La prossima generazione di top model sta tornando a casa alle sue radici degli anni '80 e '90

"Supermodel" ricorda una delle epoche più celebri della moda: quella di Calvin Klein Campagne per l'eternità con Christy Turlington; di Steven Meisel Voga L'Italia si allarga con il cosiddetto "Sorelle brutte" — Linda Evangelista, Naomi Campbell e Turlington. Durante la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, la moda era nota per il glamour, il flash e l'atteggiamento fuori misura. Lo stato d'animo è stato trasmesso in fianchi svolazzanti, passeggiate saltellanti, curve corporee, espressioni sensuali e drammi in passerella. È stato un momento cristallizzato a La sfilata autunno 1991 di Gianni Versace, dove le modelle camminavano sotto i riflettori, sincronizzando le labbra con "Freedom '90" di George Michael. C'era la sensazione che queste donne fossero singolari. Non c'era nessun altro Christy. Non c'era nessun'altra Linda. Non c'era nessun'altra Noemi.

I modelli si sono spostati attraverso i media, apparendo su copertine di riviste e cartelloni pubblicitari, celebrità TV e CD-rom "multimediali". Insieme a Campbell, Crawford, Evangelista e Turlington, circa una dozzina di modelli, tra cui Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen e in seguito Kate Moss - hanno forgiato il mito della top model, creando momenti bruciati in cultura memoria. C'è stata la volta che Crawford si è appoggiato all'indietro per prendere un lungo sorso di Pepsi durante una Pubblicità del Super Bowl del 1992. C'erano spettacoli teatrali di ore a Thierry Mugler e Claude Montana, dove donne bioniche, supereroi e creature aliene calpestavano il palco. C'era l'approccio sfacciato di "House of Style" di MTV, da Campbell che applicava "crema per brufoli" a Crawford che introduceva il cast di "Seinfeld" all'aromaterapia.

Gli appelli alla grandezza e all'eroismo sono stati fondamentali per creare la mistica della top model. Il classicismo e l'età dell'oro di Hollywood hanno influenzato la cultura visiva dell'epoca: immagini epocali scolpite per lo schermo e la pietra. Influenze prevalenti nel design, nel cinema e nella moda sono state trovate nei fregi e nelle colonne classiche, nei caratteri serif e nelle ambientazioni mito-eroiche. Riferimenti cinematografici di Armani e Versace e immagini di Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel e Herb Ritts hanno trasformato i modelli in personaggi di celluloide ispirati al noir e alla classica Hollywood film. Denominate "dee", "Euridice" e "Amazzoni", le top model erano trattate con l'iperbolico timore reverenziale religioso. Campbell, Evangelista e Turlington sono stati soprannominati "la Trinità", apparendo come un triumvirato affascinante dentro e fuori la passerella. Come veterano Direttore del casting James Scully mi ha detto: "È stata una tempesta culturale perfetta".

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E c'erano i soldi. Le supermodelle hanno guadagnato entrate senza precedenti, dimostrando che la modellazione non solo potrebbe rendere una star, ma potrebbe essere redditizia. Potenti agenzie come Elite e Ford hanno scoperto modelli in tutto il mondo, scoprendo il giovane Evangelista nella piccola città dell'Ontario, Crawford a DeKalb, Illinois. e Campbell nel sud di Londra. Agenzie in lotta e un'industria cosmetica globale in forte espansione hanno dato impulso alle carriere delle modelle. Le supermodelle sono state associate al potere di guadagno. Le loro tariffe - spesso diverse migliaia per poche ore - sono diventate oggetto di fascino, regolarmente citate accanto ai loro nomi. Nel 1990, Evangelista è stato tristemente citato in Voga come aver detto: "Abbiamo questa espressione, Christy e io. Non ci svegliamo per meno di 10.000 dollari al giorno." Anche se doveva essere uno scherzo (Turlington in seguito ha osservato, "ID mai dillo"), la frase ha colpito una corda, soggetta a infiniti riferimenti, giochi di parole, citazioni e citazioni errate. Sei anni dopo, Amber Valletta ha detto Voga, "Mi sono alzato molto dal letto meno di 10.000 dollari al giorno".

In un periodo di circa 30 anni, il momento della top model è esploso, è diminuito e recentemente è riemerso con tutta la forza della nostalgia e della strategia del marchio. Al di là del lugubre fascino delle tariffe a cinque cifre e dei redditi a sette cifre, il clamore mediatico e i mutevoli venti contrari culturali hanno portato alla fine i giorni inebrianti della top model. Nel 1993, quando la stanchezza iniziò a prendere piede, un 22enne Campbell ha detto a un reporterR, "Odio essere chiamata top model. Sono imbarazzato. Voglio dire, abbiamo fatto questo spot per un'auto chiamata Supermodel ed è una top model. Non sono." 

Eppure l'energia e il lampo del periodo - le personalità e le immagini straordinarie - sopravvivono come un ricordo consacrato per la moda, rimanendo vivido sia per i veterani del settore che per i fan. In La presentazione di Versace Primavera 2018, un gruppo di top model originali è salito ancora una volta sulla passerella, mano nella mano con Donatella Versace. Nel 2018, Crawford ha ricreato il suo ruolo nello spot del Super Bowl di Pepsi, questa volta con suo figlio Presley Gerber — all'inizio della sua carriera di modella.

Oggi, modelli lanciati da designer come cromatica e Sport gitano incarnano la presenza infuocata e le personalità vivaci delle top model degli anni '80 e '90, comunicando diversità e responsabilizzazione per un ampio spettro di forme del corpo e identificazione di genere. Sebbene questi modelli non siano definiti dalle metriche tipiche degli influencer, essendo i più conosciuti o il più pagato — condividono con le top model la forza del carisma e delle prestazioni in passerella. Resta da vedere se raggiungono lo status di "Super" o se decidono di rimanere nel gioco finché lo hanno fatto le supermodelle.

L'atmosfera era celebrativa alla sfilata Autunno 2018 di Chromat. Montato nel marchio bodywear esclusivo, una miscela eclettica di artisti, modelli e attivisti politici ha calcato la passerella con verve e sicurezza. Alcuni volteggiavano. Uno un po' in un Cheeto alla fine della passerella. E ogni modello si è esibito con una personalità distinta - un look e una camminata unici - che rappresentano uno spettro di età, forme e identità di genere. L'atteggiamento e l'umorismo che hanno portato in passerella hanno trasmesso un'energia vista in precedenti sfilate di top model, come Chanel, Versace e gli stilisti emergenti Todd Oldham e Anna Sui. Quando ho chiesto al direttore del casting Gilleon Smith di lavorare con Chromat e il fondatore Becca McCharen-Tran, ha detto, "Parliamo spesso di come ci hanno fatto Tatto al contrario di come apparivano... Che cosa ha detto? Da dove viene? Cosa portavano in tavola oltre al loro corpo?'"

Chromat e Gypsy Sport organizzano casting aperti, ampliando il pool di casting a persone che potrebbero non avere un "modello professionista" nel proprio curriculum. Nelle ultime stagioni, i casting di entrambe le etichette sono stati accolti da circa 300 persone. Anthony Conti, direttore marketing e casting di Gypsy Sport, mi ha detto che dal suo inizio nel 2012, fondatore Rio Uribe "Voleva che il suo marchio rappresentasse persone che l'industria della moda non rappresentava". Alla sfilata dell'autunno 2018 dell'etichetta, i modelli erano in voga e disinvolti: c'era un'energia ribollente. "Diversità, per me, significa davvero rappresentare tutti", ha detto Conti. "Non so se puoi davvero, davvero ottenerlo da un casting di un'agenzia. Devi uscire da quella scatola... La vera diversità significa dimensione corporea - significa altezze letterali. Significa letteralmente ottenere una fetta di vita... specialmente quando sei un marchio a New York City".

Scully è noto negli ultimi anni per il suo lavoro di advocacy, parlando pubblicamente per il trattamento equo dei modelli e la creazione di Kering e la carta modello di LVMH l'autunno scorso. Quando la prima sfilata di Karl Lagerfeld per Chanel andò in scena al Bergdorf Goodman alla fine del 1983, Scully, rispondendo a una richiesta di aiuto su una bacheca, iniziò a vestire spettacoli nel backstage da studentessa universitaria. ("Sono stato morso dal bug dello spettacolo in quel momento", ha detto.) Da allora è stato di moda, prendendo i suoi primi due clienti di casting negli anni '90: Todd Oldham e Gucci sotto Tom Ford.

"Ci sono due tipi di spettacoli ora: c'è lo spettacolo diretto e poi c'è lo spettacolo di performance," mi ha detto Scully. Il cambiamento negli ultimi tre-cinque anni, ha detto, è una nuova generazione che sta entrando di moda, che sta portando un approccio trasgressivo e trasgressivo alla rappresentazione. "Che è molto anni '80, ad essere onesti", ha detto con un sorriso.

Scully ha indicato l'eredità di designer come Angel Estrada, Michael Leva e Yonson Pak, che erano incarnando l'energia del centro, lo stile queer e la cultura giovanile alla moda nei momenti cruciali di New York e Londra. "C'è stato uno slancio negli anni '80 di persone davvero giovani che hanno fatto le proprie cose e hanno battuto il proprio batterista", ha detto. "Molto dello streetwear che ne è scaturito è fondamentalmente una reazione: 'È il nostro momento, e faremo solo un prodotto nel mondo nel modo in cui lo vediamo e nel modo in cui il nostro mondo esiste ora.'" Guardando gli spettacoli di Todd Oldham dal 1994 - "supermodel centrale", come Tim Blanks l'ha chiamato — l'atmosfera si sente parte di un lignaggio, rappresentato oggi da calchi vibranti e individualisti.

"L'eroe non celebrato è Rick Owens", ha detto Scully, che attribuisce sia a Owens che a Vivienne Westwood il merito di aver aperto la strada a cast che sovvertono le idee convenzionali di bellezza. "Quando ero giovane, Vivienne Westwood è stata, negli anni '70 e '80, la persona che ha appena messo in testa la tua idea di cosa fosse la moda: come interpretare la moda e cosa significasse".

Scully ha visto le scene underground degli anni '80 ribollire attraverso il lavoro di giovani designer. Una traiettoria tracciata da Bodymap, Katherine Hamnett e Vivienne Westwood a Londra è proseguita negli anni '90 con il lavoro di Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi e Anna Sui a New York. Conti e Scully in evidenza Shayne Oliver'S Cappuccio in aereo, un'etichetta il cui stile e il cui casting hanno portato alla moda una scena giovanile underground e un senso di comunità. "Penso che questa generazione abbia molti meno problemi con la bellezza del genere, che cos'è il genere", ha detto Scully. "Hai qualcuno con i capelli verdi e i denti spaccati che non rappresenta le norme, ma tutti abbraccia queste ragazze e questi ragazzi".

I modelli sono assemblati come un cast di personaggi: il loro movimento, le caratteristiche e gli indumenti suggeriscono a mondo fantastico, forse il glamour ad alto numero di ottani di Gianni Versace o il lirismo e l'angoscia di Alexander McQueen. I modelli oscillano tra anonimato e fama: tele bianche o celebrità a pieno titolo. Dovima, Veruschka, Iman e Twiggy sono stati indicati come altre figure idolatrate della cultura pop, con un solo nome. Eppure, tradizionalmente, i modelli erano relativamente silenziosi, rimanendo non identificati al di là del mondo della collezione di un designer. Lanciati nel ruolo di identità fittizie, hanno attraversato i confini tra la fantasia e il sé, racchiusi in un mondo destinato a suscitare desiderio e aspirazione. Anche nei giorni inebrianti delle supermodelle, la maggior parte dei "manichini" delle passerelle rimaneva senza nome, anonima al di là degli addetti ai lavori del settore che li firmavano e li lanciavano.

In "Il sorriso meccanico: il modernismo e le prime sfilate di moda in Francia e in America" Caroline Evans ha descritto che alcuni modelli erano abituati a eseguire uno sguardo vuoto come difesa contro gli sguardi lascivi degli spettatori maschi, scrivendo: "Uno dei loro attributi era far sembrare che non sapessero di essere guardati e coltivare un'impassibilità da automotone, in modo che la stessa vacuità del loro comportamento potesse indurre disagio". Insieme a recenti accuse di molestie e abusi sessuali nell'industria della modellazione sono emerse conversazioni a favore di un trattamento equo, dell'organizzazione del lavoro e della regolamentazione. Cast modelli che sono tratti senza scuse da tutti i ceti sociali - che resistono alle etichette convenzionali - è una forma di commento culturale.

"'Diversità' è una parola molto usata ora", ha detto Conti, "il che è fantastico. Non sempre giusto, non sempre corretto, ma è usato. E inclusione e rappresentazione e tutte queste sono parole che passano costantemente nella mente delle persone. Anche fluidità. Nessuna di queste cose è nuova. Se guardi agli anni '80, '90, in tutti quei decenni le persone hanno espresso il loro genere in altri modi, ma penso che sia solo una conversazione che stiamo finalmente [avendo]. Si sta attaccando".

C'è una dualità sempre presente per i modelli. In passerella, una modella è una persona con una vita: un personaggio industriale, opinioni politiche, una carriera; e allo stesso tempo, quel modello è lanciato come parte di un mondo fantasioso - una proiezione di glamour, lusso o fantasia soprannaturale. Le supermodelle erano caratterizzate come modelli "immagine", noti per l'aspetto e le caratteristiche distintive che, all'epoca, erano considerati "stranezze" nel settore della modellistica; molto stupore e fascino erano, a un certo punto, incentrati sul neo facciale di Crawford. Le supermodelle sono state riconosciute per il contesto più ampio della loro vita, tutto da quali club hanno stavano colpendo con chi uscivano, quali contratti hanno ottenuto a cause filantropiche che supportato.

Ora, nel 2018, quel contesto di modellizzazione include cause attiviste: inclusività corporea, diritti dei lavoratori, femminismo, rappresentanza LGBTQ e altro ancora. Conti mi ha detto che per lo spettacolo dell'autunno 2018 di Gypsy Sport, "una parte importante del nostro processo di casting è stata trovare persone che avessero una voce". Diandra Forrest, una "musa del primo giorno" (è apparsa anche a Chromat), è nota fuori dalle passerelle per il suo lavoro di diffusione della consapevolezza dell'albinismo. Anche Gypsy Sport ha lanciato Kabrina Adams, che gestisce un'organizzazione chiamata "Free My Boobs", e Kelvin Peña, che ha fondato un'organizzazione chiamata "Everybody Eats" dopo che i video di lui che dava da mangiare ai cervi hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni su Instagram. Geena Rocero, nota per il suo lavoro come attivista transgender pionieristico, ha camminato anche per Chromat quella stagione.

Un senso di comunità collega i cast di Chromat, Gypsy Sport e l'ex Hood by Air alla top model eredità quando, diversi decenni fa, i clan di modelli di Alaïa, Chanel e Versace hanno portato l'estetica delle maison a vita. L'eredità è stata attinta da designer come Yves Saint Laurent, Halston e altri che hanno assunto modelli che diventano sinonimo dei loro design. Le supermodelle si sono riversate ad Azzedine Alaïa, indossando gli abiti del defunto stilista nelle loro vite personali e pubblicizzando lo stilista come "famiglia". "Rio ha sempre descritto Gypsy Sport come una famiglia. Come una tribù", ha detto Conti. E nell'era dei social media, il senso di comunità varca la soglia di uno schermo. Instagram forma un circuito di feedback diretto. "Quando vedranno un altro marchio eliminare Gypsy Sport, saranno i primi a denunciarlo prima ancora che Gypsy Sport lo sappia. Sono molto protettivi e adorano Rio... Quindi siamo tipo, 'Allora, dovremmo semplicemente usarli.'"

L'autenticità è un sentimento potente in materia di stile. Da #sponcon agli influencer fino alla cooptazione aziendale di colloquiali giovanili, un alone di autenticità può guidare una forte lealtà per i marchi. Ha la sua quota di mancate accensioni. Crawford era conosciuta come una delle prime modelle a "diventare il suo marchio", lavorando come modella di passerella e editoriale, conduttrice televisiva, portavoce commerciale e altro ancora. "Marcarsi" oggi è una forma di espressione personale e di esercizio quotidiano sui social, trattato con diversi livelli di ironia. Meme come il Personal Brand™ — un collage sardonico di immagini destinate a trasmettere il proprio gusto — comunicano tutta l'ambiguità dei paesaggi politici e professionali di oggi; è in parte prendersi gioco di se stessi, in parte riconoscere che gli interessi pubblicitari e i prodotti confezionati in modo elegante si estendono facilmente nel regno dell'identità e del comportamento sociale. I lavori o il malloppo possono seguire... i seguaci.

Quando ho chiesto a Conti perché l'inclusività e la personalità delle passerelle risuonano ora, ha detto: "Penso che le persone fossero tipo, basta... Stanno portando persone basate sulla comunità. Gli è stata data questa voce ora, ed è così che scelgono di parlare", aggiungendo: "In parte è necessario; non puoi permetterti modelli Quindi inizi a usare amici e persone sui social media." Sia Smith che Conti, tuttavia, diffidano degli espedienti e del tokenismo. Il pubblico reagisce quando la diversità viene interpretata come troppo tattica o guidata dal marketing. "È in parte un'atroce discussione analitica e in parte semplice comprensione di ciò che sembra meglio, ciò che si adatta meglio e quale energia dà vita a quel look", ha affermato Smith. "Non può essere fatto per la pubblicità o per i social media. Devi sentirti autentico quando lo fai".

Per la nuova generazione, l'opportunità - e anche il desiderio - di rimanere in gioco deve ancora essere determinata. Molte delle top model originali hanno mantenuto carriere decennali. "Iniziavi a 18 anni; la tua carriera raggiungerà il picco a 30 anni. Poi hai iniziato a 15 anni e la tua carriera avrebbe raggiunto il picco a 17. Quindi, l'intera cosa... è andata al contrario", ha detto Scully, scettica sulla spinta dell'industria verso volti nuovi e più giovani. "Modelli di ogni epoca hanno continuato a fare cose filantropiche e hanno avviato grandi organizzazioni di beneficenza. Da Liya [Kebede] a Christy [Turlington] a Natalia [Vodianova]", osserva Scully. "Molti di questi ragazzi sono artisti o scienziati o attivisti o sono così tante cose diverse che questa è solo una parte di ciò che fanno", ha aggiunto Conti.

Ha evidenziato il modello transgender Espan Dulce, che ha sfilato per Gypsy Sport nelle ultime stagioni ed è appena apparso nella campagna Autunno 2018 di Vivienne Westwood. La modellazione, tuttavia, potrebbe essere solo una dimensione delle carriere multi-trattino. Prendendo spunto dal suo lavoro di tutoraggio con gli studenti, Scully ha detto, "La loro energia è diversa... la loro visione del mondo." Ha descritto un prospettiva modellata da ritmi di mercato imprevedibili: "È così che tratteranno tutto: un non lineare, su e giù, all-over-the-place traiettoria."

quando La "top model" di RuPaul ha superato le classifiche dance di Billboard nel 1993, una combinazione di sovraesposizione e affaticamento dei media ha fatto sì che gli osservatori del settore definissero passato il momento della top model. A metà degli anni '90, le top model erano regolarmente presenti nei tabloid e nella TV delle celebrità, a un certo punto sono state modellate in "manichini video" in stile Madame Tussaud per una versione alla moda di Planet Hollywood. Le voci sul comportamento delle dive sono diventate parte di una narrativa mediatica in corso che ha condiviso "storie interne" di modelli che fanno i capricci, saltano spettacoli o litigano con altre celebrità.

E, naturalmente, è entrata in scena una nuova ondata di modelli. Soprannominati i "waifs", sono stati guidati da Moss, Valetta, Shalom Harlow e Kristen McMenamy, introducendo il cambiamento da un eccesso rauco a linee pulite, tavolozze rigorose e un umore sommesso nella moda. "Sono passato da tutto il momento di Azzedine, Montana e Mugler a, in 5 anni: il crollo della borsa [nel 1987]; siamo entrati nella Guerra del Golfo [nel 1990]; e il minimalismo è successo... Si è trattato davvero di Dries [Van Noten] e Ann [Demeulemeester] e Helmut [Lang] e Raf [Simons]", ha detto Scully. Il tempismo era giusto per un cambiamento drammatico, ma Scully disse che alla moda, il pensiero convenzionale prese piede. "Solo per avere questo tipo di lavagna pulita, penso che molti produttori di spettacoli sfortunatamente abbiano preso quel modello, in particolare un produttore di spettacoli in particolare, e hanno funzionato con quello", ha detto. "La gente lo prendeva alla lettera."

Alla fine delle nostre interviste, per gioco, ho chiesto a ogni direttore del casting di suggerire una parola per sostituire "top model", un termine che è stato accusato di essere abusato sin dal suo inizio. Scully disse: "Sono state davvero quelle donne e quella volta, e non c'è mai stato un prima o un dopo. Prima che ci fosse la top model, c'era la "top model". Kim Alexis, Kelly Emberg, quelli erano i nostri "top" Modelli.' Non so se c'è un termine perché non penso che ci sia qualcosa che uguaglia quello che loro [erano]. Non abbiamo ancora avuto quel momento." Scully riconosce le carriere del cosiddetto Instagirls — Gigi, Bella e Kendall — e nuovi arrivati ​​come Adwoa Aboah, Grace Elizabeth e Binx Walton, ma spera in un modello che rappresenti un passaggio letterale alla nuova generazione: Kaia Gerber.

"Tutti la trattano nel modo in cui ogni modella avrebbe dovuto essere trattata," disse Scully. "Ci sono tutti questi fattori ora che i modelli devono navigare che non hanno mai dovuto navigare prima, il che rende il business 50 volte più difficile e più breve. Se questa fosse l'era di sua madre, se Kaia Gerber non fosse Kaia Gerber e questo fosse il 1991, non comincerebbe nemmeno a 16 anni." Scully ha parlato di un momento in cui i modelli hanno avuto più tempo per sviluppare il loro mestiere, "ma ora siamo in un punto in cui inizi subito tutto questo - devi passare tutto - perché o ottieni il tuo momento o non farlo. Una parte di me vuole pensare che [Gerber] dimostrerà che non devi saltare su tutto, anche se lei ha 16 anni".

L'era delle top model è, nella mente di Conti, specifica per un momento particolare. "È quasi inappropriato usare quel termine ora", ha detto. "Non credo che ci sia una parola." Ho offerto che forse è questo il punto, e Conti ha acconsentito, dicendo che non c'è modo di selezionare l'inclusività. "Non c'è un modo per descrivere ogni persona nel mondo."

Quando le è stato chiesto con cosa avrebbe sostituito la top model, Smith ha detto, sfacciatamente, "ragazzi potenti", che è molto meglio di quello che mi è venuto in mente poche settimane prima - "uber-modelle" - un termine che nel mondo di oggi, sarebbe probabilmente il modello che Ubers - come in, prende un Uber, piuttosto che l'effervescente forza magnetica che crea un fenomeno come il top model.

Ripensando alle "ragazze potenti" di Smith, un pezzo cruciale di tutto ciò suona vero: il potere. La modellazione ha sempre riguardato le dinamiche del potere in un'industria di straordinaria creatività, impegno incessante, fiamme distruttive e trionfi di fronte a tutto. Riguarda il potere - sì, il potere di un'industria - ma anche il potere di essere riconosciuto; il potere dell'espressione di sé; la gioia dell'immaginario condiviso e del relazionarsi con gli altri. Stile come identificazione, o come dice Scully, "bellezza come rivolta".

Forse oggi, l'equilibrio del potere si sta spostando di nuovo sul riconoscimento degli individui, sui modelli che hanno voce. Modelli che, anche se trasmettono una proiezione di desiderio immaginato e identità, sono potenziati con qualcosa che la moda e lo stile possono aiutare tutti noi a trovare. Il potere di dichiarare, Sono qui. io sono io.

Foto in homepage: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti e Mica Arganaraz alla sfilata Primavera 2018 di Versace. Foto: Venturelli/WireImage

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