Itaalias on perekonna juhitavad kingavabrikud osa kultuurist. Mis juhtub, kui need suletakse?

Le Marche piirkond asub Roomas kolmetunnise autosõidu kaugusel mäenõlvadest ning asub Apenniini mägede ja Aadria mere vahel. Le Marche ei ole Toscana renessansiajastu legendi ega Umbria tihedate metsadega vaikne ja maapiirkond, ulatudes peaaegu 4000 ruut miili ulatuses üle Itaalia liivaranna.

Ükskõik kui tagasihoidlik Le Marche ka poleks, pole Itaalia ilma selleta päris Itaalia. See on pikka aega olnud riigi käsitööjalatsite kaubanduse esivanemate kodu. Tänapäeval on see endiselt täis kõikide kaubamärkide ja mudelite jalatsitehaseid, alates suuremahulistest rajatised, mis kasutavad suuremat osa linnadest kuni aukude seinale töökodade vooderdamiseni munakivitänavad.

"Territooriumiga on tugev side," ütleb selle direktor Matteo Pasca Arsutoria kool, Milanos asuv jalatsite ja aksessuaaride projekteerimise ja tehnilise koolituse instituut. "Enamik tehaseid on endiselt väikesed pereettevõtted, kes palkavad kohapeal ja reklaamivad seestpoolt. Ja enamikul neist tehastest on põlvkondade traditsioon, mis annab oskused vanematelt lastele edasi. "

Pasca räägib oma kodust Milanos, kus ta on olnud karantiinis alates Itaalia esmakordsest sulgemisest märtsi alguses. The koroonaviiruse kriis on haaranud eriti tugeva haarde riigist, kus ajakirjanduse ajal oli kinnitatud üle 221 000 juhtumi ja 30 000 surmajuhtumit.

Ülemaailmse pandeemia korral ei ole käsitööpõhine teenus, nagu kingade tootmine, riigi keskmes võitluses sellise tigeda viiruse vastu. Kuid neid tehaseid ei tohi tähelepanuta jätta ja praegune kliima on ähvardanud need täielikult lammutada.

Seitsekümmend viis miili Le Marchest rannikul ülespoole asub San Mauro Pascoli, kommuun, mis hakkas end 1830. aastatel kehtestama kõrgekvaliteediliste naiste jalatsitootmise piirkondliku pealinnana. Kunagi töötas munakividena nii palju tsiviilisikuid, et 1901. aastal anti kingsepatöötajate kogukonnale oma riigilipp. Jalanõud ei paku siin ainult majanduslikku huvi.

"See on paljuski kultuuriline asi," ütleb disainerjalatsite kaubamärgi asutaja Lauren Bucquet Labucq, mis on valmistatud Itaalias. "On palju rohkem aktsepteeritud oma pere jälgedes käia kui USA -s, kus olin suureks saades valmis oma tee seadma ja New Yorki kolima. Ma ei olnud huvitatud sellest, mida mu vanemad tegid, samas kui Itaalias on see rohkem kultuuriliselt aktsepteeritud ja peaaegu oodatud, et lähete pereettevõttesse. "

Bucquet käivitas Labucqi 2018. aastal pärast kümne aasta pikkust ametiaega Rag & Bone, kus ta töötas otse tehastega kogu Itaalias (aga ka Portugalis, Hispaanias ja Hiinas) ning tõusis lõpuks ridadesse, et saada kaubamärgi jalatsite ja aksessuaaride direktoriks. Labucqiga on ta partneriks kahe Toscanas asuva pereettevõttega, kellest tema esmane pärineb 1970ndatest. Kuigi see on veel pool sajandit vana, on see suhteliselt uustulnuk, võrreldes näiteks Magli kingavabrikuga, mille õed -vennad Marino, Mario ja Bruno Magli esmakordselt 1947. aastal avasid.

Oma aastate jooksul Itaalia tehastega töötades on Bucquet jälginud, kuidas mõned on arenenud, muutunud või täpsustunud, sageli siis, kui nooremad põlvkonnad võtavad oma vanemad üle. Mõned tootjad võivad muutuda veelgi käsitöölikumaks; teised võivad pöörduda, et võtta endale rohkem luksusega külgnevaid kliente, nagu Keringi või LVMH kliendid.

Ehkki toimingud on eelmisel sajandil muutunud, pole mängijad ise seda teinud. Tööstus oli üles ehitatud sellele, mida Pasca nimetab "ämblikuvõrguks", kusjuures tegelikud kingavabrikud ise on keskmes, samal ajal kui neid ümbritsevad eraldi sõltumatud tarnijad.

seotud artiklid

Kasutatud turu selgroo moodustavad töötajad on pandeemia ajal eriti haavatavad 
Lavataguste kingade disainerite jaoks on hiilgus käsitöös
Kui punaseid vaipu pole, siis mida kuulsuste stilist teha peaks?

"Teil on koos töötav ökosüsteem ja mõned neist ettevõtetest on väga -väga väikesed," ütleb Pasca. "Teil võib olla suur tehas nagu Prada, kes töötab tikkimisfirmaga, kus võib olla 10 inimest. Nii et teil on see imelik segu väga väikestest ettevõtetest, kes töötavad väga suurte kaubamärkide heaks. "

See on juba delikaatne veeb ja teatud tingimustel võib see väga kergesti laguneda.

Kui Itaalia esimest korda suleti, ei pidanud mõned tootjad 2020. aasta sügiskollektsioonide tootmist veel lõpetama. Teised olid jaemüüjatele tarnimise juba lõpetanud, kuid kuna kauplused suleti, saadeti need tooted tagasi. Süsteemi jaoks, mis on vaid nii tugev kui selle osade summa, on see esitanud märkimisväärse väljakutse.

"See tööstus on väga seotud," ütleb Pasca. "Kui jaekauplused kannatavad, tähendab see, et ketis on tootmine ohus. Tehased on materjalide eest juba tasunud ega pruugi tootmist lõpetada, sest jaemüügitellimused on ootel. Palju sõltub sellest, mida kauplused tellimustega teevad. "

Mõned tehased on laiemalt jaemüüjatelt tühistatud. Teised, näiteks need, kellega Lacbuq on partneriks teinud, on palunud kõik tasumata tellimused ootele panna, kuni rajatised saavad täielikult avada. See võimaldab kaubamärkidel ise oma panuseid maandada ja mitte üle toota varusid, mida nad ei vajaks. Kuid see seab ka tootjad raskesse olukorda, kuna nad on juba ostnud tarvikuid, mille eest nad ei pruugi kohe kasumit teenida.

"Ilmselgelt ei sunni nad kedagi tootma tooteid, mis panevad brändi halvemasse finantsseisu "ütleb Bucquet, kelle peamine tehas Toscanas on majanduslikult piisavalt stabiilne, et olla omaga paindlik klientidele. "Nad seisavad kindlalt ja ootavad, kuidas järgmise kahe kuu jooksul asjad laabuvad, kui majandus hakkab aeglaselt taasavama."

Taasavamine on juba pooleli. Esmaspäeval, 4. mail võttis Itaalia peaminister Giuseppe Conte vastu järkjärgulise plaani, mis võimaldab tehastel järk -järgult tootmist jätkata. Praegu on esmatähtis kanalisatsioon, mitte tellimuste täitmine.

"Kõik töötavad ohutusprotseduuride, dokumentatsiooni ja protokollide kallal," ütleb Pasca. "Peame tagama, et töötajad saaksid tehastesse tagasi jõudes olla turvalises keskkonnas ilma viirust levitamata. See on tõesti oluline, sest me teame, et see olukord kestab kaua. "

Kuna 2020. aasta sügisel valminud jalatsite ja aksessuaaride kollektsioonid on juba varjusurmas, lähenevad tehased eelolevatele hooaegadele realistliku skepsisega. Suurem osa iga -aastastest laatadest või messidest on mõeldud suveks Lineapelle, Itaalia juhtiv nahkmess, mis toimus Milanos - on edasi lükatud.

Pasca usub, et ka 2021. aasta kevadised moenädalad tühistatakse või toimub parima võimaliku stsenaariumi kohaselt veebis. See vajaks ainult tootjate suuremate klientide, sealhulgas pehmete luksusmajade, mis ei oma piirkonnas oma tehaseid ega halda, tuge.

"See ei ole ainult majanduslik probleem," ütleb Pasca. "Kuid suured kaubamärgid ja jaemüüjad peaksid riskima koos oma väiketootjatega, sest vastasel juhul on tegelik oht, et see ettevõtete võrgustik võib surra."

Mõnedel väiksematel tehastel, mis töötavad rohkem käivitatud kaubamärkide või sõltumatute jaemüügipartneritega, võib olla võimalus kehtestada rangemad maksetingimused. See hõlmab akreditiivi koostamist panga kaudu, kes suudab tagada rahalise hüvitise.

Pandeemia tekitab küsimusi ka võrgustikku moodustavate töötajate endi-osavate käsitööliste-pikaajalise stabiilsuse kohta kes saavad aru, kui kaua näiteks kingale disain jätta, sest teadmised on olnud nende peres põlvkondi.

"The Louis Vuittons või Chanelid soovivad saada väga tipptasemel tooteid, "ütleb Pasca. "Nende kvaliteetsete toodete saamiseks peab teil olema kvaliteetseid inimesi, kes neid valmistavad, sest see töö on tõesti töömahukas. Töötajaid ei saa masinatega asendada. Kui kaotate inimesed, kaotate toodete väärtuse. "

Rosanna Fenili, kellega Bucquet koostööd teeb, on aastakümneid jälginud kvaliteedikontrolli tehasetes üle kogu Toscana ja Le Marche piirkonna. Tööstus on nii väike, et Fenili hinnangul tunneb ta või on partneriks 70% Itaalia käsitööjalatsitehastest. Ta naasis tööle sellel 4. mai kuupäeval ja kuigi ta on märkinud arusaadavat muret kogu tehases, on ta avastanud ka midagi muud: energiat.

"Isegi tänaval kõndimine on imelik, nii et võite ette kujutada, kui erinev see tehasesse minnes on," ütleb Fenili. "Aga energiat on nii palju. Kõik naeratavad. Itaalias oli tõesti kaua aega, kui keegi ei naeratanud. Kõik olid üksteisest nii kaugel. Nüüd aga on kõigil hea meel tööle minna. Positiivsust on tõesti palju. "

Tehased pole veel täielikult avatud. Fenili oletab, et augustiks saab tootmine käima. Selleks hetkeks on aga vabrikutöötajad sunnitud võtma oma traditsioonilise kuu pikkuse suvepuhkuse, kui suur osa Euroopast suletakse. Kuid sel aastal jäävad esmakordselt 50 aasta jooksul tehased avatuks ja mitte lihtsalt sellepärast, et nende ärid on joonel.

"Töötajad töötavad hea meelega," ütleb ta naerdes. "Nii et see on tõesti revolutsioon!"

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.