Elle a créé le département de développement durable de Stella McCartney, ouvrant la voie au reste de l'industrie. Maintenant, elle apporte cette vision des matériaux d'abord avec elle dans le secteur à but non lucratif.
Dans notre longue série, "Comment je le fais," nous discutons avec des personnes qui gagnent leur vie dans les industries de la mode et de la beauté de la façon dont elles ont réussi à s'introduire et à réussir.
Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Claire Bergkamp, mais elle dirige discrètement l'industrie de la mode vers une plus grande durabilité pendant près d'une décennie.
En tant que première personne jamais embauchée pour se concentrer uniquement sur la durabilité à Stella McCartney, Bergkamp a passé neuf ans à développer les initiatives éco-responsables d'un label désormais considéré comme presque synonyme de luxe durable. Bien que l'engagement personnel de McCartney envers des pratiques respectueuses de l'environnement fasse depuis longtemps partie de l'ADN de la marque, c'était l'engagement de Bergkamp une expertise qui a aidé à mettre ces valeurs en pratique d'une manière qui a fait de l'entreprise un leader mondial en matière de développement durable conversation.
Grâce à des années de sa propre recherche sur la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'en développant le département de développement durable de Stella McCartney, Bergkamp est devenue un acteur puissant, bien que sous le radar. Au-delà de l'élaboration des programmes de développement durable de l'une des marques de luxe les plus connues, elle a également contribué à influencer la politique et les pratiques de développement durable de l'ancien propriétaire de Stella McCartney, Kering, l'un des plus grands conglomérats de luxe au monde, en utilisant sa position pour montrer ce qui est possible.
Pour Bergkamp, tout cela découle de convictions personnelles qui l'ont emportée bien avant que la durabilité ne devienne un mot à la mode.
"J'ai grandi dans le Montana dans une ville relativement petite autour d'un mélange intéressant d'écologistes, d'éleveurs et d'écologistes", a-t-elle déclaré à Fashionista au téléphone. "J'espère que ce que je peux faire est une partie de la solution pour réfléchir à la façon dont nous pouvons changer radicalement la façon dont nous nous approvisionnons."
Bien qu'elle y soit depuis longtemps impliquée à l'échelle de la marque chez Stella McCartney, c'est son engagement envers le changement à l'échelle de l'industrie qui l'a amenée à se retirer après près de neuf ans de son poste de premier plan pour occuper un poste dans un organisme à but non lucratif dont peu de gens ont entendu parler: textile Échanger. Mais à bien des égards, le mouvement ne devrait pas être surprenant venant de Bergkamp: Textile Exchange pourrait ne pas ont le même nom que Stella McCartney, mais il est tranquillement prêt à faire de puissants bien arriver.
« Je me sens assez paniqué à propos changement climatique," elle dit. "Nous avons 10 ans, c'est une période incroyablement courte. Je veux faire quelque chose à ce sujet. En raison de ma passion et de mon intérêt, le meilleur endroit pour moi est d'aider le monde à repenser la façon dont les matériaux sont sourcés."
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Fashionista a rencontré Bergkamp quelques mois seulement après son nouveau rôle chez Textile Exchange pour parler de la façon dont elle est passée d'intérim chez Stella McCartney à travailler directement avec le PDG, les différentes compétences nécessaires pour les droits de l'homme par rapport au travail environnemental et si nous devrions ou non utiliser le mot « durabilité ». Lisez la suite pour les faits saillants de notre conversation.
Comment as-tu débuté dans la mode ?
J'ai toujours été attiré par les vêtements. Au départ, je pensais que je voulais être créatrice de mode, mais je me suis intéressée à la conception de costumes en tant que lycéenne. Parce que j'ai grandi dans une ville relativement petite, j'ai pu créer des costumes dans notre théâtre local. J'ai obtenu mon premier diplôme à Boston au Emerson College en conception de costumes. Et après cela, j'ai déménagé à Los Angeles pendant environ quatre ans. Je me suis retrouvé dans le monde des costumes par rapport à la mode à l'origine, parce que j'étais fasciné par la psychologie derrière les gens qui portent ce qu'ils portent. J'ai eu la chance de travailler sur certaines séries comme "Heroes" qui ont tourné pendant longtemps.
Mais la réalité du costume à Los Angeles est surtout que vous achetez juste des choses pour des émissions de télévision. Ce n'était pas le genre d'exercice théorique que j'imaginais. J'ai passé littéralement toute la journée dans les centres commerciaux. Et je me suis intéressé à savoir d'où venaient tous les vêtements et pourquoi il y en avait tant.
Alors que je commençais à gravir les échelons, j'ai pu voir où j'allais et j'ai réalisé que je ne voulais pas y arriver. Cela ne me satisfaisait en aucune façon. Je savais que je devais retourner à l'école, mais je ne pouvais trouver aucun endroit aux États-Unis à l'époque qui proposait un programme sur les textiles et la mode fondé sur le développement durable. Ce que j'ai trouvé, c'est le Collège londonien de la mode et leur Centre pour la mode durable. J'ai donc déménagé à Londres. J'ai obtenu une subvention du gouvernement pour aller en Inde et étudier la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et les chaînes d'approvisionnement, puis j'ai fait mes recherches de thèse finale sur les opportunités de déchets et de recyclage.
Comment êtes-vous passé de l'école à Stella McCartney ?
J'ai commencé à Stella assez rapidement après avoir terminé mon master. Je pense que c'était le bon endroit, le bon moment, un diplôme très spécifique.
Stella a toujours eu le développement durable au cœur de ses préoccupations, mais j'ai été la première personne à avoir un travail dédié à ce sujet. J'ai d'abord été recruté comme intérimaire pour faire le reporting environnemental de fin d'année. J'ai eu le grand privilège de tout développer en activités plus structurées. Mon rôle était d'aider à façonner des programmes cohérents, de faire la maintenance de la chaîne d'approvisionnement et de développer un département au fil du temps.
Comment êtes-vous passé de l'intérim à la direction de toutes les initiatives de développement durable chez Stella McCartney ?
Je n'ai été intérimaire que quelques mois. Une grande partie de ce que j'ai commencé à faire était d'évaluer les chaînes d'approvisionnement. Je commençais à comprendre comment l'entreprise fonctionnait, un sens des risques et des opportunités autour de l'environnement et des droits de l'homme. J'ai également participé à ce que Kering a créé sous le nom de Environmental Profit and Loss, qui est devenu un outil très puissant pour évaluer ces impacts.
Ensuite, j'ai commencé à constituer une équipe. La première personne que j'ai embauchée est venue pour aider sur les droits de l'homme. C'est quelque chose qui me passionne, mais c'est un ensemble de compétences différent. L'innovation m'est également venue en raison de l'intérêt de Stella pour les nouveaux matériaux sans animaux. Vers la fin, j'étais directeur mondial de la durabilité et de l'innovation.
Ce n'est pas une organisation super hiérarchisée et je travaillais toujours avec des gens qui étaient bien plus expérimentés que moi, juste à cause de la nature du rôle. J'ai travaillé en étroite collaboration avec notre chef de produit et avec le PDG et son équipe sur la planification de l'éclairage des magasins. J'ai également grandi avec l'organisation - c'était assez petit quand j'ai commencé par rapport à quand je suis parti.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la différence entre les compétences nécessaires pour se concentrer sur les droits de l'homme et l'aspect environnemental de la durabilité?
Certaines personnes peuvent faire les deux, mais je suis plutôt un penseur systémique. J'aime comprendre un système et le manipuler. Cela fonctionne très bien avec l'aspect environnemental des choses, car vous recherchez des opportunités de réduction ou de changement des modèles d'approvisionnement. Beaucoup de gens qui abordent le côté environnemental sont un peu plus analytiques.
Sur le droits humains côté des choses, c'est un ensemble de compétences légèrement différent. Il s'agit beaucoup plus d'être capable de gérer des situations complexes sur le moment. S'il y a un problème de santé et de sécurité pendant que vous êtes dans une usine, vous devez savoir comment travailler habilement avec les gens; vous devez comprendre les nuances et les différences culturelles. C'est plutôt « Je sais comment gérer les humains dans ce moment difficile », alors que j'ai l'impression de savoir comment gérer le système dans ce moment difficile.
Parlez-moi un peu plus de votre rôle chez Textile Exchange et pourquoi vous avez choisi de faire le saut après presque neuf ans chez Stella McCartney.
Les matières premières et l'agriculture sont les parties du travail que j'ai effectuées chez Stella qui m'ont le plus passionné. Il y a tellement de travail à faire sur la façon dont nous cultivons les choses, comment nous traitons le sol, comment nous élevons les animaux, comment nous traitons les forêts, comment nous recyclons. Et c'est le domaine sur lequel Textile Exchange se concentre — les matières premières, ce qu'on appelle le niveau quatre de la chaîne d'approvisionnement. Il y a un groupe de personnes dévouées qui déterminent comment nous pouvons lutter contre le changement climatique grâce au coton, à la laine et à tout ce dont dépend l'industrie.
J'ai rejoint en tant que chef de l'exploitation. Je commence par me concentrer sur la mise en œuvre de la stratégie, mais je travaillerai en tant que co-leader avec La Rhea Pepper, qui a cofondé l'organisation, sur tout à mesure que nous avançons. Et le premier objectif est de s'assurer que nous sommes mis en place en tant qu'organisation pour livrer ce très ambitieux objectif d'une réduction de 45 % des émissions de gaz à effet de serre de niveau quatre d'ici 2030 pour l'ensemble de l'industrie mondiale [appelé 2030 Climat+].
Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, évidemment. Mais notre objectif est de guider l'industrie et de fournir ce dont elle a besoin pour y parvenir. Notre stratégie est très ancrée dans le partenariat, car il s'agit d'un effort collectif.
L'autre aspect est que nous nous basons sur une réflexion plus holistique sur le climat. Il est important de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais si vous vous concentrez uniquement sur cela et n'incluez pas les éléments comme la santé des sols et la biodiversité, vous pouvez perdre de vue le rôle dont la nature a besoin de manière plus holistique jouer.
Expliquez un peu plus ce que fait Textile Exchange.
L'organisation est très axée sur les matériaux. Il existe un exercice d'analyse comparative entre homologues appelé Corporate Fiber and Materials Benchmark, qui permet aux entreprises de rendre compte de l'adoption des fibres préférées. Une grande partie de l'organisation se consacre à l'établissement de normes et à la certification, comme le Responsible Wool Standard et le Global Recycling Standard.
Maintenant, nous essayons de nous concentrer sur les incitations à impact, qui consistent à redonner directement aux personnes du niveau quatre et à les inciter à changer d'action. Nous nous concentrons sur les personnes au tout début de la chaîne d'approvisionnement. Et nous organisons également des tables rondes — il y a plus de 2 400 personnes impliquées dans celles-ci, et elles apportent réunir tous les différents acteurs de chaque domaine clé, du coton à la laine en passant par le cachemire, pour échanger sur problèmes.
Quels outils utilisez-vous pour développer ces classements ou benchmarks ?
À l'heure actuelle, comme le reste de l'industrie, nous sommes assez liés aux analyses de cycle de vie. Les ACV sont loin d'être parfaites, mais c'est sur elles que nous pouvons nous appuyer actuellement. Nous nous concentrons sur le passage à ce que nous appelons LCA plus, qui consiste davantage à essayer d'apporter des données d'impact réelles sur une base plus spécifique au site.
Je suis également très impliqué dans le Charte du climat de l'industrie de la mode de la CCNUCC. Je suis coprésident du groupe de travail sur les matières premières, où nous avons travaillé sur un grand rapport analysant les données sur le coton, le polyester et la viscose cellulosique artificielle. Nous examinons toutes les informations accessibles au public, essayant de comprendre pourquoi il est si difficile de les comparer. L'une des choses qui se complique lorsque l'on compare différents ensembles de données d'impact, c'est qu'ils ne sont pas toujours effectués en utilisant la même méthodologie.
Mais nous ne voulons pas nous concentrer sur l'obtention de données parfaites au point de ne pas commencer à travailler sur l'impact. Les données doivent être meilleures qu'elles ne le sont, mais elles ne seront jamais parfaites. Si nous attendons cela, nous n'atteindrons pas les objectifs que nous devons atteindre. Nous en savons assez pour savoir d'où viennent les impacts.
J'ai vu différentes personnes dire des choses différentes sur l'endroit où se situe le plus grand impact dans la chaîne d'approvisionnement. Quel est votre sens pour les vrais hotspots?
Il existe un rapport largement cité qui dit que les matières premières représentent 15 % de l'impact de la chaîne d'approvisionnement et que les usines représentent le pourcentage le plus important. Ce rapport est probablement très bon mais n'inclut pas les fibres animales ou le cuir. Le pourcentage d'impact et son emplacement, que ce soit dans la fabrication ou les matières premières, dépendront très largement des matériaux que vous utilisez.
La façon dont nous mesurons actuellement nous dira que si vous utilisez beaucoup de polyester en tant que marque, votre impact sera plus important dans la fabrication. C'est parce que nous ne regardons pas la fin d'utilisation, nous ne regardons pas les microfibres. Nous n'envisageons même pas le forage [pour le pétrole qui devient du polyester], car c'est un sous-produit. Si vous envisagez essentiellement la simple granulation, vous ne regardez pas la partie extraction de la fabrication du polyester, alors votre impact commence à sembler très concentré sur la teinture et le tissage.
Alors qu'une marque comme Kering dira que les matières premières composent quelque chose comme 65% de leur impact, car ils utilisent beaucoup de matériaux naturels. Les matériaux naturels peuvent être assez bons, mais ils nécessitent de la terre et de l'eau. Lorsque vous utilisez des matériaux naturels, vous devez faire attention aux matières premières, car la différence entre une bonne et une mauvaise agriculture peut être assez drastique d'un point de vue climatique.
Qu'espérez-vous accomplir dans votre nouveau rôle chez Textile Exchange ?
Je veux utiliser mon temps et mon énergie pour faire avancer les choses au niveau de l'industrie. Je suis loin d'être aussi bien informé que beaucoup d'employés de Textile Exchange, mais je veux soutenir ce connaissances et les rendre accessibles et accélérer ce changement, car c'est un effort complet de l'industrie qui est obligatoire. Nous devons examiner la santé des sols, l'eau et la biodiversité dans la laine et le coton et commencer à reconstruire cette résilience que nous avons perdue. Parce que la nature est infiniment réparatrice et régénérateur quand il est en équilibre.
Vous êtes passé de travailler pour cette marque internationale très célèbre avec beaucoup de notoriété à rejoindre une organisation à but non lucratif dont la plupart des gens n'ont pas entendu parler. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du travail de marque par rapport au travail à but non lucratif ?
La voix de Stella dans ce monde est inestimable et travailler avec quelqu'un comme ça et aider à façonner le travail là-bas était extraordinaire. Il y a un vrai pouvoir dans cette voix. Mais je pense que ce qui est unique à propos de Textile Exchange, c'est que l'accent principal est mis sur un très grand changement systématique.
Textile Exchange compte près de 500 organisations membres différentes, dont Stella, LVMH, Kering, Nike et Patagonie. Presque toutes les marques auxquelles vous pouvez penser sont membres. Mais il existe également des associations agricoles qui en sont membres, ainsi que d'autres organisations à but non lucratif et fournisseurs. Textile Exchange a fait un travail incroyable en rassemblant l'industrie. C'est plus silencieux, mais c'est très puissant, d'avoir tous ces gens ensemble dans la salle qui travaillent collectivement de manière non compétitive.
Quand vous pensez à l'avenir de la durabilité, où l'imaginez-vous aller?
Je pense que l'avenir de la durabilité doit impliquer une manière différente de mesurer la valeur. Je pense que la valeur étant complètement liée à la croissance est un problème sérieux. Il faut découpler les deux. C'est un grand changement dont l'industrie a besoin - pour comprendre la valeur de quelque chose qui a été cultivé de manière holistique par rapport à quelque chose qui a été cultivé de manière destructrice. Nous avons beaucoup à apprendre de la sagesse indigène. Nous devons nous pencher non seulement sur le rendement des cultures, mais aussi sur la santé des sols.
Et nous devons arrêter de traiter les vêtements comme jetables. Il n'y a aucun moyen d'obtenir les réductions dont nous avons besoin si nous continuons à consommer et à éliminer au rythme actuel. Cela n'a pas été abordé car cela nécessite un changement dans des parties très fondamentales de l'entreprise.
Il y a eu beaucoup de discussions et de désaccords sur le mot « durabilité ». Pensez-vous que cela vaut toujours la peine d'être utilisé?
Je pense que nous devrions nous en tenir à cela parce que si nous le remplaçons, nous allons juste faire en sorte qu'un autre mot ne signifie rien. Tout mot qui devient un mot marketing perd inévitablement de sa valeur dans le cycle de la mode. Donc je pense que nous sommes juste coincés avec le développement durable, et peut-être circulaire, parce qu'ils sont en quelque sorte là-bas à ce stade.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite construire sa propre carrière dans le développement durable ?
Vous devez faire ce qui vous passionne et faire de la durabilité une partie de celui-ci. Il est essentiel d'être très bien informé de la complexité du sujet et de l'intégrer dans tout ce que vous faites. Il existe différents types de pouvoir dans différents endroits de l'industrie. Donc, que vous soyez un informaticien, un concepteur, un spécialiste du marketing ou n'importe lequel d'entre eux, il est important de comprendre le système et ses défis.
Le système tel qu'il existe dans toutes les entreprises du monde, pour autant que je sache, est problématique. C'est un système qui a des déchets et génère une quantité massive de gaz à effet de serre. Si vous voulez travailler dans le développement durable, votre travail consiste à trouver des solutions à ces problèmes. Il s'agit d'être curieux et instruit et de prendre le temps d'apprendre.
Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.
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