Dove vanno le fabbriche italiane a conduzione familiare da qui?

Per i calzaturifici ancestrali che punteggiano la costa orientale dell'Italia, marzo è uno dei mesi più impegnativi. Queste quattro settimane non solo arrivano nel bel mezzo delle enormi consegne primaverili dei produttori, ma inaugurano anche la redditizia stagione dei resort. Così, mentre l'emisfero settentrionale inizia il suo scongelamento annuale, le attività a conduzione familiare italiane stanno trasportando le loro sete lussureggianti e le solette burrose in tutto il mondo affinché tu possa indossarle per tutta l'estate.

Lo scorso marzo è stata una storia diversa. Con un pandemia in aumento, l'Italia è diventata il primo Paese occidentale ad attuare un lockdown nazionale. Improvvisamente, i luoghi di ritrovo quotidiano come ristoranti, bar e negozi sono stati chiusi per il prossimo futuro - e così sono state le fabbriche che, in alcuni casi, impiegano la parte migliore di intere città. A maggio, queste fabbriche correvano un serio, grave pericolo di chiusura definitiva.

«Il vero rischio è che questa rete di imprese muoia», spiega Matteo Pasca, direttore di Arsutoria School, istituto milanese per il design e la formazione tecnica. me l'ha detto durante la quarantena la scorsa primavera.

All'inizio di maggio del 2020, il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha messo in atto un piano graduale che consente alle fabbriche di riprendere la produzione in fasi, ed è stato allora che è iniziato il duro lavoro. Con la domanda dei consumatori che cambia sostanzialmente da un giorno all'altro, come potrebbero i produttori ruotare di conseguenza il loro? imprese pur celebrando l'artigianato generazionale che ha fatto del "Made in Italy" quello che è oggi?

È passato quasi un anno dall'ultima volta che ho parlato con Pasca. All'epoca, il suo preavviso sembrava più inquietante guardando nella tana del coniglio di una pandemia di quanto non lo sia ora, con un lancio globale di vaccini in corso. Tuttavia, le fabbriche italiane non sono ancora del tutto fuori pericolo. Sono, tuttavia, più resistenti – e forse anche meglio posizionati – rispetto a prima che il Covid-19 colpisse 12 mesi fa.

Questa, ovviamente, è un'ottima notizia. In Italia, le fabbriche di abbigliamento e accessori a conduzione familiare fanno parte della cultura del paese. Con la maggior parte delle operazioni di assunzione a livello locale e promozione dall'interno, le generazioni onorano l'orgogliosa tradizione di trasmettere le proprie competenze ai propri figli. Il loro lavoro non è replicabile, e per farlo, mi ha detto Pasca l'anno scorso, lancerebbe l'Italia in una crisi economica.

"Per essere in grado di avere questi prodotti di alta qualità, è necessario disporre di persone di alta qualità che li realizzano perché questo lavoro è davvero ad alta intensità di lavoro", ha affermato. "Non puoi sostituire i lavoratori con le macchine. Se perdi le persone, perdi il valore dei prodotti".

Reda, importante lanificio italiano ai piedi delle Alpi, è considerato un'aggiunta più recente al panorama della fabbrica. Tuttavia, ha più di 150 anni, avendo servito la storica regione italiana di Biella da quando ha aperto le sue porte nel 1865. Fondato dall'imprenditore locale Carlo Reda, il mulino passò al figlio di Carlo Giovanni, fino a quando i fratelli Botto Poala, discendenti di una rinomata stirpe tessile, acquisirono l'attività nel 1919. Oggi Reda è guidata dalla quarta generazione della stessa famiglia, guidata dall'amministratore delegato Ercole Botto Poala con il supporto dei cugini Francesco, Fabrizio e Guglielmo.

Nel secolo da quando i Botto Poala sono subentrati, Reda si è guadagnata il riconoscimento in tutta la regione per la sua qualità costante, eccezionale e l'innovazione leader del settore. Nel 2020 è addirittura diventata la prima azienda tessile in Italia e una delle prime al mondo a ricevere il Certificazione B Corporation. Ma come mi ricorda il dirigente abbigliamento Salvatore Giardina, Reda è ancora, soprattutto, un'impresa familiare.

"Oggi è importante raccontare la storia del mulino, non solo del produttore di abbigliamento, perché quando acquisti quel capo, non stai solo acquistando l'eredità di quella fabbrica di abbigliamento, ma stai acquistando l'eredità di quella fabbrica", afferma Giardina, che è anche professore a contratto in Sviluppo tessile e marketing presso IN FORMA. "Stai comprando un'azienda di famiglia. E proprio come vogliamo proteggere le imprese familiari negli Stati Uniti, dovremmo farlo con l'Italia".

Ecco perché, quando la prima ondata di lockdown ha iniziato a spazzare l'Italia, le fabbriche hanno subito vacillato. I mulini come Reda possono rifornire alcuni dei più grandi e importanti produttori e case di moda con la sua lana, ma sono ancora operazioni delicate, nascoste in comuni tranquille. In circostanze normali, non pandemiche, è questo che rende la loro qualità così spettacolare.

Immediatamente, il problema non sono diventate le fabbriche stesse, ma le catene di approvvigionamento. L'ultima volta che ho sentito Pasca, un'intera stagione è rimasta invenduta. Nel giro di poche settimane, i rivenditori non hanno più evaso gli ordini dal loro produttori, quindi i produttori non eseguivano più i propri ordini dalle fabbriche che supportarli. Ma le fabbriche avevano già investito nel materiale, lasciando nei guai le loro catene di approvvigionamento. Giardina fa l'esempio di una donna che fornisce tutti i bottoni per i mulini della sua regione: "Quella persona sarebbe stata probabilmente lo ha fatto per 20 anni", dice - ora, non è stata pagata per il suo lavoro perché nessuno stava comprando blazer per sedersi su Zoom nella loro cucina tavolo.

"Laddove i rivenditori hanno ancora molte scorte da vendere, le fabbriche hanno molti tessuti non tagliati che devono ancora essere trasformati in indumenti", spiega Giardina. "E c'è così tanto inventario che fluttua nel mercato oggi, sotto forma di indumenti o tessuto finale. I produttori possono letteralmente attraversare una stagione in cui non acquistano nemmeno la materia prima a causa delle cancellazioni".

Quindi dove finiscono le fabbriche, ora un anno in un colpo di mercato che ha – più o meno – reso obsolete intere categorie? Come previsto, sono in gran parte in calo su tutta la linea. Dal punto di vista finanziario, Giardina stima che il calo potrebbe raggiungere il 70%, in alcuni casi "il che è catastrofico".

La scorsa primavera ho parlato anche con Rosanna Fenili, product manager che sovrintende al controllo qualità nei calzaturifici di tutte le regioni Toscana e Marche. Questo include San Mauro Pascali, un comune che è stato il capoluogo regionale della produzione di scarpe da donna di alta gamma dal 1830. In Italia, l'industria calzaturiera è così piccola che Fenili stima di conoscere o ha collaborato con il 70% dei calzaturifici artigianali di tutto il paese. Quando Fenili è tornata al lavoro il 4 maggio, ha notato un cauto ottimismo in fabbrica. Tutti, ha detto, erano semplicemente felici di avere del lavoro da fare.

Quando ho incontrato di nuovo Fenili più di recente, mi spiega che i suoi clienti hanno lavorato sodo per restare Duro a lavoro. La crisi ha separato il grano dalla pula, nel senso che quelle fabbriche di qualità già tiepida non hanno avuto molto successo in un mondo COVID-19, e hanno chiuso. La stragrande maggioranza, tuttavia, è andata avanti con un rinnovato senso di robusta fiducia.

"Molte cose sono cambiate in questo periodo in Italia e sono migliorate, credo", dice. "Ovviamente ci sono fabbriche che stanno per chiudere. Tutte le fabbriche di qualità, le fabbriche storiche, stanno lavorando molto, alcune più di prima della pandemia. Sono cambiati. Hanno capito che qualcosa deve essere diverso nell'organizzazione".

Dopo lo shock iniziale della primavera, le fabbriche hanno trascorso l'ultimo anno investendo in tecnologie per abilitare nuove categorie, come abbigliamento da casa, che richiedono costruzioni materiali uniche. Per alcuni dei clienti più stagionati di Fenili, questi nuovi sistemi hanno anche cambiato il modo di fare affari.

articoli Correlati
In Italia, le fabbriche a conduzione familiare fanno parte della cultura. Cosa succede se si chiudono?
I lavoratori che costituiscono la spina dorsale del mercato dell'usato sono particolarmente vulnerabili in un periodo di pandemia
Per i designer di scarpe dietro le quinte, la gloria è nel mestiere

"Utilizzando nuovi macchinari, le fabbriche possono essere più veloci", afferma. "Possono consegnare in tempi più brevi. Soprattutto quando vendi online, il tempo è importante, perché quando un marchio invia un ordine, ha bisogno della scarpa il prima possibile".

Nel mondo calzaturiero, attrezzature come macchine per il montaggio — di cui ci sono non meno di 15 diverse varietà, secondo l'Associazione Nazionale Costruttori Italiani — può automatizzare completamente il processo di creazione. Ciò che è più interessante per i produttori italiani, tuttavia, è che possono integrare l'artigianato pur espandendo le capacità produttive. Ma non costano poco: le sole macchine durature possono andare da $ 2.000 a $ 20.000 per qualcosa di veramente top di gamma.

"Quello che i mulini stanno cercando di fare ora è diversificare per realizzare altri tipi di prodotti", afferma Giardina. "Non è così facile. Perché devi fare grandi investimenti in macchinari, i prodotti che fai devono essere competitivi sul mercato e devi assicurarti che il tuo prodotto sia abbastanza competitivo in termini di prezzo. Non si può semplicemente premere un interruttore ed entrare in una nuova categoria da un giorno all'altro".

Per realizzare questi investimenti in primo luogo, molti stabilimenti hanno dovuto effettuare tagli, in particolare nella produzione di tessuto in produzione. A questo punto, però, gli operai delle fabbriche sono stati tutelati con il Cura Italia decreto federale, il divieto federale di licenziamento per motivi economici, con effetto retroattivo. Questo gennaio il governo italiano ha esteso Cura Italia fino al 31 marzo, ma siamo già a metà febbraio e le protezioni per il congedo si stanno esaurendo, a meno che l'ordine non si prolunghi nuovamente.

"La situazione è difficile, ma è la vita", dice Fenili. "Sai che se non investi nella tua azienda, prima o poi smetterai di lavorare. Sono affari. Ma sono contento che la maggior parte delle fabbriche stia lavorando meglio di prima, quindi è un bene per l'Italia".

Parte di ciò, spiega Fenili, è semplicemente perché le fabbriche sono desiderose di portare nuovi affari - qualsiasi attività, anche attività che non avrebbero considerato pre-pandemia. Fino a pochi anni fa, la cultura della fabbrica in Italia era davvero così artigianale che era difficile per i più piccoli, indipendenti o marchi in fase iniziale per firmare contratti di produzione con produttori che hanno avuto un elenco completo dal 17° secolo. Se sei un marchio di calzature nuovo di zecca che cerca di assicurarsi l'etichetta "Made in Italy", questa è la tua occasione.

"Ora, queste organizzazioni hanno anche avuto la possibilità di accogliere nuovi marchi, piccoli marchi", afferma Fenili. "E' molto importante per il mercato italiano. Ed è un bene perché un piccolo marchio può diventare un grande marchio. Le fabbriche sono felici di lavorare con designer nuovi e freschi perché il lavoro è lavoro".

Sebbene Fenili abbia concluso la nostra conversazione l'anno scorso con un senso di entusiasmo, i 10 mesi precedenti sono stati particolarmente impegnativi. Ad oggi, l'Italia ha subito più di 92.000 decessi correlati al Covid-19, il sesto al mondo — dal suo primo caso documentato nel febbraio 2020, oltre l'86% dei quali aveva 70 anni e più vecchio. Ma Fenili è speranzosa oggi come lo era il primo giorno di lavoro lo scorso maggio, e non solo perché ora, finalmente, c'è una vera luce alla fine di questo tunnel molto buio e devastante.

Gli italiani hanno un detto chiamato: "Finché c'è vita c'è speranza", traducendo in: "Finché c'è vita, c'è speranza". Può essere interpretato letteralmente ora, su la discesa di una vera crisi che ha lasciato milioni di italiani grati per l'opportunità di essere vivo. Ma può anche essere usato come un gentile promemoria della prospettiva - che non è poi così male se hai un lavoro, o bei vestiti, o una famiglia di cui puoi ancora goderti la compagnia.

"Tutti stanno apprezzando questo momento", dice. "Hanno fatto molto nell'ultimo anno per essere pronti per un modo diverso di lavorare, ma per ora vedo che non sono nervosi. Tutti sono curiosi di vedere cosa accadrà in futuro".

Non perdere mai le ultime novità del settore moda. Iscriviti alla newsletter quotidiana di Fashionista.