10 tipphetki Pariisi Couture'i nädalast

2016. aasta sügisene Couture'i nädal jõudis Pariisis lõpule ja Long Nguyen, asutaja ja stiili direktor Uhkeldama, oli käepärast, et katta kollektsioone rindejoontelt. Lugege tema mõtteid edasi mõned suure piletiga etendused.

Francesco Scognamiglio

Francisco Scognamiglio jaoks tundus haute couture loomulik laienemine tema enam kui kümne aasta vanusele moemajale, mis rajanes kaasaegse naise käsitöö ja sensuaalsuse põhimõtetel. Segades Pariisi ja Napoli meeleolusid - viimane oli disaineri sünnikoht -, esitas Scognamiglio käputäie keha lähedale lõigatud õhukesi rõivaid ornamentika ja peent tikanditega, nagu Swarovski kristallid, mis muutusid peeneteks roosideks ja kroonlehtedeks, mis tundusid orgaaniliselt kasvavat lillal tüllil kleit. Etendus avati läbipaistvast plastikust kristalliseeritud kleidiga, musta karvase V-kaelusega ülaosaga ja läbipaistva tülliga helmestega peaümbris, samuti heleroheline tüllkleit, mille suled on kaetud vahaga (nii et neid teha jäik). See välimus näitas disaineri soovi segada erinevaid kangaid ja ebameeldivat metoodikat.

Uljana Sergeenko

Sel hooajal lahkus Ulyana Sergeenko oma varasematest väljasõitudest radikaalselt kollektsiooniga, mis kangaste ja siluettide poolest kaldus pigem kulumisvalmis kui moes. Mingid keerulised kätetööd olid kadunud; selle asemel olid sportlikud kärbitud pluusid ja miniseelikud, punased ja rohelised bodid, disaineri initsiaalid kirillitsas kudumid ja lõpuks Stephen Jonesi kosmosekiivrid, mis meenutasid futuristlikke 60ndaid lühikese Nõukogude Hruštšovi ajal sula. Püüdes haarata tuhandeaastaseid kliente, oli selle kommertsnäituse keskmes noorte noogutamine. Ehkki võib olla mõistlik äripraktika oma jutustuse tegelikkusele suunamine, peaks couture show seda säilitama fantaasia, mis on imbunud ainulaadsetesse rõivastesse, mis on põimitud mitte ainult käsitööna, vaid ka iga käsitöö taga peituva uskumatu jutustamisega riietus.

Guo Pei

Oma teisel Pariisi näitusel kasutas Guo Pei oma eelistust rikkalike ja tehnoloogiliste kangaste järele samuti tema hoolikat kätetööd - sageli kujutatud motiive emakeele keiserlikest riietest Hiina. Pei kasutas teemat "Draakon", kuid erinevalt oma varasemate kollektsioonide majesteetlikumatest tegevustest, seekord ta ühendas selle peenematel viisidel, nagu kuldsed tikitud draakonisabad pika musta helmeste tagaküljel kleit. Pei ei valmistanud oma lõpukleidis pettumust: selle õõtsuv rong nõudis üle 20 000 tunni käsitsitööd, õmmeldes kokku erineva suurusega litrid erinevat tüüpi dekoratiivlilledeks.

Schiaparelli

Selle stiilinäitusel oli väljas palju Schiaparelli pärandi elemente, alates pikast šokeerivast roosast vaibast kuni mahukad lillekimbud, samuti värskelt käsitsi maalitud asümmeetriline harlekiinpõrand ja taust, mis toimisid seadistus. Harlequini motiiv oli sügiskollektsiooni keskne tõekspidamine, mis põhineb selle 1938. aasta suvekollektsioonil "Tsirkus". Seekord värskendati teemat "Päikesetsirkusesse", mille idee oli sära ja heledad kangad segada õhukesteks kleidideks, mis täiustavad keha kuju. Mineviku lõksud takistavad kaubamärgi jaoks tänapäeval uue identiteedi loomist.

Sel hooajal olid joped tugevate, graafiliste õlgadega ja kleidid kõrgete varrukatega; jäigaid konstruktsioone eelistati vedelate vormide asemel. Mitmed drapeeritud läikivad siidist hommikumantlid olid suurepärased ja neid võis kergesti turustada isegi piiratud viisil. Aga ehk jääb puudu julgest suhtumisest ja uuenduslikkusest, mille poolest maja asutaja kuulus oli. Schiaparelli aksessuaarid olid olemas, kuid vähem ilmne (ja võib -olla puuduv) oli tema julge idee ja kalduvus moesüsteemi rikkuda.

Iris van Herpen

Siin on disainer, kes võtab uue missiooni leidmiseks kasutusele couture olemuse - katsetamise ja innovatsiooni. Seekord uuris Iris van Herpen, kuidas valmistada riideid küünlate uurimisest, mis visualiseerib helilaineid geomeetriliste mustritena, kõrgemate sageduste korral on nähtavam keerukam mustrid. Laiendatud pikkade varrukatega kleit, mis on valmistatud Amaike organzast ja 3D-pööratud Jaapani Shibori tehnikas, käsitsi õmmeldud mustale puuvillale, nägi välja nagu ebaühtlase ümmarguse kujuga poorne käsn. Teine rihmavaba kleit valmistati sillerdavast pärlkattega laserlõigatud kangast ja õmmeldi käsitsi puuvillale ja tüllile. Üllataval kombel oli seal mõned kaubanduslikud kleidid, sealhulgas 3D-prinditud kleit, mis oli valmistatud poolläbipaistvast organzast ja tüllist. Van Herpeni väljavaated on suunatud tulevikku, kus tehnoloogia on osa inimelust, kuid ta hoolitseb selle eest, et inimlik puudutus oleks alati olemas.

Giambattista Valli

Poeetilises ja enesekindlas saates, mis kordab mõningaid tema allkirja siluette (lühikesed kleidid ja mantlid kergekäeliselt), Giambattista Valli demonstreeris, kui kaugele on ta jõudnud, et asuda iseseisva moemajaga suureks kulleriks üle viie aasta. Etenduse avas modell, kes kõndis valgel vaibal lühikeses kokteilikleidis, puff varrukatega kimpus trükitud taftis ja tikitud kristallripatsidega. Siidist ja šifoonist õhulised mustad, valged ja lillelised kleidid olid vastupidiselt möödunud hooaegade karmimatele tunnetele. Õhtuste šifoonkleitide seeria - nagu punane plisseeritud šifoonkleit kristallidega tikitud servadega - asendas hiiglaslikud kostüümilised pallikleidid, mis sulgesid ka paljud eelmiste hooaegade etendused.

Armani Privé

"Une Etudé" oli Giorgio Armani tema Privé kollektsiooni teema, milleni ta lisas rea tema visandid erinevate kangavärvidega, mille kliendid saavad valida, kui nad seda teevad kohtumisi. Armani Privé on olnud kliendikeskne kollektsioon alates oma debüüdist Pariisis 2005. aasta jaanuaris ja on sellest ajast alates olnud teerajaja "päevasele". Selle asemel, et järgida kindlat teemat nagu aastaaegadel, on sügis seotud hõbedaste sigaretipükste, mustade siidkreppide, hagijashammaste täpsete lõigetega või siidist jacquardist üherealised jakid, geomeetrilise ottomani kangaga mantlid ja lihtsustatud õhturõivaste valik ilma keeruka kujunduseta elemente.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier tunneb oma kliente ja seda, kuidas nende garderoobivalikud peegeldavad otseselt seda, kes nad on: enesekindlad, enesekindlad naised, kes ei karda oma seksikusega uhkustada. Tal on alati olnud kalduvus lõigata oma kleidid oodatust veidi lühemaks, mõnikord lõhedega kuni vaagnaluudeni. Disainerit ei saa kunagi süüdistada konkreetses kinnisidees; sellegipoolest näitas tema sügisesaade peeneid vihjeid evolutsioonile - mitte selles mõttes, et ta hülgas oma seksikad naised, kuid kollektsioon tundus pehmem, sportlikum ja palju muud ligipääsetav, helmestega sõjaväepüksid koos lahtise valge puuvillase särgiga või hall dressipluus kuldse helmestega mikroseelikuga, tõenäoliselt strateegia kliendi kasvatamiseks alus. Kuid Vauthieri kaubamärgid olid seal musta heegeldatud helmestega tee kujul, mis oli ühendatud kõrge vöökohaga aluspesuga ja vahuveiniga sukkpüksid, mille õlale on kohandatud must villane jope, või must ühe varrukaga poolpilu kleit suure nahast vöökohaga mähkima.

Maison Margiela

Margiela pärandi vaim paljastab riiete valmistamise protsessi, kus iga rõivas võib olla lahti võetud ja rekonstrueeritud, et luua uus versioon - ja mõnikord segada teiste osadega, et luua a hübriid. "Dekontekstualiseeritud aristokraatia läbi linnaläätse" oli väljakuulutatud missioon, kus vana impeeriumi joon on ümber kujundatud ja klassikalised rõivad ümber seadistatud. Riiete jaoks tähendas see oranži villast mantlit, mis oli vööl, pikad varrukad langesid kätelt, a kollane villane mantel, mis on puhutud kuni XXXL proportsioonideni, ja rihmatu valge siidist kleit volditud nahast jalgrattal varrukad. Ühe rõiva osad - nagu varrukad - õmmeldi teisele, et luua ühtne kleit lühikese rongiga.

Vaatamata kõikidele kangasegudele, perioodidele ja riietumisviisidele valmistasid nad kontrollitud kollektsiooni a rahulikkus, mis näitas John Galliano enesekindlust Margiela pärandi edendamisel, ehkki omal jõul tempot. Isegi meigil puudus draama - lihtsalt punane lauvärv siin -seal, aeg -ajalt punane pritsimine üle näo. Kuigi neid riideid saab kohandada valmisrõivaste jaoks, jääb küsimus, kas need viited historitsismile on uus põlvkond hindab seda, kui neil on Vetements, mis avaldab otsest austust - ja on ehk rohkem kooskõlas tänapäeva noorte mõtetega.

Jean Paul Gaultier

See oli Jean Paul Gaultier oma parimas vormis: modellide kehale riideid lohistati, lõigati ja õmmeldi ilma ülekoormatud teemadeta, mida ta sageli oma saadete juhtimiseks kasutab. Etendus koosnes suurepärastest tükkidest tumepruuni, kuldse, sügava Burgundia jm rikkalike palettidena ning laia tekstuurivalikuga. Esiletõstetute hulka kuulusid beež plisseeritud kleit, millel oli rõhk suure reväärkarvkattega, ristkülikukujuline sulgedega korsett -kleit ja lihtne oliiviparkast mantel, mille peal oli karusnahk. Lõpupoole trükitud šifoonkleitide seeria oli lihtne ja kogenud.

Gaultier alustas oma karjääri lugupidamatu disainerina, rikkudes ilunorme ja aktsepteeritud standardeid, kuid ta oli alati meisterlõikur, kelle nööriribadega ülikonnad olid oma moesiluettide ja õmblemine. Nüüd, vaid kahe moehooajaga aastas, saab ta keskenduda oma käsitööoskuste näitamisele, et luua riideid, mida kliendid tahavad ikka ja jälle osta.

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.