Come Claire Bergkamp è diventata una delle figure più silenziosamente influenti nella sostenibilità

Nella nostra lunga serie, "Come lo sto facendo," parliamo con le persone che si guadagnano da vivere nell'industria della moda e della bellezza di come hanno fatto irruzione e hanno trovato il successo.

Potresti non aver mai sentito parlare di Claire Bergkamp, ​​ma sta guidando silenziosamente l'industria della moda verso il meglio sostenibilità per quasi un decennio.

Essendo la prima persona mai assunta a concentrarsi esclusivamente sulla sostenibilità presso Stella McCartney, Bergkamp ha trascorso nove anni a sviluppare iniziative eco-consapevoli presso un'etichetta ormai considerata quasi sinonimo di lusso sostenibile. Sebbene l'impegno personale di McCartney nei confronti delle pratiche ecocompatibili sia stato a lungo parte del DNA del marchio, è stato quello di Bergkamp competenze che hanno contribuito a mettere in pratica quei valori in un modo che ha reso l'azienda un leader globale nella sostenibilità conversazione.

Attraverso anni di ricerca sulla propria catena di approvvigionamento, nonché costruendo il dipartimento di sostenibilità di Stella McCartney, Bergkamp è diventata un giocatore potente, anche se sotto il radar. Oltre a dare forma ai programmi di sostenibilità di uno dei marchi di lusso più noti, ha anche contribuito a influenzare la politica e le pratiche di sostenibilità dell'ex proprietario di Stella McCartney, Kering, uno dei più grandi conglomerati del lusso al mondo, usando la sua posizione per mostrare ciò che è possibile.

Per Bergkamp, ​​tutto questo derivava da convinzioni personali che l'hanno presa molto prima che la sostenibilità diventasse una parola d'ordine.

"Sono cresciuta nel Montana in una città relativamente piccola intorno a un interessante mix di ambientalisti, allevatori e ambientalisti", dice a Fashionista al telefono. "Spero che quello che posso fare sia essere parte della soluzione per pensare a come possiamo cambiare radicalmente il modo in cui riforniamo le cose".

Sebbene sia stata a lungo coinvolta in questo a livello di marchio in Stella McCartney, è stato l'impegno per il cambiamento a livello di settore che l'ha portata di allontanarsi dopo quasi nove anni dal suo lavoro di alto profilo per assumere un ruolo in un'organizzazione no-profit di cui poche persone hanno sentito parlare: Tessile Scambio. Ma per molti versi, la mossa non dovrebbe sorprendere proveniente da Bergkamp: Textile Exchange potrebbe non esserlo ha lo stesso nome di Stella McCartney, ma è tranquillamente pronta a fare del bene potente accadere.

"Mi sento abbastanza nel panico per cambiamento climatico," lei dice. "Abbiamo 10 anni, è un periodo di tempo incredibilmente breve. Voglio fare qualcosa al riguardo. A causa della mia passione e del mio interesse, il posto migliore per me è aiutare il mondo a ripensare al modo in cui vengono reperiti i materiali".

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Fashionista ha incontrato Bergkamp solo pochi mesi dopo l'inizio del suo nuovo ruolo in Textile Exchange per parlare di come è passata dall'assunzione da Stella McCartney a lavorare direttamente con il CEO, le diverse competenze necessarie per i diritti umani rispetto al lavoro ambientale e se dovremmo o meno usare la parola "sostenibilità". Continua a leggere per i momenti salienti del nostro conversazione.

Come hai iniziato con la moda?

Sono sempre stato attratto dall'abbigliamento. Inizialmente pensavo di voler diventare uno stilista di moda, ma mi sono interessato al design dei costumi quando ero al liceo. Poiché sono cresciuto in una città relativamente piccola, ho avuto modo di disegnare costumi nel nostro teatro locale. La mia prima laurea è stata a Boston all'Emerson College in disegno dei costumi. E dopo, mi sono trasferito a Los Angeles per circa quattro anni. Sono finito nel mondo dei costumi contro la moda in origine, perché ero affascinato dalla psicologia dietro le persone che indossano ciò che indossano. Ho avuto la fortuna di lavorare in alcuni show come "Heroes" che giravano da molto tempo.

Ma la realtà dei costumi a Los Angeles è principalmente che compri solo cose per programmi TV. Non era il tipo di esercizio teorico che immaginavo fosse. Ho passato letteralmente tutto il giorno nei centri commerciali. E mi sono interessato a da dove provenissero tutti i vestiti e perché ce ne fossero così tanti.

Quando ho iniziato a salire, ho potuto vedere dove ero diretto e ho capito che non volevo arrivarci. Non mi ha soddisfatto in alcun modo. Sapevo che dovevo tornare a scuola, ma all'epoca non riuscivo a trovare nessun posto negli Stati Uniti che avesse un programma in tessile e moda fondato sulla sostenibilità. Quello che ho trovato è stato il London College of Fashion e il loro Centro per la moda sostenibile. Così mi sono trasferito a Londra. Ho ottenuto una sovvenzione governativa per andare in India e studiare la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e le catene di approvvigionamento e poi ho svolto la mia ricerca di tesi finale sui rifiuti e sulle opportunità di riciclaggio.

Come hai fatto il salto dalla scuola a Stella McCartney?

Ho iniziato alla Stella abbastanza velocemente dopo aver finito il mio master. Penso che fosse il posto giusto, il momento giusto, una laurea molto specifica.

Stella ha sempre avuto la sostenibilità al centro, ma io sono stata la prima persona ad avere un lavoro dedicato al tema. Inizialmente sono stato assunto come collaboratore temporaneo per fare il rapporto ambientale di fine anno. Ho avuto il grande privilegio di sviluppare tutto in attività più strutturate. Il mio ruolo era quello di aiutare a definire programmi coerenti, eseguire la manutenzione della catena di approvvigionamento e sviluppare un reparto nel tempo.

Come sei passato dalla tentazione alla guida di tutte le iniziative di sostenibilità di Stella McCartney?

Sono stato solo un temporaneo per un paio di mesi. Molto di quello che ho iniziato a fare è stato valutare le catene di approvvigionamento. Stavo ottenendo una comprensione di come funzionava l'azienda, un senso del rischio e delle opportunità intorno all'ambiente e ai diritti umani. Sono stato anche coinvolto in ciò che Kering ha creato come profitti e perdite ambientali, che è diventato uno strumento molto potente per valutare tali impatti.

Poi ho iniziato a costruire una squadra. La prima persona che ho assunto è venuta per aiutare sui diritti umani. È qualcosa che mi appassiona, ma è un insieme di abilità diverso. L'innovazione è passata sotto di me anche a causa dell'interesse di Stella per i nuovi materiali senza animali. Verso la fine, sono stato direttore mondiale della sostenibilità e dell'innovazione.

Non è un'organizzazione super gerarchica e ho sempre lavorato con persone molto più anziane di me, proprio per la natura del ruolo. Ho lavorato a stretto contatto con il nostro chief product officer e con l'amministratore delegato e il suo team per pianificare l'illuminazione dei negozi. Sono anche cresciuto con l'organizzazione: era piuttosto piccola quando ho iniziato rispetto a quando me ne sono andato.

Puoi parlare di più della differenza tra le competenze necessarie per concentrarsi sui diritti umani rispetto al lato ambientale della sostenibilità?

Alcune persone possono fare entrambe le cose, ma io sono più un pensatore di sistemi. Mi piace capire un sistema e manipolarlo. Funziona molto bene con il lato ambientale delle cose, perché stai cercando opportunità di riduzione o modifica dei modelli di approvvigionamento. Molte persone che si interessano all'ambiente sono un po' più analitiche.

Sul diritti umani lato delle cose, è un insieme di abilità leggermente diverso. È molto di più sull'essere in grado di gestire situazioni complesse in questo momento. Se c'è una preoccupazione per la salute e la sicurezza mentre sei in una fabbrica, devi sapere come lavorare abilmente con le persone; è necessario comprendere le sfumature e le differenze culturali. È più, "So come gestire gli umani in questo momento difficile", mentre mi sento come se sapessi come gestire il sistema nel momento difficile.

Dimmi qualcosa in più sul tuo ruolo in Textile Exchange e perché hai scelto di fare il salto di qualità dopo quasi nove anni in Stella McCartney.

Materie prime e agricoltura sono le parti del lavoro che ho svolto in Stella che sono state le più entusiasmanti per me. C'è così tanto lavoro da fare su come coltiviamo le cose, come trattiamo il suolo, come alleviamo gli animali, come trattiamo le foreste, come ricicliamo. E questa è l'area su cui si concentra Textile Exchange: le materie prime, quello che viene chiamato livello quattro nella catena di approvvigionamento. C'è un gruppo dedicato di persone che stanno cercando di capire come possiamo affrontare il cambiamento climatico attraverso il cotone, la lana e tutto ciò su cui si basa l'industria.

Sono entrato come direttore operativo. Sto iniziando a concentrarmi sull'implementazione della strategia, ma lavorerò come co-leader con La Rhea Pepper, che ha co-fondato l'organizzazione, su tutto mentre andiamo avanti. E il primo obiettivo è assicurarci di essere costituiti come un'organizzazione per realizzare questo obiettivo molto ambizioso obiettivo di una riduzione del 45% delle emissioni di gas serra di quarto livello entro il 2030 per l'intera industria globale [denominato 2030 Clima+].

Non possiamo farlo da soli, ovviamente. Ma il nostro obiettivo è guidare l'industria e fornire ciò di cui ha bisogno per raggiungere questo obiettivo. La nostra strategia è molto fondata sulla partnership, perché questo è uno sforzo collettivo.

L'altra parte di questo è che ci basiamo su un pensiero più olistico sul clima. È importante ridurre le emissioni di gas serra, ma se ti concentri solo su quello e non includi le cose come la salute del suolo e la biodiversità, si può perdere di vista il ruolo che la natura deve svolgere in modo più olistico giocare a.

Spiega un po' di più su cosa fa Textile Exchange.

L'organizzazione è molto concentrata sui materiali. Esiste un esercizio di benchmarking peer-to-peer chiamato Corporate Fiber and Materials Benchmark, che è un modo per le aziende di riferire sull'adozione delle fibre preferite. Gran parte dell'organizzazione è dedicata alla definizione e alla certificazione degli standard, ad esempio il Responsible Wool Standard e il Global Recycling Standard.

Ora stiamo cercando di concentrarci sugli incentivi di impatto, che consiste nel restituire direttamente a quelle persone nel livello quattro e incentivarle a cambiare le azioni. Ci stiamo concentrando sulle persone proprio all'inizio della catena di approvvigionamento. E organizziamo anche tavole rotonde — ci sono oltre 2.400 persone coinvolte in quelle, e portano insieme tutti i diversi attori in ogni area chiave, dal cotone alla lana al cashmere, per dialogare problemi.

Quali strumenti utilizzi per sviluppare tali classifiche o benchmark?

In questo momento, come il resto del settore, siamo abbastanza legati alle analisi del ciclo di vita. Le LCA sono tutt'altro che perfette, ma sono ciò su cui possiamo fare affidamento in questo momento. Siamo concentrati sul passaggio a ciò che chiamiamo LCA plus, che consiste più nel cercare di portare dati sull'impatto effettivo su una base più specifica per il sito.

Sono anche molto coinvolto nel Carta climatica dell'industria della moda dell'UNFCCC. Sono co-presidente del gruppo di lavoro sulle materie prime, dove abbiamo lavorato a un ampio rapporto che analizza i dati su cotone, poliestere e viscosa cellulosica artificiale. Stiamo esaminando tutte le informazioni pubblicamente disponibili che sono là fuori, cercando di capire perché è così difficile confrontarle. Una delle cose che diventa complicata quando si confrontano diversi set di dati sull'impatto è che non vengono sempre eseguiti utilizzando la stessa metodologia.

Ma non vogliamo concentrarci così tanto sull'ottenere dati perfetti da non iniziare a lavorare sull'impatto. I dati devono essere migliori di quello che sono, ma non saranno mai perfetti. Se aspettiamo che non raggiungiamo gli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Sappiamo abbastanza per sapere dove vengono guidati gli impatti.

Ho visto persone diverse dire cose diverse su dove sia il maggiore impatto nella catena di approvvigionamento. Qual è il tuo senso per i veri hotspot?

C'è un rapporto che viene ampiamente citato secondo cui le materie prime costituiscono il 15% dell'impatto sulla catena di approvvigionamento e che i mulini sono la percentuale più grande. Quel rapporto è probabilmente molto buono, ma non include fibre animali o pelle. La percentuale di impatto e la posizione in cui si trova, sia nella produzione che nelle materie prime, dipenderanno molto dai materiali utilizzati.

Il modo in cui misuriamo in questo momento ci direbbe che se usi molto poliestere come marchio, il tuo impatto sarà maggiore nella produzione. Questo perché non guardiamo alla fine dell'uso, non guardiamo alle microfibre. Non guardiamo nemmeno alla perforazione [per il petrolio che diventa poliestere], perché è un sottoprodotto. Se stai fondamentalmente guardando solo alla pellettizzazione, non stai guardando la parte di estrazione della produzione di poliestere, allora il tuo impatto inizia a sembrare molto concentrato sulla tintura e sulla tessitura.

Considerando che un marchio come Kering dirà che le materie prime compongono qualcosa come 65% del loro impatto, perché usano molti materiali naturali. I materiali naturali possono essere abbastanza buoni, ma richiedono terra e acqua. Quando si utilizzano materiali naturali, è necessario prestare attenzione alle materie prime, perché la differenza tra un'agricoltura buona e una cattiva può essere piuttosto drastica da un punto di vista climatico.

Cosa speri di ottenere nel tuo nuovo ruolo in Textile Exchange?

Voglio usare il mio tempo e la mia energia per spingere le cose a livello industriale. Non sono neanche lontanamente esperto come molte persone di Textile Exchange, ma voglio supportarlo conoscenza e renderla accessibile e accelerare questo cambiamento, perché è uno sforzo completo del settore che è necessario. Dobbiamo guardare alla salute del suolo, all'acqua e alla biodiversità all'interno di lana e cotone e iniziare a ricostruire quella resilienza che abbiamo perso. Perché la natura è infinitamente riparatrice e rigenerativo quando è in equilibrio.

Sei passato dal lavorare in questo marchio internazionale molto famoso con un sacco di riconoscimento del nome all'unirti a un'organizzazione no-profit di cui la maggior parte delle persone non ha sentito parlare. Quali pensi siano i vantaggi e le battute d'arresto del brand rispetto al lavoro senza scopo di lucro?

La voce di Stella in questo mondo è inestimabile e lavorare con qualcuno del genere e contribuire a plasmare il lavoro è stato straordinario. C'è un vero potere in quella voce. Ma penso che l'unicità di Textile Exchange sia che l'obiettivo principale è un cambiamento sistematico molto ampio.

Ci sono quasi 500 diverse organizzazioni membri a Textile Exchange, tra cui Stella, LVMH, Kering, Nike e Patagonia. Praticamente qualsiasi marchio a cui puoi pensare è un membro. Ma ci sono anche associazioni di agricoltori che ne fanno parte, così come altre organizzazioni non profit e fornitori. Textile Exchange ha svolto un lavoro incredibile nel riunire l'industria. È più silenzioso, ma è molto potente, avere tutte quelle persone insieme nella stanza che lavorano collettivamente in modo non competitivo.

Quando pensi al futuro della sostenibilità, dove immagini che vada?

Penso che il futuro della sostenibilità debba coinvolgere un modo diverso di misurare il valore. Penso che il valore che è completamente legato alla crescita sia un problema serio. Dobbiamo disaccoppiare i due. È un grande cambiamento di cui l'industria ha bisogno: capire il valore di qualcosa che è stato coltivato in modo olistico rispetto a qualcosa che è stato coltivato in modo distruttivo. Abbiamo molto da imparare dalla saggezza indigena. Dobbiamo guardare non solo alla resa delle colture, ma anche alla salute del suolo.

E dobbiamo smettere di trattare gli indumenti come usa e getta. Non c'è modo di ottenere le riduzioni di cui abbiamo bisogno se continuiamo a consumare e smaltire al ritmo attuale. Questo non è stato affrontato perché richiede un cambiamento in parti fondamentali del business.

Ci sono state molte discussioni e disaccordi sulla parola "sostenibilità". Pensi che valga ancora la pena usarlo?

Penso che dovremmo mantenerlo perché se lo sostituiamo, faremo in modo che un'altra parola non significhi nulla. Ogni parola che diventa una parola di marketing perde inevitabilmente il suo valore nel ciclo della moda. Quindi penso che siamo solo bloccati con la sostenibilità, e forse circolare, perché sono un po' là fuori a questo punto.

Che consiglio daresti a chi vuole costruire la propria carriera nella sostenibilità?

Dovresti fare ciò che ti appassiona e rendere la sostenibilità una parte di essa. Essere molto ben istruiti sulla complessità dell'argomento e portarla in qualsiasi cosa tu faccia è fondamentale. Ci sono diversi tipi di potere in diversi luoghi del settore. Quindi, che tu sia un addetto alle comunicazioni o un designer o un marketer o qualsiasi altro, avere la comprensione del sistema e delle sue sfide è potente.

Il sistema così com'è in ogni azienda del mondo, per quanto ne so, è problematico. È un sistema che ha rifiuti e genera una quantità enorme di gas serra. Se vuoi lavorare nella sostenibilità, il tuo lavoro è trovare soluzioni a questi problemi. Si tratta di essere curiosi, istruiti e prendersi il tempo per imparare.

Questa intervista è stata condensata e modificata per chiarezza.

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