Gucci Alessandro Michele tavasszal beszív minket ködös, teljesen rózsaszín világába

New Yorkban nehéz elképzelni bárkit máson kívül Marc Jacobs lezárja a műsorokat. Mindig biztosította a New York -i divathét közmondásos mikrofoncseppjét. Ki tudná valaha feldobni? Milánóban úgy tűnik, hogy minden tervező, aki nem az Alessandro Michele némileg kihívást jelentő helyzetbe kerültek, amikor elhagytuk Gucci -t - a milánói divathét első nagy show -ját -, és azon gondolkodtunk, hogy mindannyiuknak nagyon nehéz cselekedete van a következő hat napban.

Először is ott volt a készlet: egy teljesen rózsaszínű, mindent tartalmazó budoár, amit csak diszkógolyókká lehet falakba írni, rózsaszín szőnyeg, aláírással Gucci csíkok és csillag motívum a körös kifutón, rózsaszín bársony oszmánok az ülésekhez és tükrös négyzetek, amelyek felosztják a teret szakaszok.
A modellek a '70 -es évek ihlette gyöngyös ajtóból kerültek elő, de szinte olyan érzés volt, mintha a levegőből tűntek volna fel köszönhetően a füstnek, amely betöltötte a szobát (és láthatóan irritálta néhány szerkesztőt, akik jobban akarták látni a ruházat... vagy talán könnyebben lélegzik).

A vizuális akadályok ellenére a füstgépek és a sötét rózsaszín világítás hatása tagadhatatlanul hűvös volt, és a gyűjtemény sok eleme (szándékosan) elég merész volt ahhoz, hogy a rózsaszín ködön keresztül is látható legyen: különc fejfedők; rajongók, csillogó flitterek és paletták a ruháktól a nadrágokon át a szabadidős ruhákig; csillogó ananász alakú ujjak a ruhán; halom festett tüll és nagyon szédítő, színes platformok.

A toronymagas, glam-rock cipőkkel, a 70-es és 80-as évek más ihletett darabjaival és a színházi rockklub hangulatával emlékeztünk Jacobs utolsó néhány műsorára. De ahol Jacobs szereti rendszeresen feltalálni magát, Michele is ragaszkodik ehhez különc, romantikus, színes, vintage ihletésű forgatókönyv hogy nem tudunk betelni. Szinte minden pillantás, amely a kifutón leereszkedett, félreérthetetlenül az övé volt.

Nem mintha nem fejlesztette volna ki esztétikáját. Közelebbről megvizsgálva (online fotók) ez volt Michele eddigi legkalandosabb kollekciója színét, szövetét, sziluettjét és szemet gyönyörködtető kiegészítőit tekintve.

Pár pillantás a jelmez felé fordult? Biztos. De úgy tűnt, hogy Michele -t jobban érdekli egy érzés közlése, mintsem az ő részleteinek megmutatása ruhák (erre szolgálnak az újralátások), és talán arra kényszerítenek bennünket, hogy újragondoljuk a kifutópálya-műsor felfogását teljesen.

Michele a gyűjteményt „Varázslatos lámpásoknak” nevezte, és a műsor jegyzeteibe ezt írta: „A ruhák csodában, fantasmagóriában és unortodoxiában átitatott történetet mesélnek el. Az ilyen történetek nem utánozzák a valóságot. Inkább varázslatos lámpásként viselkednek, mint torzító tükrök, megváltoztatják a nyelveket, a jeleket és a konszolidált kódokat. "A francia szociológust és értelmiséget idézte. Roger Caillois: "Mint egy játékban, a kísérlet egy pillanatra tönkretenni az érzékelés stabilitását, hogy a világos lelkiismeret kénytelen legyen egyfajta érzéki pánik."

Kétségtelen, hogy néhány percig az agyunk 100 % -ban Guccilandban volt, és az élmény kissé megzavarodott. Nem volt lásd most, vedd meg most; nem látványosság vonta el a figyelmet a ruháktól: sokkal érdekesebb dolog volt, és egy újabb lenyűgöző pillantás Michele zseniális elméjébe.

Tekintse meg a teljes kollekciót alább.

Először a divatipar legfrissebb híreit szeretné? Iratkozzon fel napi hírlevelünkre.