Gia Kuan.
Foto: Gia Kuani loal
Meie kauaaegses sarjas "Kuidas ma seda teen" räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.
Kui Gia Kuan oli Austraalias Melbourne'is juuratudeng, ei korraldanud ta näidiseid moemajas ega meisterdanud PR-agentuuris meisterdamisse. Ta teeks neid asju muidugi edasi, aga mitte veel. Selle asemel töötas 18-aastane Kuan ööklubis, algul promootorina, seejärel "pudelitüdrukuna", serveerides säraküünaldega põlema pandud šampanjat.
"Austraalias on joomise vanus palju noorem, mistõttu oli väga tavaline, et kolledži üliõpilased töötasid ööelus," ütleb Taipei, Santo Domingo ja Aucklandi vahel üles kasvanud Kuan. "Ja ausalt, see oli lihtne töö ja saite sularahas palka. Ma ei teadnudki, et see võiks minu karjääris tulevikus kehtida. Kuid nüüd, mõeldes sellele, mida ma ürituste korraldamise ja suhtekorraldusega teen, loob suur osa sellest, mida olin varakult teinud, aluse sellele, kuidas saaksin tegutseda nii, nagu ma praegu teen.
Sel ajal ei püüdnud Kuan just moetööstusesse tungida. Tal kulus veel üks osalise tööajaga töö – see oli luksusmoepoes –, et kõik tükid paigale klõpsaksid. Sest kuigi ta oli alati moe vastu huvi tundnud, ei kujutanud ta kunagi ette selles valdkonnas töötamist.
Kuan tegi endale PR-ruumis nime kl Comme des Garçons, Doveri tänava turg ja Nadine Johnson (kus ta tegi moest pausi, et keskenduda kunstile), enne kui käivitas Gia Kuan Consulting (GKC), tema samanimelise nõustamisettevõtte, mis esindab Telfar, Piirkond ja Jumala hirm. Tänapäeval hõlmab mood vaid poole GKC nimekirjast, ülejäänud on kunsti- ja kultuuriklientide kokteil. Ta väidab, et GKC erineb traditsioonilisest moeagentuuri mudelist, seisneb selles segus iseenesest: kaks klienti pole ühesugused, seega pole ka viisid, kuidas GKC neid toetab.
"Meie jaoks on avastus väga suur asi," ütleb ta. "Me teeme inimeste ja ajakirjanduse kohta palju uuringuid, et me ei taastaks sama konteksti ikka ja jälle. See on meie jaoks suur ei-ei. Me mõtleme alati sellele, mis nõela liigutab ja millised on uued kogukonnad, millele saame tugineda.
Allpool räägime Kuaniga tema lapsepõlvest, kuidas ta kasvas üles kolmel kontinendil, korraldas kassahitid moeetendusi ja tõstis esilekerkivaid disainereid tundmatutele kõrgustele.
Rääkige mulle oma moehuvi päritolust, enne kui te seda karjääri tegite.
See on olnud huvitav sõit. Sisuliselt huvitas mind alati mood, kuid see oli vaid üks neist püüdlikest töökohtadest. Ma ei pärine loomemajandusega tegelevast perest ega ka päriselt kokkupuudet moega. Mul oli bränditeadlikkus null. Kuni keskkooli lõpuni ma lihtsalt ei saanud aru, mida luksusbrändid tähistavad. Alles siis, kui käisin Austraalias kolledžis – kui veetsin aega erakoolis käinud lastega vahendid, et saaksin tarbida kõrgetasemelist moodi — kas hakkasin avastama, mida mood brändi juures tähendab tasemel.
Kolledžis töötasin Melbourne'i luksusmoepoes nimega Assin ja see oli minu esimene samm luksusmoe suunas. Nad varusid palju Belgia disainereid alates Ann Demeulemees juurde Rick Owens, ja Jaapani disainerid, nagu Junya Watanabe ja Comme des Garçons; see inspireeris mind sellega rohkem tegelema. Kui ma lõpuks 2010. aastal New Yorki kolisin, tulin moevaldkonnas korralikku karjääri tegema, mistõttu registreerusin moeturunduse lühikursusel kl. Parsons.
Olete sündinud Taipeis ja kasvanud Santo Domingo ja Aucklandi vahel. Kas teie globaalne kasvatus mõjutas teie mõtlemist loovusest ja eneseväljendusest?
Aasias üles kasvanud popkultuur oli Jaapanist väga tugevalt inspireeritud. Mu vanaema oskas jaapani keelt rääkida, sest tema ajastul elas Taiwanis jaapanlane. Mind see mõjutas ja see kõlab tänaseni. Nagu see idee Kawaii, armsate asjade kultuur. Minu stiil on väga et.
Seejärel kolisin Dominikaani Vabariiki – mu vanemad olid hispaania keele tõlgid – ja elasin seal kolm aastat, mil olin viie- kuni kaheksaaastane. Mäletan just, et kandsin neid ülisäravaid ansambleid ja see oli ka minu esimene katse 1980. aastate lõpu ja 1990. aastate alguse Americanasse. Nii õppisin ära oma inglise keele. Sellepärast on mul Ameerika aktsent. [naerab]
Hiljem kolisin Uus-Meremaale. Ma ei tea, kas ma selle aja jooksul moega nii palju omaks võtsin, sest ma ei ütleks, et see oli nagu moekas koht. See oli väga äärelinnalik. Minu stiilile andis rohkem teavet praktilisus ja ühtne kultuur. Uus-Meremaa koolis tuleb enamasti kanda vormiriietust. See ei olnud nagu Ameerika koolisüsteem, kus võid kanda, mida tahad, nii et alles keskkooli lõpus hakkasin stiili uurima.
Juhendage mind oma karjääriteel alates Melbourne'i ülikooli lõpetamisest kuni ajani Comme des Garçonsis, Dover Street Marketis ja Nadine Johnsonis. Milliseid õppetunde sa neil esimestel päevadel õppisid, mida kannad kaasas ka täna?
Parsons oli väga rahul sellega, et nad ootavad teid praktikale. Nii et ma tegin palju erinevaid praktikaid, esimene kell PR-konsultatsioonid. See oli palju näidiskaubandust ja asjaajamist. See oli minu sissejuhatus Manhattani kaardi õppimisele, sest pidime rõivakotte kõikjale tassima. Sain esimest korda aru, mida PR-agentuur tähendab, sest PR-agentuuri õppides pole sul aimugi, mis PR tegelikult on, enne kui sa selles töötad. Samuti praktikalesin kl Tom Ford kui ta debüteeris naisterõivaste alal, ja selle kaudu hakkasin õppima selle tööstuse suuri nimesid. Siis sain aru, et suhted on kõik.
Lõpupoole asusin tööle Comme des Garçonsis ja sellest sai mu esimene töökoht. Olin seal kuus aastat. Kui ma esimest korda liitusin, oli see USA-s väga väike, vaid neljast või viiest inimesest koosnev meeskond, sealhulgas müük ja PR. CDG-s töötamise esimesed kujunemisaastad hõlmasid traditsioonilisemat PR-rolli – inimkaubanduse näidist ja jällegi õppimist, kes on kes. Õppisin olema ülimalt organiseeritud, töötades Jaapani peakorteriga, just nii see ettevõte töötab. Ümberringi oli tõesti väga tugev tööeetika ja see jõudis nende poe töötajateni.
Dover Streetil tegutsesime peaaegu agentuuri tasemel, sest pidime mõistma enamiku kaupluses müüdavate müüjate läbi ja lõhki. See oli tuntud paljude noorte ja esilekerkivate disainerite toetajana ning see inspireeris mind USA-s ja mujal eksisteerivate uute talentide üle põnevil. Panime paika nende disainerite tugisüsteemi, luues neile sidemed meile tuttavate pressikontaktidega ja päeva lõpuks tundus see kõige kasulikum. Mõne aasta võrra edasi, kui hakkasin vabakutseliseks töötama, aidates moesuundadega sõpradel alustada, ja see oli sama protsess: neil polnud ressursse, nii et minu teadmistega, kuidas saaksin ületada lõhe nende ja vajutage?
Pärast Dover Streeti lahkusin moest ja asusin tööle Nadine Johnson, mis on see New Yorgis asuv ikooniline butiikbüroo. Töötasin tema kunsti- ja kultuurikontodega, mis tähendab kõiki nende galeriisid, kunstnikke, muuseume ja mittetulundusühinguid, mis oli minu arvates tõeliselt värskendav.
Ja ma arvan, et Nadine kasutas minuga võimalust, sest ma ütlesin: "Ma õppisin kolledžis kunstiajalugu ja saan sellest hästi aru. kaasaegne kunst, aga ma pole kunagi kunstiga tegelenud. Ja ta ütles lihtsalt: "Kui sa seda piisavalt tahad, võite järele jõuda." Ma olin nii tänulik teda selle eest. Uskusime mõlemad sellesse ideesse, miks kutsuda kedagi, kellega kogu aeg õhtusöögile räägite? See on nii igav. Talle meeldis alati see vürtsitatud külaliste nimekirja idee, nagu ka mina.
Kuidas otsustasite iseseisvalt, oma konsultatsiooniga alustada?
Olen alati olnud uudishimulik inimene. Kasvades üles ei tarbinud ma moodi nii nagu paljud teised inimesed, ja kui ma tarbisin, siis tahtsin teada, miks see on. Tootest endast ei piisa. Seega otsisin, et saaksin tunda end veidi rohkem seotuna brändi ja selle taga oleva inimesega. Sel ajal alustasid mõned mu vanemad eakaaslased oma projekte. Eric Schlösberg, kes oli üks mu vanadest kolleegidest, kandis oma nimekaimu kaubamärki ja palus mul aidata tal mõne inimesega suhelda. Nendest väikestest meilitutvustustest see kõik alguse sai. Ma lihtsalt aitasin sõpra siin ja seal.
Ausalt öeldes käisin ka lihtsalt palju väljas. Nii ma tutvusin Kim Shui ja Raffaella Hanley alates Lou Dallas ja Carly Mark. Kõik meie elud said lihtsalt New Yorgi pidutsemise subkultuuris käies kokku. See oli see, mida ma ette kujutasin, et New York võiks olla, aga ma arvan, et ma ei leidnud seda 2010. aastal siia kolides. Moenädalal oli nii palju, ma ei tea, Lincoln Centerist ja Fashion's Night Outist. See oli lihtsalt teistsugune esteetika. Seal oli seda toorest energiat, millest tundsin puudust. Kuid siis hakkasin kohtuma kõigi nende inimestega, nagu Telfar [Clemens], ja sealt see alles algas.
Teie ettevõtet on tunnustatud sõltumatute disainerite esindamise ja moeetenduste demokratiseerimise eest. Kuidas kavatsete oma portfelli koostada ja millised on teie prioriteedid klientide jaoks, kui nad teiega liituvad?
Kui ma mõtlen tagasi varasematele päevadele, siis ma ei kureerinud seda nii sihilikult – aga ma arvan, et see oli nii. Tundsin end pühendunud sellele, et anda disaineritele platvorm ajakirjanduses rääkimiseks või isegi lihtsalt anda inimestele teada, et need mu sõbrad on olemas. See oli isekas eneseteostus. Tahtsin seda New Yorki, Ameerika unistust, mille poole kolisin siia elama.
Usun, et kuna mood on suures osas kunstivorm, ei pea sul ilmtingimata olema formaalne väljaõpe, et saada publikut, ega ka seda ülikommertslikku visiooni. Nii et see on sellesse uskumine ja selle eest võitlemine ja oma lugude rääkimine. See eetos on väga kesksel kohal selles, mida me teeme, kui mõtleme kaubamärkidele, kellega koos töötame, mis ulatub praegu moest kaugemale. Brändid, mille poole mind tõmbavad, on need, mis vormi ei sobi. Nad loovad oma tee.
Kui peaksite läbima oma karjääri tipphetke, siis millised oleksid need suured hetked, mis teile silma paistaksid ja miks?
Ma mõtlen, et Telfar on minu jaoks kindlasti olnud tohutu hetk. Me pole tükk aega ühtki neist suurtest etendustest teinud ja ausalt öeldes ma ei tea, kas ma olen selleks veel vaimselt valmis. [naerab] Kuid varasematel päevadel tegime neid suuri, suuri etendusi, nagu näiteks helikopteri padjake või kell Irving Plaza. See oli hull. See oli ilmselgelt stressi tekitav, kuid oli nii rahuldust pakkuv näha, kuidas kõik kokku tulid, näha, mis tüüpi inimesi läbi tuli.
Mäletan, et tegin Valge lossi pidu paar aastat tagasi ja see oli üks suuremaid pidusid, mida olime korraldanud, sest pidime selle külaliste nimekirjaga nii laiaks minema. Tänaseni mäletan nii palju inimesi, kes ütlesid: "See on minu esimene Telfari üritus ja ma mõistan täielikult Telfari energiat sellel peol." Nad mäletasid Telfarit ja on sellest ajast saati järginud. Olin uhke, et suutsin selle kaudu brändile väärtust tuua. Ja loomulikult on nad nüüd nii edukad ja neil on oma platvorm, mis võib nii paljude inimesteni otse jõuda. On olnud hämmastav näha, kuidas see areneb.
Mis on sinu jaoks moetööstuses praegu põnev?
Tööstuses on praegu rohkem vabanemistunnet kui alguses. Mood ei ole nii seotud tööstusstandarditega kui varem. Ja minu väikeses utoopilises mõtteviisis olin seda alati soovinud. Kui ma esimest korda New Yorki kolisin ja moodi astusin, olid meil palju jäigemad standardid, mida pidime noorte disainerite tunnustamiseks läbi töötama. Aga ma arvan, et viimastel aastatel on inimesed hakanud mõistma, et kui su bränd on tugev, siis kui sa kui teil on tugev hääl, saate sillutada oma teed edu poole ilma nende piiranguteta enam. See on tõesti väga põnev.
Brändidel on leidlikumaid viise, kuidas oma vaatajaskonnaga otse rääkida. Neil on viise, kuidas luua oma sisu ja kasutada oma häält. Ootan põnevusega, mis järgmiseks tuleb.
Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.
Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.