Comment le «voyage sinueux» de Victor Glemaud dans la mode a conduit à son étiquette de joyeux tricots

Dans notre longue série "Comment je le fais," nous discutons avec des personnes qui gagnent leur vie dans les industries de la mode et de la beauté de la façon dont elles ont réussi à s'introduire et à réussir.

Victor Glemaud est un conteur - dans tous les sens, dans tous les médias. Il est surtout connu pour le design, bien sûr, mais il a porté beaucoup de chapeaux tout au long de sa carrière de plusieurs décennies dans mode: il a été assistant de conception, représentant des relations publiques, directeur de studio, consultant et, maintenant, une entreprise propriétaire. Cela signifie qu'il a beaucoup de souvenirs, de compétences et de leçons qu'il est impatient de partager.

"Aujourd'hui, plus que jamais, tant de gens me contactent - ils DM, je vais parler à de jeunes designers au CFDA - je suis sidéré par le montant que les gens ne connaissent toujours pas", dit-il. "Et j'ai l'impression que dans notre industrie, beaucoup d'informations sont très confidentielles et personne ne veut partager ou donner des conseils. Et je pense juste que nous devons le faire, car aussi accessibles que tant de gens le prétendent, ils ne le sont vraiment pas. En tant que créatif, votre vision est inestimable, mais la mode est un village. Il y a beaucoup de gens impliqués dans la création d'un article, sa vente, sa promotion - personne ne vous l'apprend."

Glemaud est né en Haïti, a grandi à New York et a fait ses études partout dans le monde. Chaque concert lui a appris quelque chose et fait de lui le designer et l'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui. Et il attend avec impatience ce qui reste à venir.

"Je pense que le plus grand défi auquel toutes les marques sont confrontées est que c'est un marché vraiment difficile. Et nous entrons dans une année électorale – je ne pense pas que les gens pensent aux vêtements », dit-il. "Il s'agit de la façon dont je navigue intelligemment pour pouvoir grandir, maintenir un bon bilan et une bonne trésorerie afin que je puisse payer mon équipe et me payer quelque chose. Et aussi être excité par ce que je fais de manière créative, parce que si je ne suis pas excité, personne ne sera excité à ce sujet. Mes vêtements sont joyeux et optimistes, j'ai donc besoin d'être dedans et de participer. Et nous avons de bonnes choses à venir. Je n'ai pas d'appréhension. Je suis vraiment excité pour 2020 - mais avec des yeux prudents, si vous voulez."

À venir, découvrez comment Glemaud a fait ses débuts, ce qu'il a appris de son "voyage sinueux" dans la mode et quelle célébrité a tout changé pour son entreprise.

Quand avez-vous réalisé pour la première fois que vous vous intéressiez à la mode ?

Je lis toujours les magazines de ma sœur — elle Elle, sa W, sa Vogue. C'était au lycée quand je me disais: « Soit je veux être chef, soit je veux me lancer dans la mode. Mais je voulais aussi quitter New York. J'ai grandi dans le Queens depuis l'âge de trois ans. J'ai donc postulé à cette école à Providence appelée Johnson & Wales, qui a un programme d'art culinaire, et j'ai également postulé à FIT. Je suis entré dans les deux, mais je suis allé à Providence. Et je détestais les arts culinaires – je ne voulais pas être chef. J'ai donc rapidement fait une demande de transfert, je suis retourné au FIT et je suis revenu à New York. Je n'ai pas regretté d'être allé à Providence et d'essayer les arts culinaires, mais j'étais très certain qu'une fois arrivé au FIT, c'est ce que je voulais faire.

Une fois que vous avez été transféré à la FIT, y a-t-il eu quelque chose – des cours ou des expériences – qui a confirmé cette décision?

Je travaillais à la caisse chez Dean & DeLuca à SoHo, et j'ai rencontré ce designer dont j'avais entendu parler dans le journal, Patrick Robinson. Je me suis dit: 'J'ai lu sur toi dans les journaux, j'aime vraiment tes vêtements. J'étudie la mode et j'aimerais faire un stage pour vous. Et il a dit: "Nous n'avons pas de stages à venir, mais appelez le bureau et voyez ce qui se passe." J'ai appelé son bureau tous les vendredis pendant six mois. Finalement, je l'ai contacté, et il me dit: 'Je ne me souviens plus qui tu es et on ne peut pas te proposer de stage, mais viens travailler sur mon émission. Si nous vous aimons tous, nous pouvons parler.

Je me souviens que mon travail consistait à brosser les chaussures des filles. Gisèle et Alek Wek étaient dans le spectacle. J'étais comme, 'Oh mon Dieu, c'est ce que je veux faire.' Cela m'a amené à devenir stagiaire officiel et ce stage m'a amené à devenir assistant de conception. J'étais toujours au FIT – je travaillais pour lui pendant la journée et j'allais au FIT la nuit et le week-end. J'ai obtenu mon diplôme à temps en 2000. Je suis aussi beaucoup sorti. Donc je n'ai vraiment pas dormi. C'était super.

Qu'en est-il de ce premier emploi qui vous tient à cœur aujourd'hui?

Il m'a appris à très petite échelle sur une entreprise de mode. J'ai été stagiaire, puis j'ai été designer dans une toute petite équipe. Quand Patrick n'a pas pu faire un trunk show, je suis allé à Omaha avec le responsable des ventes. Il s'agissait vraiment d'avoir accès à toutes les facettes de la mode, de la vente à la création, à la confection des vêtements, aux usines, à l'atelier. C'était vraiment une belle exposition pour quelqu'un de 19, 20, 21 ans. Et j'ai aussi appris la loyauté parce que Patrick a toujours été là pour moi dans ma carrière, et vice versa.

En parlant de toutes les personnes qui créent une entreprise de mode, vous avez également travaillé dans les relations publiques pendant un certain temps.

Ouais, mon voyage sinueux. Après Patrick, je suis allé travailler chez KCD. Virginia [Smith], sa petite amie d'alors qui était à Calvin Klein à l'époque et est maintenant sa femme et travaille à Vogue, m'a recommandé. Je portais un étui à violon en crocodile et un pull vert — je n'oublierai jamais ma tenue — et c'était en plein été. Au moment où je suis rentré à la maison [de l'entretien], il y avait un message sur le répondeur que j'avais le travail.

J'ai travaillé chez KCD pendant cinq ans et demi. Et toutes les différentes marques qu'ils représentaient à l'époque, de Versace avec Donatella à Helmut Lang avec Helmut Lang - c'était tellement excitant de voir le travail qui se faisait dans tous ces différents ateliers à travers le monde et de travailler sur ces défilés, de l'homme à la couture en passant par le prêt-à-porter.

Je l'appelle mon école de finition parce qu'elle m'a initié à tous les types de construction de vêtements, des différents poids de denim chez Gap à la construction intérieure d'une robe Versace. Si j'étais allé travailler dans un autre endroit à New York, je n'aurais jamais vécu, touché et ressenti ces choses. Cela m'a aussi appris sur la production et la commercialisation d'un spectacle. Cela m'a fait découvrir des éditeurs du monde entier, des mannequins et des agents de mannequins, des coiffeurs et des maquilleurs dans les coulisses. Cela m'a vraiment fait découvrir l'industrie de la mode.

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J'ai déménagé à Paris avec KCD. Et le timing était parfaitement au rendez-vous: Patrick devient directeur artistique de Paco Rabanne et demande moi, 'Voulez-vous retravailler avec moi ?' J'ai sauté sur l'occasion et suis devenu directeur de studio chez Paco Rabanne. J'y ai travaillé pendant trois ans. Vivre et travailler à Paris a été une telle éducation en termes de fabrication, la façon de travailler des Français contre les Américains.

Quand [mon temps chez Paco Rabanne] s'est terminé, j'ai lancé une collection de vêtements pour hommes. C'était sept looks que j'ai vendus à Colette, Beams à Tokyo, Maxfield à L.A. J'avais cette affaire et j'étais comme, 'Oh merde, qu'est-ce que je fais?' Alors j'ai rapidement fait mes bagages, j'ai déménagé à New York et j'ai commencé à le construire à partir de là. J'ai eu ça pendant environ quatre ans. Pour le financer, j'ai commencé à travailler chez Tommy Hilfiger en tant que directeur du style, travaillant sur des collections de défilés. J'ai appris à respecter les codes de la marque, car [Tommy Hilfiger] est mondial. De plus, quelque chose que Tommy m'a appris, c'est que le timing est primordial - vous ne pouvez pas être trop tôt, vous ne pouvez pas être trop tard. C'était mon dernier emploi à temps plein.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de relancer la marque en 2015, tant au masculin qu'au féminin?

Après avoir arrêté de travailler chez Tommy, j'ai arrêté de faire [ma propre marque]. J'ai expédié ma dernière collection et j'ai eu ce que mes parents et moi appelons maintenant mon moment Eat, Pray, Love: je suis allé au Vietnam, au Cambodge et en Inde. J'avais besoin de sortir de ma tête, de vérifier mon ego et de m'occuper de certaines choses – et je ne pouvais pas le faire à New York. Cela reste l'un des meilleurs voyages que j'ai jamais fait parce que j'ai traité la fermeture de cette entreprise et j'ai commencé à réfléchir à ce que je ferais ensuite. Je suis revenu de ce voyage et je me suis dit: 'D'accord, j'ai une idée.'

Il m'a fallu quelques années pour l'affiner et avoir la confiance nécessaire pour le relancer. Je devais avoir l'impression que ce que j'allais réintroduire était stimulant et nouveau pour moi et excitant pour le consommateur. Je devais m'assurer d'avoir le financement pour le lancer et le maintenir pendant quelques années. J'avais besoin d'avoir un nouveau point de vue et un nouveau message créatif, car cela ne pouvait tout simplement pas être la même chose. Ce que j'ai réalisé en faisant des vêtements pour hommes, c'est que ce qui se vendait le mieux et ce que les gens aimaient, c'était les pulls. Alors pourquoi ne pas faire ça ?

Quand je suis revenu, j'avais trois pulls. Je ne voulais pas faire de présentations ou de défilés de mode - ce que maintenant, quatre ans après le début de la nouvelle itération, je fais encore une fois, mais c'est toujours sur mon chemin - nous l'avons donc lancé avec une campagne d'affichage de rue et une vidéo super amusante pour les réseaux sociaux médias. Nous avons lancé chez The Line et ils ont eu l'exclusivité pendant un an, ce qui m'a donné le temps de tester le marché, la qualité et le prix. Nous avons lentement commencé à nous lancer dans la vente en gros et le commerce électronique. Il s'est construit à partir de là jusqu'à la collection qu'il est maintenant. Et ce processus n'aurait pas eu lieu sans, encore une fois, mon parcours sinueux et ma confiance en la façon dont je veux faire [affaires].

Vous avez créé Victor Glemaud, le label, en 2006. Au moment de la relance, beaucoup de choses dans l'industrie avaient changé. Quelles étaient les choses que vous étiez déterminé à faire différemment la deuxième fois?

Ce que je voulais faire, c'était vraiment me concentrer sur la stratégie de l'entreprise. Il m'a fallu deux ans pour trouver une usine qui était disposée, capable et intéressée à fabriquer ces pulls slash au prix auquel je les voulais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon fil qui le faisait fonctionner. Je voulais avoir la marge appropriée pour pouvoir faire évoluer cette entreprise et la rendre accessible au consommateur. Lorsque nous faisons du cachemire, cela coûte environ 900 $, mais rien [dans la collection] ne dépasse jamais 1 000 $. C'est un type de tricot très polyvalent et toutes saisons - c'est aussi un défi pour beaucoup de gens dans notre industrie parce qu'ils ne comprennent pas. Ils me disent: 'Que vendez-vous en été ?' Eh bien, des pulls en coton au crochet; avec Pre-Fall, des bikinis que les gens achètent. Pour moi, les pulls sont comme les jeans, vous les portez toute l'année.

Pensez-vous que les gens l'obtiennent maintenant?

Ils commencent. Et vous savez quand [ils ont commencé]? Après le CFDA/Vogue Fashion Fund, que j'ai fait en 2017. C'était une super expérience, mais c'était vraiment difficile. Cela m'a forcé à penser à Instagram, auquel je ne suis pas vraiment bon ou auquel je ne pense jamais – désolé, Eva Chen. Et cela m'a fait vraiment affiner et réfléchir à mon entreprise. L'idée d'intégrer la taille des courbes dans mon entreprise, est venue du Fashion Fund. J'ai habillé Ashley Graham et elle était si belle et elle était si captivante, j'étais juste comme 'Oh, il devrait y avoir plus de ça dans cette collection.'

Quel impact a eu la courbe sur votre marque et votre entreprise?

Cela a été vraiment formidable pour l'entreprise. Nous vendons un gros à un extra-large au gros et c'est considéré comme une courbe. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment promouvoir par l'intermédiaire de mes partenaires grossistes, et c'est pourquoi c'est une priorité pour mon entreprise de vente directe aux consommateurs. Je peux le promouvoir. Je peux en parler. Je trouve ça vraiment excitant. Ce que je vends, c'est la confiance. Les vêtements que je fais, vous les voyez sur une belle fille de 18 ans, de 22 ans ou sur une fille de six ou quatre ans, c'est la même chose.

Un autre partenariat que vous avez eu ces dernières années est avec H&M, avec leurs looks Met Gala. Pouvez-vous m'en parler un peu?

En termes généraux, je peux en parler - c'est vraiment un conseil qui a été créé par l'un de mes patrons chez KCD qui était chez H&M. Ils allaient faire le Met et ils avaient besoin d'aide. J'ai adoré le faire et cela a conduit, cette année, à habiller ma première personne sous ma marque: Dominique Jackson. Je n'avais aucun scrupule à le faire. Je n'étais pas vraiment nerveux, même si c'était ma première année, parce que je l'avais déjà fait. Alors pour faire ça avec Dominique, je ne veux pas dire que c'était facile, c'était gérable pour moi. J'ai passé un bon moment, j'ai adoré son apparence et j'ai hâte d'être au Met 2020.

Vous avez mentionné ces moments de célébrités qui ont ouvert une porte dans votre entreprise. Y a-t-il eu d'autres jalons qui ont élevé votre marque à une plus grande plate-forme?

Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez.

Comment?

Elle portait un pull rouge en Vogue'73 questions. Il a été mis en ligne sur Net-a-Porter quelques mois plus tard et il a été épuisé. Je suis toujours tagué sur Instagram. Cela m'a fait découvrir toute une clientèle mondiale. Elle a porté [la marque] quelques fois, mais c'était la première et ça a changé la donne. L'une de mes meilleures amies, Kate Young, la coiffe et je vois plus que jamais l'impact que cela a.

Selon vous, quel a été le changement le plus influent qui s'est produit dans l'industrie depuis que vous êtes devenu indépendant en 2006?

Eh bien, c'est facile: les médias sociaux. Mon ancien acheteur Net-a-Porter a trouvé la collection via Instagram - elle m'a envoyé un DM, je lui ai envoyé la collection à Londres, puis ils ont commandé quelque chose. Cela aurait été impossible en 2006. La façon dont nous communiquons et la façon dont les gens découvrent une marque sont maintenant complètement différentes. Instagram est votre carte de visite. Je dis toujours, pour moi, Instagram est une information. Quand je fais un voyage, je vais sur Instagram pour regarder les hôtels, les restaurants et ceci et cela. Je pense que les gens font la même chose avec les vêtements.

Votre marque s'est alignée sur des gens qui ont un point de vue, et elle concentre beaucoup de gens qui n'ont pas été centrés sur l'industrie de la mode dans le passé.

J'aime toujours la beauté, quelle que soit sa forme. Je me souviens toujours d'être ce jeune haïtien gay dans le train qui était obsédé par la mode, qui avait le droit d'exprimer lui-même et être libre et s'habiller comme je le voulais et sortir et explorer un cheminement de carrière que mes parents et ma famille ne connaissaient pas À propos. Mais ils m'ont toujours soutenu et ont toujours été là pour moi. C'est ce à quoi je pense quand on a l'occasion d'habiller les gens. Je veux faire ce qui est nouveau et ce qui est excitant parce que ça doit être excitant.

Quelles sont les décisions que vous prenez lorsque vous développez votre entreprise pour vous assurer que votre marque est inclusive?

Pour moi, c'est très instinctif. Quand j'ai rencontré Indya [Moore], nous nous croisions aux CFDA Awards - nous nous sommes croisés les yeux, puis nous sommes venus et avons commencé à discuter les uns avec les autres. Deux nuits plus tard, nous étions assis l'un à côté de l'autre à un gala. À partir de là, j'avais l'intention de prendre les images de l'automne 2019 et j'ai été présenté à leur peuple. J'étais comme, 'Voudriez-vous le faire?' Et ils sont revenus et ont dit oui. Je n'ai pas besoin de demander à un panel et d'obtenir l'approbation. J'ai confiance en les gens avec qui je travaille. George Cortina stylise toujours tout avec moi et c'est l'un de mes grands amis. Il m'a dit que Richie Shazam prenait des photos, et Richie a maintenant photographié le dernier lookbook pour nous. Il s'agit vraiment de faire confiance aux personnes avec qui vous travaillez, d'aimer les choses que vous aimez et d'avoir confiance en ce que vous aimez et n'aimez pas. Je ne pense pas que tout soit super, super parfait mais j'aime tout ce que je fais. C'est ce qui compte.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

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