Mint sok iparág, a COVID-19 járvány is veszélyeztette az ország kézműves lábbelikereskedelmét.
Három órás autóútra Rómától, dombokon keresztül, az Apennin-hegység és az Adriai-tenger között, Le Marche régió. Sem a toszkánai reneszánsz legendával, sem az umbriai sűrű erdőkkel nem rendelkező Le Marche csendes és vidéki, közel 4000 négyzetmérföld hosszú Olaszország homokos keleti partvidékén.
Bármennyire is igénytelen Le Marche, Olaszország nélküle nem egészen Olaszország. Régóta az ország kézműves cipőkereskedelmének ősi otthonaként szolgál. Napjainkban is tele van minden méretű és méretű lábbeligyárral, nagyméretűektől létesítmények, amelyek az egész városok nagyobb részét a falban lévő műhelyek béléséig foglalkoztatják macskaköves utcák.
"Szoros kapcsolat van a területtel" - mondja Matteo Pasca, az igazgató Arsutoria iskola, milánói székhelyű lábbelik és kiegészítők tervezési és műszaki képzési intézete. "A legtöbb gyár még mindig kicsi, családi vállalkozás, amely helyben bérel és belülről népszerűsít. És ezeknek a gyáraknak a többsége olyan generációk hagyományával rendelkezik, amelyek a szülőktől a gyerekekhez adják át a készségeket. "
Pasca a milánói otthonából beszél, ahol karanténban van azóta, hogy Olaszország március elején először bezárt. Az koronavírus válság különösen erős hatást gyakorolt az országra, amely a sajtó idején összesen több mint 221 000 megerősített esetet és 30 000 halálesetet látott.
Egy globális járvány idején a kézműves szolgáltatások, mint például a cipőgyártás, nem éppen a nemzet középpontjában állnak az ilyen ördögi vírus elleni küzdelemben. De nem szabad figyelmen kívül hagyni ezeket a gyárakat, és a jelenlegi légkör azzal fenyegetett, hogy teljesen lebontják őket.
Le Marche-tól hetvenöt mérföldnyire, a tengerparton San Mauro Pascoli, egy község ül, amely már az 1830-as években elkezdte a csúcsminőségű női cipőgyártás regionális fővárosát. Annyi civil dolgozott egyszer macskaköntösként, hogy 1901 -ben a cipészközösség saját állami zászlót kapott. Itt a lábbeli nem csak gazdasági érdek.
"Ez egy kulturális dolog, sok tekintetben" - mondja Lauren Bucquet, a designer cipőcímke alapítója Labucq, amely Olaszországban készül. „Sokkal elfogadottabb, hogy a családja nyomdokaiba lépjünk, mint az Egyesült Államokban, ahol felnőtt koromban készen álltam saját utamat kijelölni és New Yorkba költözni. Nem érdekelt, hogy azt tegyem, amit a szüleim, míg Olaszországban kulturálisan elfogadottabb, és szinte elvárható, hogy belekezdj a családi vállalkozásba. "
Kézművesek dolgoztak egy firenzei cipőgyárban 1955 -ben.
Fotó: Mario De Biasi Per Mondadori Portfolio a Getty Images -on keresztül
A Bucquet 2018-ban indította útjára a Labucq-ot, miután évtizedes szolgálati idő alatt Rag & Bone, ahol közvetlenül Olaszország (valamint Portugália, Spanyolország és Kína) gyáraival dolgozott, és végül feljebb lépett, hogy a márka lábbelikért és kiegészítőkért felelős igazgatója legyen. A Labucq-tal két családi tulajdonban lévő gyárral működik együtt Toszkánában, közülük az elsődleges a hetvenes évekből származik. Bár még fél évszázados, viszonylag új jövevény, mondjuk a Magli Cipőgyárhoz képest, amelyet Marino, Mario és Bruno Magli testvérek nyitottak meg először 1947 -ben.
Bucquet olasz gyárakban töltött évei során figyelte, hogy egyesek fejlődtek, méreteztek vagy specifikáltak, gyakran amikor fiatalabb generációk veszik át az idősebbek helyét. Egyes gyártók még inkább kézművesekké válhatnak; mások esetleg inkább luxusszomszédságú ügyfeleket fogadnak, mint például a Kering vagy az LVMH.
Bár a múlt században változhattak a műveletek, maguk a játékosok nem. Az iparág arra épült, amit Pasca "pókhálózatnak" nevez, és maguk a tényleges cipőgyárak állnak a középpontban, miközben különálló, független szállítók veszik körül.
kapcsolódó cikkek
A másodlagos piac gerincét alkotó munkavállalók különösen sebezhetőek a járvány idején
A kulisszák mögötti cipőtervezők számára a dicsőség a mesterségben van
Ha nincs vörös szőnyeg, mit tegyen egy híresség stylistja?
"Van egy ökoszisztémája, amely együttműködik, és ezek közül a vállalatok közül néhány nagyon -nagyon kicsi" - mondja Pasca. "Lehet egy nagy gyára, mint a Prada, és egy tízfős hímzőcéggel dolgozik. Tehát nagyon furcsa keveréke van a nagyon kicsiny cégeknek, akik nagyon nagy márkáknak dolgoznak. "
Ez már egy kényes web, és bizonyos körülmények között nagyon könnyen széteshet.
Amikor Olaszország először bezárult, egyes gyártóknak még nem kellett befejezniük a 2020 őszi kollekció gyártását. Mások már befejezték a szállítást a kiskereskedőkhöz, de mivel az üzletek bezártak, ezeket a termékeket visszaküldték. Egy olyan rendszer számára, amely csak olyan erős, mint a részeinek összege, jelentős kihívást jelentett.
"Ez az iparág nagyon össze van kötve" - mondja Pasca. "Ha a kiskereskedelmi üzletek szenvednek, ez azt jelenti, hogy a lánc mentén a gyártás veszélybe kerül. A gyárak már fizettek az anyagokért, és előfordulhat, hogy nem tudják befejezni a termelést, mert a kiskereskedelmi megrendelések szünetelnek. Sok múlik azon, hogy az üzletek mit kezdenek a rendelésekkel. "
Munkavállalók a Le Marche olasz cipők és luxusbőráruk Tod's gyárában, amely évente 2,5 millió pár cipőt készít olasz műhelyeiben.
Fotó: Gabriel Bouys/AFP a Getty Images -on keresztül
Egyes gyárak végleges törlést kaptak a nagyobb méretű kiskereskedőktől. Mások, például azok, amelyekkel a Lacbuq együttműködött, azt kérték, hogy a fennálló megrendeléseket függesszék fel mindaddig, amíg a létesítmények teljesen újra nem nyílnak. Ez lehetővé teszi, hogy a márkák maguk fedezzék fogadásaikat, és ne termeljék túl a készletet, amelyre szükségük lehet. De a gyártókat is nehéz helyzetbe hozza, mivel már vásároltak olyan kellékeket, amelyekért nem biztos, hogy azonnal nyereséget termelnek.
„Nyilvánvalóan nem kényszerítenek senkit olyan termékek előállítására, amelyek rosszabb anyagi helyzetbe hozzák a márkát pozícióját " - mondja Bucquet, akinek elsődleges gyára Toszkánában továbbra is elég stabil pénzügyi szempontból ahhoz, hogy rugalmas legyen ügyfelek. "Állhatatosan várják, és várják, hogyan alakulnak a dolgok az elkövetkező két hónapban, ahogy a gazdaság lassan újraindulni kezd."
Az újranyitás már folyamatban van. Május 4 -én, hétfőn Giuseppe Conte olasz miniszterelnök fokozatos tervet fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a gyárak szakaszosan újraindítsák a termelést. Jelenleg a higiénia, nem pedig a rendelések teljesítése a legfontosabb.
"Mindenki dolgozik a biztonsági eljárásokon, a dokumentáción és a protokollokon" - mondja Pasca. „Gondoskodnunk kell arról, hogy a dolgozók biztonságos környezetben lehessenek anélkül, hogy tovább terjesztenék a vírust, miután visszatérnek a gyárakba. Ez nagyon fontos, mert tudjuk, hogy ez a helyzet sokáig fog tartani. "
Mivel a 2020 -as őszi lábbeli- és kiegészítő kollekciók már bizonytalanok, a gyárak reális szkepticizmussal közelednek a következő szezonokhoz. A legtöbb éves vásárt vagy szakkiállítást nyárra tervezték Lineapelle, Olaszország vezető bőrvására, amelyet Milánóban tartanak - elhalasztották.
Pasca úgy véli, hogy a 2021 tavaszi divatheteket is törlik, vagy a legjobb forgatókönyvek szerint, online tartják. Ez csak további támogatást igényelne a gyártók nagyobb ügyfeleitől, beleértve a plüss luxusházakat is, amelyek nem rendelkeznek saját gyáraikkal a régióban.
"Ez nem csak gazdasági probléma lesz" - mondja Pasca. "De a nagy márkáknak és kiskereskedőknek vállalniuk kell a kockázatot kis gyártóikkal együtt, mert különben az igazi kockázat az, hogy ez a vállalati hálózat meghalhat."
Egy olasz cipőgyár 1969 -ben.
Fotó: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group a Getty Images -on keresztül
A kisebb gyárak némelyike, azok, amelyek több bootstrap márkával vagy független kiskereskedelmi partnerekkel dolgoznak együtt, választhatnak szigorúbb fizetési feltételeket. Ez magában foglalja az akkreditív létrehozását egy olyan bankon keresztül, amely garantálni tudja a pénzügyi ellentételezést.
A járvány emellett kérdéseket vet fel a hálózatot alkotó munkások-képzett mesterek-hosszú távú stabilitásáról. akik megértik, hogy meddig hagyják például a cipőt, mert a tudás a családjukban van generációk.
"Az Louis Vuittons vagy a Chanels arra törekszenek, hogy nagyon csúcskategóriás termékeink legyenek "-mondja Pasca. "Ahhoz, hogy ezeket a kiváló minőségű termékeket megkaphassa, kiváló minőségű emberekkel kell rendelkeznie, mert ez a munka valóban munkaigényes. Nem helyettesítheti a munkásokat a gépekkel. Ha elveszíti az embereket, elveszíti a termékek értékét. "
Rosanna Fenili, akivel a Bucquet dolgozik, évtizedek óta felügyeli a minőség -ellenőrzést a toszkán és a le marche -i régió gyáraiban. Az iparág olyan kicsi, hogy Fenili becslése szerint ismeri vagy együttműködik az olaszországi kézműves cipőgyárak 70% -ával. A május 4 -i dátumon visszatért dolgozni, és bár a gyári rendszerben érthető aggodalmat észlelt, mást is észlelt: energiát.
"Furcsa még most is az utcán sétálni, így el tudod képzelni, mennyire más, ha bemegy egy gyárba" - mondja Fenili. - De annyi energia van. Mindenki mosolyog. Olaszországban nagyon sokáig nem mosolygott senki. Mindenki annyira távol volt egymástól. De most mindenki szívesen megy dolgozni. Valóban sok pozitívum van. "
A gyárak még nem nyitottak teljesen az üzleti életre. A Fenili azt feltételezi, hogy a gyártás augusztusra beindul. Ekkorra azonban a gyári dolgozókat arra késztetik, hogy vegyék ki a hagyományos egy hónapos nyári szabadságukat, amikor Európa nagy része bezárul. De idén, 50 év után először, a gyárak nyitva maradnak, és nem csak azért, mert vállalkozásaik vonalon vannak.
- Az alkalmazottak szívesen dolgoznak - mondja nevetve. - Szóval ez tényleg forradalom!
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.