Gli immigrati rappresentano una parte significativa della forza lavoro qualificata dell'industria della moda e l'attuale politica la posizione anti-immigrazione dell'amministrazione è contraria a qualsiasi speranza di riportare la produzione di abbigliamento nel NOI.
Non c'è occasione come il 4 luglio per celebrare tutto ciò che è americano. Qui a Fashionista, trascorreremo la settimana esaminando l'industria della moda nel nostro cortile, dallo stato della produzione di abbigliamento negli Stati Uniti ai modelli di origine americana in ascesa. Puoi seguire tutta la nostra copertura qui.
Quando si tratta di politica, un argomento che la comunità della moda ha diventato un po' più a suo agio nell'indirizzare di recente, ci sono un paio di problemi importanti che hanno un impatto diretto sui marchi di moda statunitensi. Uno è tasse di frontiera sulle importazioni, che l'attuale presidente ha dichiarato di voler aumentare per punire chi non produce negli USA; l'altro è l'immigrazione, che il presidente intende rendere ancora più difficile di quanto non sia già, una mossa che in realtà comporterebbe conseguenze profondamente dannose per la produzione statunitense. Non solo è contraddittorio, ma è anche
concernente per le imprese di moda locali di ogni tipo.Come probabilmente saprai, l'industria della moda americana sarebbe molto diversa se non fosse per una significativa comunità di immigrati occupando molti dei migliori posti di lavoro e gestendo alcune delle migliori case di moda del mondo, da Raf Simons a Diane von Furstenberg ad Anna Wintour. Stanno creando posti di lavoro e contribuendo in modo significativo all'economia degli Stati Uniti. Ma questo per non parlare della produzione di abbigliamento negli Stati Uniti, che solo una manciata relativa di marchi è impegnata a fare e di cui la retorica del presidente indica che è un grande sostenitore. Sarebbe possibile anche senza gli immigrati? La risposta è un sonoro no. Almeno non adesso.
Entra in qualsiasi fabbrica di abbigliamento nel centro di Los Angeles, sede del più grande centro di produzione di abbigliamento d'America, e la stragrande maggioranza delle persone che vedrai saranno immigrati dal Messico, dall'America centrale e dal sud America. (Non solo lavorano in queste fabbriche, ma molte di queste fabbriche sono state create da immigrati decenni fa.) Sentirai parlare spagnolo tanto quanto Inglese, se non di più, al punto che parlare spagnolo è una qualifica lavorativa cruciale per chiunque speri di essere assunto da un designer come produzione manager.
"Vedo circa 300 lavoratori qui e il 99% di loro sono immigrati", stima Iris Alonzo al telefono da una delle fabbriche DTLA che producono vestiti per lei nuova linea di abbigliamento di produzione locale Everybody.Mondo. Per Alonzo e la sua co-fondatrice Carolina Crespo (i cui genitori sono immigrati dal Messico e hanno avviato una fabbrica DtLA negli anni '70), l'immigrazione i regolamenti non sono qualcosa con cui hanno a che fare direttamente in quanto la fabbrica che usano è "al di fuori" e richiede che tutti i lavoratori siano documentato. Ma Alonzo lo sa per esperienza personale, che include oltre un decennio di lavoro in American Apparel, che c'è una vasta comunità di lavoratori senza documenti che "vivono nell'ombra" in tutta Los Angeles nonostante le loro preziose capacità.
"Ci sono sicuramente migliaia di persone entro poche miglia da dove mi trovo io che potrebbero creare una fabbrica dei sogni", dice. "Potrebbero produrre quasi tutto ciò che potresti desiderare di fare."
L'American Apparel dell'era di Dov Charney era quella fabbrica dei sogni, in un certo senso. Gli immigrati, molti dei quali privi di documenti, erano la spina dorsale della fabbrica di Los Angeles del marchio, che a un certo punto era la più grande fabbrica di abbigliamento negli Stati Uniti. In quello che si credeva fosse il primo chiodo in La bara di American Apparel, l'agenzia Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha costretto l'azienda a licenziare 1.800 lavoratori — un quarto della sua forza lavoro — nel 2009 a causa di problemi burocratici. È stato un ammonimento per altri marchi impegnati a produrre cose localmente, che devono prendersi cura di garantire la validità dei documenti di coloro che assumono in modo che un controllo regolare non decimi la loro forza lavoro. Questo è particolarmente importante (e forse più difficile) per i marchi più piccoli che possono fare affidamento solo su una manciata di fogne e taglierine.
La stilista di abbigliamento femminile con sede a Los Angeles Raquel Allegra, ad esempio, si affida a lavoratori locali con competenze molto specializzate per eseguire ogni stagione i suoi pezzi distintivi decostruiti, tinti e ricamati a mano. Il controllo della qualità e la capacità di supervisionare lo sviluppo di ogni modello tie-dye sono di particolare importanza per il successo di Allegra come marchio, e qualcosa che non sarebbe stata in grado di ottenere se la maggior parte dei suoi progetti fosse stata prodotta altrove, e quindi non sarebbe stata in grado di raggiungere senza immigrati. L'altro motivo di Allegra per produrre localmente, oltre alla capacità di mantenere uno stretto controllo sul suo processo creativo, è il desiderio di partecipare all'industria locale. "È un'industria interdipendente; dipendono da noi, noi dipendiamo da loro", spiega. "È importante investire nel proprio settore nel proprio paese".
Anche la fondatrice di Calder Blake, Amanda Blake, è appassionata di questo. Mi racconta una storia su una lavanderia di jeans alla fine degli anni '80 la cui forza lavoro immigrata "è arrivata nell'edificio e si fermò sul tetto e nell'area circostante per proteggere l'attività dall'incendio" durante il LA Rivolte. "Questa dedizione e il duro lavoro la dicono lunga", dice. "Uno dei motivi principali per cui scelgo di produrre qui a Los Angeles è che posso vedere le persone coinvolte nel processo. So che Fernanda ha appena avuto un bambino e tornerà a cucire tra poche settimane e sua madre prenderà il suo posto mentre lei è con il suo bambino. Quando chiedo ad Alfredo di affrettare qualcosa per me, so che lo farà accadere. Ci sono un sacco di cartelli sulle porte degli appaltatori di cucito che dicono "Cerco un ago singolo" operatore" o "Cerca operatore tagliacuci" e non vedo nessuno tranne gli immigrati in fila per questi lavori."
Sia Allegra, che dice di essere controllata ogni anno, sia il suo team di produzione stanno attenti ad assumere solo lavoratori con i documenti giusti, che in genere si trovano attraverso il passaparola o anche semplicemente mettendo un cartello nell'atrio di lei costruzione. "Ci sono così tanti lavoratori tessili in questo edificio; le persone conoscono altre persone; c'è una comunità che esiste davvero, una comunità di immigrati", dice. Le competenze vengono spesso trasmesse a familiari, amici e colleghi, hanno affermato diversi designer con cui abbiamo parlato.
Gli immigrati sono anche la spina dorsale del marchio cool girl Reformation, che ha una fabbrica DtLA così bella e tratta i suoi lavoratori così bene da ha iniziato a organizzare tour per mostrare tutto al pubblico. Come mi è stato detto dal fondatore Yael Aflalo durante uno dei primi di questi tour, l'azienda offre lezioni ESL settimanali e un corso di cittadinanza.
I lavoratori privi di documenti vengono ancora assunti, o dai datori di lavoro con il tempo e le risorse per aiutarli a ottenere il visto appropriato, o da altri semplicemente meno perspicaci; alcune di queste fabbriche, anche negli Stati Uniti, si qualificano come vere e proprie fabbriche sfruttatrici. "I proprietari delle fabbriche stanno approfittando del fatto che non hanno permessi di lavoro e guadagnano un salario inferiore al minimo, non ricevono pause adeguate per gli straordinari, questo genere di cose", spiega Alonzo. Non va bene, ma nemmeno la prospettiva che milioni di lavoratori qualificati vengano deportati in massa, un processo che il POTUS minaccia di avviare.
Elena, una lavoratrice all'interno della fabbrica di Los Angeles di Reformation. Foto: per gentile concessione di Reformation
In risposta a questa minaccia e alle sfide già esistenti sull'immigrazione, il CFDA ha pubblicato un rapporto ad aprile compilato con l'aiuto di FWD.us, un'organizzazione che sostiene la riforma dell'immigrazione con un focus sulla comunità tecnologica, dal titolo "Progettare un sistema di immigrazione che funzioni". Il rapporto includeva le risposte al sondaggio di 100 membri della comunità della moda degli Stati Uniti per illustrare quanto gli immigrati siano critici per la salute del industria. Ha rilevato che l'82% assume lavoratori stranieri per le loro capacità e il loro talento (non perché sono manodopera a basso costo) e il 42% ha difficoltà ad assumere lavoratori stranieri perché non sono istruiti sul sistema dell'immigrazione.
"Con eccellenti candidati internazionali, le mie principali preoccupazioni sono le difficoltà nell'elaborazione dei visti, i tempi di attesa inutilmente lunghi per ottenere le persone conferma e riemissione del visto e spese legali non necessarie associate all'ottenimento del visto", ha affermato un designer anonimo nel rapporto. "Sono tutti una seccatura."
Lo studio stima inoltre che il 20% dei lavoratori nella produzione di abbigliamento negli Stati Uniti non ha documenti, e non è difficile capire perché. Il processo di assunzione di un lavoratore straniero che non è già documentato è complesso e costoso, se non addirittura impossibile. Secondo il rapporto, oltre il 68% degli intervistati ha speso tra $ 5.000 e $ 9.999 per dipendente per le spese legali relative alla procedura di visto e alle interazioni con il sistema di immigrazione.
Non diversamente dallo studio del CFDA sul format della New York Fashion Week, questo rapporto non offre molto in termini di soluzioni concrete, ma propone alcune raccomandazioni; uno sta aggiornando le qualifiche per il visto. I visti H1-B, che dovrebbero essere distribuiti più liberamente, consentono alle aziende di impiegare, per un massimo di sei anni, persone di altri paesi in occupazioni speciali. Viene comunemente chiamato "visto per alte competenze".
Sostiene che il governo dovrebbe ampliare la definizione e riformare il visto O-1, che ora solo si applica a coloro che hanno "capacità straordinarie" nelle scienze, nelle arti, nell'istruzione, negli affari o nell'atletica. Propone inoltre la creazione di un visto da imprenditore per i designer immigrati e che le aziende ricevano maggiori indicazioni sulla navigazione nel sistema di immigrazione. La sua raccomandazione finale: "Creare un percorso verso la legalizzazione e/o la cittadinanza per gli immigrati privi di documenti".
Abbiamo incontrato il CEO di CFDA Steven Kolb mesi dopo la pubblicazione del rapporto, il quale afferma che l'organizzazione sta ancora lavorando con FWD.us per "amplificare il nostro rapporto e i risultati per i responsabili politici". Per adesso, consiglia ai designer preoccupati di "sostenere gruppi come l'ACLU che si battono per i diritti degli immigrati". Un altro documento su questo argomento con ulteriori risultati dovrebbe essere pubblicato in autunno, lui dice.
Anche se a te, come il presidente degli Stati Uniti, non interessa il fatto che questo paese sia stato fondata sui concetti di accettazione e libertà e il sogno americano, gli immigrati sono semplicemente buoni per attività commerciale. Sono le persone che possiedono le competenze per realizzare localmente i nostri vestiti e accessori. Sono anche disposti a fare lavori che sono stati ritenuti indesiderabili da molti americani nati naturali.
"Sarebbe devastante per l'economia manifatturiera a livello locale e nazionale; avrebbe un effetto a catena se quelle persone dovessero essere radunate nel modo in cui si è sempre parlato e rimandate da dove sono venute", dice Alonzo. "Non possiamo semplicemente descrivere in modo generico gli immigrati privi di documenti come persone che hanno infranto la legge e hanno fatto qualcosa di sbagliato. Penso che ci debba essere un modo più produttivo di guardare le cose in cui possiamo abbracciare l'abilità e la conoscenza che sono già qui".
"Siamo un Paese di immigrati e la moda è un'industria costruita sulle competenze. Queste abilità si traducono facilmente indipendentemente dalla lingua o dalla patria di una persona", aggiunge Kolb. "Per continuare il successo e l'influenza degli Stati Uniti nel settore della moda, dobbiamo reclutare i migliori talenti da tutto il mondo. Se gli Stati Uniti vogliono guidare il mondo nell'innovazione della moda, abbiamo bisogno di politiche sull'immigrazione che abbraccino gli stranieri di talento che vengono qui per costruire e crescere".
Foto della home page: all'interno della fabbrica di Los Angeles di Reformation. Foto: Riforma
Vuoi prima le ultime notizie del settore della moda? Iscriviti alla nostra newsletter quotidiana.