Annak ellenére, hogy az átlagos amerikai nő most a 14 -es méret, úgy tűnik, a divatvilág kevésbé pluszbarát, mint valaha. Először volt az Abercrombie & Fitch PR katasztrófa, ahol Mike Jeffries vezérigazgató azt mondta, hogy egy bizonyos méret feletti nők "nem tartozhatnak" az üzleteiben; most Lululemon az azzal vádolják, hogy mellőzi a plusz méretű ügyfeleket, elrejtve a 12 -es méretüket az értékesítési padlóról.
Nem kell nagyon messzire mennie ahhoz, hogy kézzelfogható módon lássa az egyenlőtlenségeket: Egy gyors utazás például a Net-a-Porter e-kereskedelmi webhely alapvető elemeire azt mutatja, hogy jelenleg több mint 2000 lehetőség van 6-os méretben. Kattintson a 12 -es méretre, és ez a szám 200 fölé csökken. A kiskereskedelmi területen ez általános tapasztalat, ami azt jelenti, hogy a kiskereskedők hagyják az átlagos amerikai nőt (mint én), hogy összekaparják a ruhásszekrényt. De a ModCloth kiskereskedő nemrég jelentették amit az átlagos plusz méretű ügyfél költ több mint egyenes méretű társa-tehát mit ad?
"Van egy [ítélet] plusz méretben az egyenes méretű piacról, amely azt mondja:" Nem adjuk meg a négyzetet felvételeket az értékesítési padlón, mert nem akarjuk, hogy az üzletünkben legyen ”-mondja Eden Miller, aki saját plusz méretarányát tervezi hívott Cabiria.
"Azt mondják, nem adják el, ha valójában nincs elég sokféleség a kínálatban, és a hátsó helyiségbe tolják" magyarázza tovább, utalva az áruházakra, akik plusz méretű ruháikat a háztartási és gyermekei közé helyezik osztályok. "Ha egy csomó kanapéhuzaton kell átmenned, vagy ha feltételezed, hogy anya vagy, és vásárolsz a gyerekednek csak megragadsz mindent, ami a testedhez illik, és felveszed, ez valójában nem egyenlő figyelmet szentel az ügyfélnek út."
Ez a megközelítés nem csak az értékesítési szintet érinti, hanem azt is, ahogyan a tervezőket munkára tanítják. Aimee Cheshire, aki a weboldalt vezeti Madison Plus Select, azt mondja, hogy sok divatiskola nem is tanít plusz méretű dizájnt. "A piac a mainstream divatvilágé, azoké, akik egyenes méretű divatra terveznek" - mondja nekem. "Tehát az emberek őrültségnek tartják, hogy megpróbálják megtanítani diákjaiknak, hogyan kell mintát és méretet rajzolni ezekhez a figurákhoz, mert ez sokkal nehezebb."
E kihívások ellenére-vagy talán mivel közülük-minden nap új lehetőségek állnak rendelkezésre a plusz méretű ügyfelek számára az indie tervezőktől. Az internetnek köszönhetően ezek a lehetőségek már nem korlátozódnak a városi területeken élő nőkre. De még a plusz méretű tervezők növekvő területe mellett sem feltétlenül lesz egyszerűbb a divatosabb viteldíjat kézbe venni. "A probléma akkor jelentkezik, ha a hűvös dolgokat nem fejlesztik ki nagy mennyiségben" - magyarázza Cheshire.
"Megvannak ezek a csodálatos tervezők, de mindannyian csizmát kötnek"-folytatja a nő, Miller Cabiria sorozatára és Stefanie Bezaire másik kedvencére hivatkozva. "Csak egy maroknyi méretet tudnak készíteni, így talán három 18-as méretű lesz-a gyártási összeg olyan kicsi, mert mindannyian maguk csinálják, és saját maguk finanszírozzák. Kickstarter."
És a megalapozottabb vonalak, amelyek tömegesen kínálnak plusz méretet, nem reklámozzák. "Az egyik dolog, ami jelentősen javítaná a növekvő plusz méretű piac láthatóságát, ha a tervezők jelenleg olyan pluszméreteket kínálnak, amelyek erőforrásaik nagyobb részét a vonalaik nyilvánosságra hozatalába és marketingjébe fektették be. " ajánlatokat Nicolette Mason, blogger és közreműködő divatszerkesztő Marie Claire.
"A MICHAEL Michael Kors [a Kors korszerű vonalvezetése plusz méretben] szinte minden osztályon elérhető áruház-a Bloomingdale-től a Macy's-en át a Nordstromsig-, de soha nem teszik közzé a sort, és nem szentelnek neki hirdetési helyet a összes."
Az értékes hirdetési felület nélkül a divatmagazinok sem tudják-vagy nem fogják-a szerkesztőséget plusz soroknak szentelni. Mason, aki ír Marie ClaireA "Nagy lány egy sovány világban" című darab minden hónapban talán a legjobb perspektívával rendelkezik erre a kihívásra. "A plusz méretű márkák számára nagyon nehéz nyomtatott médiát elhelyezni"-mondja. "Ha számolsz Marie Claire, Emberek StyleWatch, Stílusosan, Piros könyv és Fényesség, mindegyiküknek van egy az oldalakat plusz méretekre szántuk. "
- Egyszerűen nincs sok hely a szó kimondására.
Ez ciklikus probléma: a média tudósítása nélkül a vállalatok nem tudják felhívni a leendő befektetők figyelmét. "WWD nem adná meg a napszakot, és azt hiszem, van egy igazán lenyűgöző termékem, amiről beszélni kell " - meséli Cheshire a webhelyéről. "A befektetők szeretnek pénzt költeni egy másik farmer vonalra, egy pénztárcakollekcióra vagy egy ékszervonalra. Lépniük kell egy lépést, és hinniük kell bennünk, és valóban hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy ez az iparág növekedni tudjon, mert olyan régóta dolgozunk csizmán, hogy itt az ideje, hogy valóban a következő szintre lépjünk. "
A nap végén azonban a feltételek csak akkor javulnak, ha a plusz ügyfél kész befektetni önmagába. Minden nő, akivel beszéltem, valamilyen módon azt mondta nekem, hogy az átlagos plusz ügyfél nem hajlandó befektetni a ruhásszekrényébe. Ez az a fajta támogatás, amely elengedhetetlen egy életképes, plusz méretű divatpiac növekedéséhez. De ez egy olyan probléma, amely Miller szerint mélyreható.
"A [plusz méretű nőket] lényegében a médiában támadják, és azt mondják, hogy erkölcsi álláspontot kell képviselnie arról, hogy milyen méretű vagy, ahelyett, hogy kényelmes és elfogadja azt, és gyönyörű ruházatot keres a maga méretében - magyarázza -, vagy a test diszmorfia a másik végén, ahol annyi nő a nagyméretű spektrum nehezebb végén úgy érzi, hogy nem néznek ki jól semmiben, amit felvesznek, még akkor sem, ha valamit felvesznek és néznek fantasztikus. Ez a test elfogadásának aspektusa. "
Ez egy bonyolult kérdés, és a plusz méretű divatpiacnak van módja. De a szókimondó bloggereknek, tömeges kiskereskedőknek, például az ASOS-nak, akik stílusos plusz vonalakat indítanak, és az indie tervezőknek, mint például azoknak a Cheshire-támogatásoknak az oldalán, amelyek előrehaladnak.
Nézze meg Cheshire kedvenc plusz méretű tervezőit: