i lavoratori avevano bisogno di uno spazio dedicato alla difesa dei propri diritti. Nelle prime fasi, hanno fatto una campagna per superare il Legge sulla protezione dei lavoratori dell'abbigliamento (AB633), che "ha imposto un processo accelerato di richiesta salariale, ha creato un registro e tasse di registrazione per i produttori di abbigliamento, ha stabilito una restituzione fondo come pagatore di ultima istanza per i lavoratori che hanno ricevuto una decisione a loro favore nella loro richiesta salariale", secondo un portavoce del gruppo.

Il problema era che c'era una scappatoia nella legge che rendeva possibile il proseguimento del cottimo. I lavoratori guadagnavano - e alcuni lo fanno ancora - circa $ 200 a settimana per un lavoro a tempo pieno. Inoltre, la struttura della responsabilità proteggeva i marchi da qualsiasi ripercussione.

Covid-19 e la rinascita di un movimento

Quando la pandemia di Covid-19 ha colpito, il mondo intero ha visto le vulnerabilità nella catena di approvvigionamento, compresa la moda. Le fabbriche hanno chiuso senza pagare per il lavoro già completato e alcuni lavoratori costretti a fabbricare mascherine senza fornire loro attrezzature di sicurezza adeguate per proteggersi dal virus. In molti modi, queste ingiustizie hanno dato energia a un movimento esistente per approvare un'altra legge contro il furto salariale in California. Nel mio libro "Consumato: come i nostri vestiti nascondono i peccati della moda," Ho tracciato l'impatto della pandemia sui lavoratori di tutto il mondo.

Dopo anni di lavoro, SB62 passato nel settembre 2021. Con esso, i lavoratori hanno un percorso di ricorso quando subiscono una violazione del lavoro nello stato d'oro.

Nei mesi successivi, l'ufficio del senatore Kirsten Gillibrand ha annunciato un disegno di legge federale intitolato la legge sul TESSUTO. Si basa sui principi di SB62 e include anche un credito d'imposta nearshoring per incentivare i marchi che si sono trasferiti a produrre all'estero per riportarne alcuni negli Stati Uniti.

Quello che potrebbe fare, spiega Haas, è "stabilire requisiti di responsabilità solidale attraverso i quali i lavoratori possono detenere marchi e rivenditori di moda responsabili delle pratiche lavorative dei loro appaltatori statunitensi, portando un livello di responsabilità legale che è stato gravemente carente nell'abbigliamento moderno industria."

Il FABRIC Act sarà reintrodotto nella prossima sessione del Congresso. Anche i lavoratori dell'abbigliamento e del tessile guardano al passaggio del ProAct dal senatore Bernie Sanders, che tutelerebbe il diritto dei lavoratori di organizzarsi.

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