La styliste Gabriella Karefa-Johnson au défilé Prada Resort 2020. Photo: Sean Zanni/Getty Images
Chez Fashionista, nous sommes passionnés par le fait de couvrir toutes les façons dont l'industrie évolue pour le mieux. C'est pourquoi nous avons voulu honorer les forces qui travaillent sans relâche pour remodeler ce que signifie travailler dans la mode et la beauté. Avec notre nouvelle série annuelle, Fashionista Cinq, c'est exactement ce que nous ferons en mettant en avant (vous l'aurez deviné) cinq personnes dont nous avons admiré le travail au cours de la dernière année.
Lors des défilés de mode, il y a souvent un air d'ennui pratiqué, avec de nombreux participants prétendant que les événements de la journée sont blasés, voire une imposition sur leur temps. Cela peut être, eh bien, un peu ennuyeux.
Dieu merci, alors, pour Gabriella Karefa-Johnson. La styliste possède instantanément n'importe quelle pièce dans laquelle elle se rend, saluant les gens qu'elle connaît, souriant et faisant des blagues avec sa signature, son rire contagieux. Sa propre garde-robe est lumineuse et ensoleillée; elle aime clairement les vêtements pendant qu'ils sont sur la piste aussi. Elle encourage ses copains modèles. Et puis, à la fin du spectacle, elle est repartie, laissant derrière elle le genre de sentiment joyeux qui devrait toujours être présent dans la mode.
Ce bonheur se répand dans le travail de Karefa-Johnson pour des endroits comme Garage, où elle est directrice de la mode, et Vogue, où elle a fait ses débuts sous le légendaire Tonne Goodman. (Plus à ce sujet plus tard.) Son éditorial "Black Cotillion" pour GarageLe numéro 16 reste l'un des meilleurs - sinon les meilleur - que nous avons vu toute l'année. Cela combinait son amour pour la magie de la mode avec sa profonde appréciation de la culture noire.
"À Garage, J'ai eu beaucoup de chance d'avoir deux rédacteurs en chef qui étaient prêts à réécrire ce que notre magazine est censé être", explique-t-elle. "Ce que j'ai retenu de cette opportunité, c'est: 'D'accord, qu'est-ce que le monde de la mode a besoin d'entendre? Et qu'ai-je à dire qui puisse combler ces vides ?' Je pense qu'en fonction de qui je suis et de l'orientation de notre industrie, en termes d'images que nous regardions, la représentation est devenue très importante pour moi, et j'ai compris qu'il n'y avait pas que des types de personnes qui n'étaient pas photographiés, c'était que certaines histoires n'étaient pas être dit."
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Le pouvoir de la narration à travers l'image est quelque chose que Karefa-Johnson a intrinsèquement compris dès son plus jeune âge, quand elle a compris que son rêve de devenir une Spice Girl n'allait pas fonctionner dehors. "J'ai réalisé que je n'avais peut-être pas une bonne voix et peut-être que je ne me soucie pas vraiment de la musique, j'ai juste aimé le glam de celle-ci", dit-elle en riant. Au lieu de cela, elle a appris en regardant des femmes comme sa grand-mère et sa tante, un ancien mannequin et en lisant religieusement Style.com et Ados Vogue. Cela lui a ouvert les yeux sur le monde de la mode et des vêtements.
Puis, comme la plupart d'entre nous qui sommes devenus majeurs à l'époque de "The Hills", Karefa-Johnson a réalisé qu'elle pouvait se forger une carrière dans la mode grâce à des stages. Il y a eu un passage désastreux au Showroom Seven, qui a officiellement mis Karefa-Johnson hors de la voie des relations publiques, et le temps passé avec Miles Socha à WWD's bureau de Paris, où elle a appris que l'écriture de mode n'était peut-être pas pour elle non plus.
« Mon tout premier jour à Vêtements pour femmes au quotidien était le lendemain Jean Galliano a eu sa crise à La Perle, et Joëlle [Diderich] m'a envoyé à La Perle pour en faire un reportage", explique-t-elle. "Je me suis dit: 'Les gars, mon français est mauvais, ils vont savoir qui je suis.' Je me suis assis au bar et je ne parlais pas bien français, alors je clamais, et il savait juste que J'étais là pour être journaliste, et il m'a raconté cette histoire de longue haleine. marque. "Encore une fois, les nouvelles de la mode, pas mon truc", termine-t-elle avec ironie.
Mais quelque chose qui a cliqué presque immédiatement pour Karefa-Johnson était un stage à Vogue, où elle côtoyait des personnes comme Grace Coddington et Anna Wintour.
"J'ai travaillé mon cul", se souvient-elle. "J'ai pu participer à tous ces tournages incroyables et j'ai réalisé que j'aimais être rédactrice de mode; c'était le meilleur des deux mondes. Il faut vraiment être analytique, il faut relier les vêtements à ce qui se passe dans le monde, il y a des histoires qui sont racontées à travers les vêtements, mais ces histoires se reflètent également dans qui nous sommes en tant que personnes, ce que les gens veulent acheter et comment nous traduisons cela pour tout lecteur en Amérique - en fait, dans le monde."
Elle n'y est pas restée; elle a travaillé sous Joe Zee à Elle, où elle a connu le monde des célébrités, puis avec Pays des merveilles's Julia Sarr Jamois, que Karefa-Johnson décrit à juste titre comme « si putain de majeur ». Cependant, un retour à Vogue était toujours au fond de sa tête. Lorsqu'un ami quittait son emploi d'assistant pour Hamish Bowles, elle a sauté sur l'occasion pour mettre fermement le pied dans la porte de la bible de la mode. Même si elle savait qu'elle voulait être styliste, elle pensait qu'elle pouvait encore beaucoup apprendre de lui. Cela a fini par transformer sa carrière. "Je pense juste qu'il y a une science et une histoire à la photographie de mode et aux images que vous ne pouvez atteindre qu'au cœur du journalisme, et je n'avais pas vraiment compris que l'on pouvait faire les deux jusqu'à ce qu'Hamish arrive", a-t-elle explique.
Le seul hic? A l'époque, dans la culture de Vogue, Karefa-Johnson explique que vous étiez soit une « fille de la mode » ou une « fille des vedettes » – et elle s'est sentie intimidée d'essayer de passer à la mode le moment venu. "Je ne pensais pas que je m'intégrais dans ce que cela devait être dans cet environnement", dit-elle. "Je ne viens pas de l'argent. Je ne suis pas mince, je ne suis pas blanche, je ne porte pas de Céline de la tête aux pieds. Je vais sortir comme un pouce endolori." (Elle ajoute que, heureusement, la culture est totalement différente là-bas maintenant.)
Karefa-Johnson a dépassé ses peurs et a décroché une place sur Tonne Goodman'fumer; elle attribue à Goodman le mérite de lui avoir appris "littéralement tout" sur le métier d'éditrice. Et bien qu'elle ait finalement quitté le Vogue nid à rejoindre Garage — elle n'a vu aucune étape entre son poste de rédactrice de mode adjointe et celle de styliste au niveau de Goodman et a estimé que le moment était venu de l'essayer par elle-même - elle applique toujours les choses qu'elle a apprises de Goodman à son travail aujourd'hui.
« Ce qui est incroyable, c'est que [Goodman] a littéralement inventé un vocabulaire visuel qui n'existait pas; elle a absolument inventé la voix de l'Americana moderne. Vous savez, lorsque vous verrez une tartinade Tonne Goodman, ce sera la version la plus nette et la plus propre de ce que nous pensons de la façon dont les femmes américaines s'habillent », explique Karefa-Johnson. "J'ai tout appris sur l'utilisation des outils de votre arsenal pour créer un langage identifiable pour vous mais qui parle aussi pour un groupe de personnes plus large et ayant les outils de base de quelqu'un qui a inventé une idée ou la communication visuelle d'un idée."
Là où Karefa-Johnson s'éloigne du travail de son mentor, c'est en essayant d'aborder à quoi pourraient ressembler d'autres groupes de femmes américaines auparavant ignorés. Il y a "Le cow-boy qui est tombé sur terre, son point de vue sur la tendance occidentale pour Garage, et l'âme teintée Vogue éditorial "Préparez-vous!" Elle prend la base de ce qu'elle sait sur la mode et comble les lacunes là où elle les voit, changeant littéralement le paysage de ce à quoi les magazines peuvent ressembler.
"S'il doit y avoir une grosse femme noire qui veut dépenser 3 000 $ pour Marni, vous devriez probablement photographier cette femme en Marni dans les pages de notre magazine", dit-elle. "Je pense que parfois cela peut sembler fantaisiste et comme s'il y avait un stratagème marketing en étant inclusif et représentationnel, mais en fin de compte, j'ai l'impression que tout changement dans l'industrie, qu'il soit sincère ou non, est important."
Un tel travail n'est cependant pas sans défis. Comme le souligne Karefa-Johnson, le luxe est encore très défini par un type de personne – mince, blanc, hétéro. Cela la fait se sentir limitée dans sa capacité à coiffer; si elle veut présenter un groupe de personnes aussi diversifié que possible, elle ne veut pas non plus se contenter de mettre les corps de taille plus à la mode rapide et vintage quand tout le monde est fraîchement sorti de la piste prêt à porter.
"Vous voulez que cela soit visible, mais cela ne devrait pas se faire au détriment de la personne que vous photographiez", explique-t-elle. « Si je ne trouve pas d'échantillons qui leur conviendront, il s'agit de savoir lequel est le plus important: s'assurer que cette personne est représentée, ou assurez-vous qu'ils se sentent dignes et beaux et toutes les choses que tous les autres modèles ressentent lorsqu'ils sont photographiés pour une mode magazine?"
Et elle connaît aussi la difficulté de diversifier le personnel interne alors que la barrière à l'entrée est souvent prohibitive. Elle est consciente qu'en tant que femme noire de taille plus, elle porte une certaine responsabilité d'être représentative de ces communautés. "Je veux que les gens sachent que si je travaille, littéralement n'importe qui d'autre peut travailler, car il n'y avait pas de mode noire rédacteur en chef que je cherchais quand je grandissais - il y avait Andre [Leon Talley], qui était incroyable, mais ce n'était pas une chose", a-t-elle dit.
Mais Karefa-Johnson ne veut pas que ces choses la définissent ou définissent son travail. Elle était récemment signé par CLM Agency et a commencé à accepter des emplois commerciaux, comme un récent tournage faisant la promotion La collaboration de Rodarte avec la norme universelle de taille incluse. Elle veut développer un langage visuel qui lui soit aussi caractéristique que celui de Goodman, et il y a de l'espoir que peut-être un jour, elle pourra revenir à Vogue de nouveau. En fin de compte, plus que tout, Karefa-Johnson veut continuer à faire carrière dans ce qu'elle aime faire.
"Outre le fait que j'aimerais être une sorte d'agent de changement en termes de qui nous photographions dans la mode et la façon dont nous communiquons le luxe à un public plus diversifié, l'objectif n'est pas si élevé », dit-elle simplement. "Je veux juste faire ce que font tous les autres rédacteurs de mode que j'admire, c'est-à-dire créer un travail qui Je suis fier sur le moment, mais cela affectera aussi, à long terme, l'histoire de la mode imprimée publication. Je veux créer des images qui peuvent exister dans le canon, et j'aimerais que ce moment de ma carrière soit des images qui transforment ce canon."
"Je veux juste travailler de manière suffisamment cohérente et créer des images suffisamment poignantes pour que, pour quiconque les regarde et qui voudrait être rédactrice de mode sait que c'est tout à fait possible", a-t-elle finitions.
Elle est peut-être encore au début de sa carrière, mais pour Karefa-Johnson, l'avenir s'annonce radieux. L'industrie de la mode a de la chance d'être de la partie.
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