Pencipta Pakaian Olahraga Amerika yang Waktunya Terlupakan

Sekitar tiga bulan yang lalu, saya dalam beberapa pelaporan tentang bagaimana tas jinjing kanvas yang kendor itu melenyapkan kerangka kita ketika saya menemukan nama yang membuat saya berhenti sejenak, Google dan kemudian Google lagi. Mungkin Anda membaca potongan ketika itu diterbitkan, dan mungkin Anda memiliki reaksi yang sama seperti saya, yang datang dengan cepat dan fanatik dan memperkenalkan daya tarik yang hanya bisa saya gambarkan sebagai tanpa henti.

Nama? Bonnie Cashin, seorang perintis desainer pakaian siap pakai yang kontribusi abad pertengahannya pada industri mode membantu menciptakan, dan memperkuat, kategori pakaian olahraga Amerika. Namun, daya tarik saya adalah ini: Saya benar-benar tidak tahu dia ada sampai seorang sejarawan memberi tahu saya.

Rupanya di seluruh Masyarakat Kesadaran Bonnie Cashin, saya lebih menjadi aturan daripada pengecualian. Sudah 20 tahun sejak kematiannya, dan warisannya masih menentukan bagaimana wanita berpakaian dan, pada gilirannya, bagaimana desainer mendandani kita. Namun pengaruh itu telah hilang seiring waktu, terkubur di bawah tumpukan bahan pokok lemari pakaian yang praktis dan mudah diakses yang dia perkenalkan sejak awal.

Pengaruh Cashin pada desain Amerika — dan pada pakaian olahraga khususnya — sangat luar biasa. Dalam mode, dia sering dikreditkansebagai penemu "layering", baik konsep maupun istilahnya. Dia termasuk orang pertama yang menggunakan perangkat keras logam dalam pakaian dan aksesori, dan menggabungkan kulit dan kain dalam pakaian yang sama. Dia merancang seragam pramugari pertama untuk American Airlines!

Padahal, semakin saya membaca tentang hidupnya, semakin saya putus asa untuk menjawab dua pertanyaan: Siapa NS Bonnie Cashin, dan bagaimana tepatnya dia menjadi salah satu perancang busana paling berpengaruh di AS yang dilupakan oleh sejarah populer?

Jawaban atas kedua pertanyaan itu muncul 1.200 mil jauhnya di tangan Dr. Stephanie Lake, seorang desainer perhiasan dan sarjana seni dekoratif yang tinggal di Minneapolis. Sebagai penulis biografi Cashin dan pemilik tunggalnya arsip desain pribadi, Lake juga merupakan pewaris harfiah sang desainer. Hari ini, dia mengawasi koleksi yang cukup besar untuk dianggap sebagai museum pribadi. Di antara tugas-tugasnya yang berdekatan dengan Cashin, dia menjalankan akun Instagram @cashincopy, yang memetakan iterasi kontemporer dari desain Cashin dan menempatkannya berdampingan dengan karya aslinya.

Pengenalan Lake ke Cashin mirip dengan saya karena dia sama sekali tidak menyadari kepribadian Cashin sampai dia menemukan beberapa penelitian yang membuat kehadirannya diketahui. Saat itu tahun 1997, dan Lake bekerja sebagai konsultan penelitian di Sotheby's ketika salah satu desain Cashin ditemukan di lantai Sotheby.

"Saya belum pernah mendengar namanya, jadi saya mulai belajar tentang dia dan saya terkejut bahwa saya tidak hanya menarik buku dari perpustakaan referensi kami, monografi Bonnie Cashin," kata Lake. Kami telah menjadwalkan panggilan telepon yang dia terima dari kantor rumahnya, di lantai yang dikhususkan untuk ruang arsip Cashin dan studio desainnya sendiri. "Saya benar-benar terkejut bahwa itu tidak ada."

Satu tingkat pemisahan mengarah ke yang lain, dan segera, di sanalah dia berada di sumbernya: duduk di apartemen Cashin's UN Plaza. Keduanya menjadi teman yang cepat dan garang — sangat galak, bahkan setelah kematian Cashin tiga tahun kemudian, Lake terkejut pelajari bahwa Cashin telah mempercayakan seluruh arsip desainnya, serta sejumlah besar harta pribadinya, ke Lake and Lake sendiri.

Lake dengan cepat mengetahui bahwa Cashin adalah tipe orang gila yang luar biasa, ikon Generasi Interbellum yang tidak muncul lagi.

Cashin lahir di Oakland, California. pada tahun 1908 menjadi pusaran kreativitas: Carl, ayahnya, adalah seorang fotografer dan penemu, sementara Eunice, ibunya, adalah seorang penjahit yang membuka beberapa toko pakaian khusus selama masa kanak-kanak Cashin.

Saat SMA, keluarga itu menetap di Hollywood, di mana Cashin dipekerjakan sebagai desainer kostum oleh perusahaan balet dan revue legendaris Fanchon and Marco. Pada tahun 1934, Cashin pindah dengan perusahaan lintas negara ke New York, tetapi kembali ke Hollywood 10 tahun kemudian, kali ini dengan kontrak blue-chip 20th Century Fox. Hanya dalam enam tahun, ia memproduksi pakaian untuk sekitar 60 film, termasuk produksi pemenang Oscar tahun 1945 Sebuah Pohon Tumbuh di Brooklyn.

Artikel Terkait
Dalam Ekonomi yang Selalu Aktif, Pakaian Kerja Mendapatkan Peningkatan Mode
Sejarah Tas Komuter yang Simbolis, Praktis, dan Terkadang Menyakitkan
Pelajaran Sejarah Mode: Kisah Nyata Dibalik Bulu Palsu

Kemudian, pada usia 41, Cashin mengucapkan selamat tinggal pada Hollywood, baik secara harfiah maupun kiasan, dan memulai Babak II.

Pada tahun 1949, Cashin kembali ke New York merancang koleksi pakaian siap pakai pertamanya dengan namanya sendiri. Debutnya menerima rejeki nomplok pujian: Pada tahun 1950, ia memenangkan kedua Penghargaan Coty yang bergengsi (bersama sesama penerima Charles James) serta Penghargaan Mode Neiman Marcus. Dia membuka bisnisnya sendiri, Bonnie Cashin Designs, pada tahun 1951.

Cashin tidak lagi mendesain kostum, dan itulah intinya: Sudah waktunya untuk memasukkan beberapa kepraktisan Yankee yang bagus ke dalam cara berpakaian yang saat itu jelas tidak praktis.

Pada tahun 1932, pengusaha ritel Dorothy Shaver — salah satu wanita Amerika pertama yang mengepalai perusahaan bernilai jutaan dolar — bekerja sebagai Tuhan & Taylorwakil presiden gaya, publisitas, dan periklanan ketika dia membuat sebuah program, yang disebut "American Look," untuk mendukung karya bakat mode Amerika, yang nantinya akan dikumpulkan termasuk Cashin.

The American Look menantang status quo bahwa semua mode — adat istiadatnya, trennya — berasal dari Paris, dan bahwa semua kaum wanita diharapkan untuk mengikutinya. Begitu pula Christian Dior sedang mempresentasikan "Tampilan Baru" dari Paris pada tahun 1947, semakin banyak wanita di AS juga mengumumkan ketidakpuasan mereka dengan ketidakpraktisan gaya yang sama.

"Perempuan keluar di tempat kerja sementara laki-laki berperang," kata Cynthia Amneus, kepala kurator dan kurator Fashion Arts and Textiles di Cincinnati Art Museum. Institusi ini secara teratur menampilkan karya Cashin, dan pada tahun 2015, mengadakan pameran pop-up yang mencatat kehidupan dan kariernya. "Wanita memakai baju tertutup. Mereka berada di celana. Tiba-tiba, Dior membawa mereka kembali ke korset dan pakaian terstruktur dan pinggang yang digigit."

Bukan karena wanita sepenuhnya menghindari interpretasi Dior tentang feminitas. Hanya saja kami, seperti biasa, menginginkan opsi.

"Maksudku, semua orang ingin kembali ke sana, sampai tingkat tertentu — untuk terlihat feminin"” kata Amneus. "Wanita ingin terlihat cantik. Pria ingin wanita mereka terlihat cantik. Tapi Cashin dan desainer Amerika lainnya berkata, 'Hei, kami ingin merasa nyaman.'"

Itu dia: pakaian olahraga! Sangat sulit untuk memisahkan definisi pakaian olahraga — "pemisahan terkoordinasi yang dapat dengan mudah dicampur dan dicocokkan," per WWD — dari pekerjaan Cashin masing-masing. Yang satu memberi tahu yang lain sebanyak yang disukai seseorang James Jebbia atau Virgil Abloh memiliki streetwear animasi. Desain pakaian olahraga yang nyaman dan santai juga hadir untuk mewakili kelas menengah, khususnya di seluruh pergeseran pinggiran kota pada tahun empat puluhan dan lima puluhan.

Jika Cashin memiliki satu pekerjaan desain ikonik — dan dia memiliki banyak - itu di Pelatih. Pada tahun 1962, co-founder Coach Miles dan Lillian Cahn menyewa Cashin untuk mempelopori bisnis aksesori wanita baru di bawah perusahaan aksesori pria mereka, Gail Leather Products. Secara internal, merek tersebut bahkan dikenal sebagai "akun Bonnie Cashin".

Pada tahun 1969, Coach merilis pembelanja yang dirancang Cashin: tas jinjing zip-top yang tersedia dalam tiga ukuran berbeda dan dirancang khusus untuk membawa tas tangan kecil lainnya di dalamnya. (Pelatih sekarang menjual reproduksi salah satu tas "Cashin-Carry" asli seharga $550.) Cashin juga mempopulerkan tas ember, serta perangkat keras turn-key khas merek yang tetap menjadi bahan pokok desain rumah.

"[Cashin] adalah desainer yang memulai gerakan membawa dua tas untuk bekerja," Jeannine Scimeme, asisten profesor di Desain Aksesoris di Fashion Institute of Technology (FIT), memberitahuku musim gugur ini. "Itu pasti untuk wanita yang sibuk dan bekerja. Jika dia membawa dua tas, wanita itu sedang bekerja di luar rumah. Dan [Cashin] percaya bahwa wanita memiliki begitu banyak peran, satu tas saja tidak cukup."

Itulah bunyi gigitan yang membuat saya menyusuri jalan pemecahan misteri ini: bahwa wanita dalam realitas baru pascaperang mereka membutuhkan mantel dan tas, sepatu dan rok yang menutupi hampir semua bagian tubuh. segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan cara yang seindah yang dapat diakses — bepergian ke dan dari tempat kerja, tentu saja, tetapi juga menjemput dan mengantar anak-anak, makan siang, menjalankan tugas.

"Bonnie Cashin menciptakan itu," kata Amneus. "Seluruh gagasan tentang perpisahan, pergi ke lemari Anda dan berkata, 'Saya akan memakai' ini jaket dengan ini rok dengan ini blus,' dan itu tidak menjadi ansambel set. Begitulah cara kami berpakaian hari ini, tetapi orang-orang tidak mengerti dari mana asalnya."

Ketika saya bertanya kepada Amneus mengapa Cashin sebagian besar menghindari pengenalan nama rumah tangga, dia menjawab bahwa jawabannya ada di depan kami: Begitulah caranya kami - tidak seperti, Audrey Hepburn — berpakaian hari ini.

"Meskipun dia revolusioner dalam apa yang dia lakukan, tidak ada yang tahu siapa dia karena dia mendesain pakaian olahraga. Kamu tahu siapa Valentino adalah, siapa? Dior adalah, siapa? Balenciaga adalah — semua desainer kelas atas dan sangat terlihat. Tapi Anda tidak tahu setiap hari. Pakaian olahraga telah mendapatkan beberapa daya tarik di dunia mode, tetapi pada saat dia melakukannya, pakaian itu lebih kasual, dan itu di bawah radar."

Apakah Cashin akan memiliki diinginkan untuk duduk di atas radar, meskipun? Aku bertanya pada Danau. Untuk pekerjaannya, pengaruhnya, warisannya, tentu saja. Tapi untuk dirinya sendiri, sama sekali tidak. Cashin adalah orang yang terkenal tertutup, dan Lake menjelaskan bahwa hal ini terkadang disajikan sebagai sikap dingin.

"Dia bekerja sebagai seniman," katanya, "dan dia— bukan tertarik hanya agar orang-orang menjilatnya." Dia tidak pernah mendaftarkan namanya sendiri untuk mencegah lisensi sepanjang dan setelah karirnya, setelah hidupnya. Cashin meninggal pada tahun 2000, dan Lake masih memiliki dan mengendalikan 100% arsip Cashin.

"Dia sangat tertarik pada bagaimana orang lain dapat mengambil manfaat dari apa yang dia lakukan, bagaimana dia melakukannya dan dari arsip yang dia tinggalkan," kata Lake. "Cakupannya jauh lebih besar daripada memberi nama pada suatu objek. Saya pikir dalam beberapa hal, dia memastikan bahwa namanya secara anumerta tidak berada di tempat yang paling berharga. Ini ceritanya, itu koleksinya, itu dampaknya. Itu tidak disaring untuk mencap nama pada sesuatu."

Salah satu bab dari kisahnya sendiri yang paling dihargai Cashin adalah Dana Desain Inovatifnya, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di New York yang ia dirikan pada tahun 1979. Program ini secara efektif berfungsi sebagai inkubator desain tahap awal, memberikan beasiswa kepada para kreatif dengan ide-ide orisinal dalam perabot rumah tangga, tekstil, dan mode sehingga mereka dapat membawa prototipe mereka ke pasar. Itu tidak berbeda dari banjir akselerator untuk desainer pemula yang sekarang membumbui pasar di seluruh dunia.

"Itu benar-benar menjadi momen yang mencengangkan di mana Anda menyadari betapa awal dia melakukan sesuatu dan bahwa dia adalah titik awal untuk begitu banyak hal," kata Lake. "Sejarah bukan hanya hal ajaib dan ajaib yang terjadi begitu saja. Ini sepenuhnya dibentuk oleh begitu banyak kekuatan. Dan Bonnie adalah salah satu dari mereka karena dia tertarik untuk menceritakan kisahnya, tetapi dia tidak tertarik untuk mengalihkan energinya dari kegembiraan utama dalam hidup, yaitu desain."

Beberapa menit setelah Lake dan aku menyelesaikan panggilan kami, dia mengirimkan email tindak lanjut yang mencakup pindaian catatan tulisan tangan, berantakan, tampaknya ditulis dengan tergesa-gesa di selembar kertas bekas. Ini dari Cashin, jelas, yang datang di kotak masuk saya dari luar dengan pesan berikut:

Kreativitas itu seperti cinta - semakin banyak Anda memberi, semakin banyak yang ada. Perkalian tak terbendung, dahaga tak terpadamkan. Tentu saja tidak ada yang bekerja dalam ruang hampa — iklim untuk keduanya bervariasi — tetapi di mana ada kerinduan di situ ada jalan.

Mungkin waktu tidak cukup melupakan Cashin. Mungkin pekerjaannya berlipat ganda, dan mungkin tak terbendung.

Jangan pernah melewatkan berita industri fashion terbaru. Mendaftar untuk buletin harian Fashionista.