2019 oli jätkusuutlikkuse aasta lõpuks moe peavoolu

Alates süüdistuste levikust kuni TikToki tõusuni, tulekahjudest Amazonase vihmametsades kuni viimase hooajaniTroonide mäng, '2019 jääb meelde paljude asjadega. Kuid moes on seda aastat tähistanud võib -olla kõige olulisem üks asi: jätkusuutlikkus vestlus liigub äärealalt põhiliinile.

Pikka aega on olnud rühm inimesi, kes kirjutavad, kujundavad ja propageerivad planeedisõbralikumat moetööstust, kuid 2019. aastal nägi, et hääleka vähemusega ühinesid paljud mängu suurimad tegijad. Gucci ja paljud teised ütlesid, et on läheb süsinikuneutraalseks. Kanye West teatas, et on muutes Yeezy jätkusuutlikumaks. Ja luksuskonglomeraatidele meeldib Võistlema hakkasid LVMH ja Kering kes võiks olla (või vähemalt tunduda) kõige vastutustundlikum ettevõte.

Trajektoor keskkonnateadlikuma tööstusharu poole on aeglaselt üles ehitatud juba pikka aega, kuid sel aastal sundisid selle teravale fookusele sündmused, mis ei kuulu moeulatusse. Globaalsed kliimastreigid

, viiruslikud pildid tulekahjudest Brasiilias ja Californias, videod elusloodusest, kes võitleb plastist allapanu ja teismeliste aktivistide kirglikud sõnavõtud raskendas kliimamuutuste eiramist. Moeüksused reageerisid, kuigi erineva sügavuse ja pühendumusega.

seotud artiklid
Moebrändid väidavad end olevat süsinikuneutraalsed - kuid kas see on roheline pesemine?
Jätkusuutliku moe järgmine laine on seotud taastava põllumajandusega
Kas me tõesti vajame jätkusuutlikumaid moebrände?

See vastus jõudis kõige käegakatsutavamalt kevadhooajal 2020 moeetendustest. Kuigi suur osa tavalisest suurejoonelisusest (ja raiskamisest) valitses, oli õhus ka uus allhoovus: Veel disainerid kui kunagi varem käsitlesid suuri või väikeseid asju, mida nad tegid, et minimeerida nende mõju planeedile.

Mõni žest tundus nagu tilk ämbris, näiteks kui Dior ja Louis Vuitton lubasid, et nende komplektid ei satu prügilatesse. Teised tundsid end tähendusrikkamana, näiteks kui Marine Serre ja Collina Strada kasutasid kliima lagunemisest rääkimiseks nii nende valmistatud riiete meediumit kui ka oma saadete sõnumit. Üldiselt oli tõsi - ja mis tundus uus - lihtne asjaolu, et nii paljud sildid tundsid vajadust vestlusega üldse sõnaselgelt tegeleda.

Peale sära ja Instagrammability Moe nädal, jaemüügis toimus ka palju. Kuna teadlikkus olemasolevate rõivaste üleküllusest kasvas, kasvas huvi ka ebatraditsiooniliste viiside järele, kuidas uutele riietele juurde pääseda. Tuntuim moelaenutusteenus Rent the Runway oli väärtuseks 1 miljard dollarit (hoolimata mõnest laienemisest luksumine) ja hulgaliselt nooremad renditeenused tekkis selle järel. Kasutatud kauplustes tekkis ka tõus, mida tõendab ka jätkuv kasv edasimüük sellised ettevõtted nagu ThredUp, StockX, Depop ja (mõnikord-hädas) RealReal. Ja tõus ringlussevõtt tähendas, et üha enam kaubamärke lõi vanadest kangastest uusi riideid.

Paljud tööstuse halvimad keskkonnarikkujad nägid rahalist tulu nagu kunagi varem, kuid ikooniline kaubanduskeskuse kaubamärk Forever 21 kuulutas välja pankroti milles mõned nägid sümboolset lööki kiirmoele. Ja kuigi keskkonnakaitsjad võivad oma jõupingutusi nimetada "roheliseks pesemiseks", tõi asjaolu, et sellised ettevõtted nagu Nike ja Zara avalikustasid suured jätkusuutlikkuse kampaaniad tõestas, et nende juhid vähemalt uskusid, et klientidel on nõudlus keskkonnasõbralike toodete järele. Vahepeal sellised ettevõtted nagu Madewell ja Burberry püüdsid oma jätkusuutlikkuse karbonaate tugevdada püüdes meelitada ligi investoreid ja reformida nende avalikku mainet, rõhutades selles kasvavat üksmeelt planeedil õigesti tegutsedes on äri jaoks hea mõte.

Teised pealkirjade tegemise uudised keerlesid ümber plastist (nagi, mikroplast ja polübag kujul); jätkuvad rõivatööde kuritarvitused, mis toimuvad sellistes kohtades nagu Bangladesh, Malaisia ja India; ja vajadust tõeliselt mitmekesine ja kaasav jätkusuutlikkuse ruum. Uued raamatud moeetika kohta autorid nagu Elizabeth L. Cline, Dana Thomas ja Rebecca Burgess lisas vestlusele, nagu ka mitmed isiklikud konverentsid ja üritused, mille panid kokku kõik Prada ja LVMH.

Lühidalt: jätkusuutlikkus oli möödapääsmatu moesõna du jour sel aastal moes. Neile, kes sellesse investeerivad, tekitab see tunnustus kaks küsimust. Esiteks, mis on jätkusuutlikkuses järgmine? Ja teiseks, kuidas muuta kogu see tähelepanu püsivaks muutuseks?

Vastus esimesele küsimusele võib tuleneda sellest, mida oleme sel aastal juba näinud: Kuna üha enam kaubamärke ja tarbijaid mõistab lineaarse ühekordselt kasutatava majanduse loomupäraseid probleeme, ümmargune disain mis loob lõputult korduvkasutatavaid tooteid, kasvab tõenäoliselt jätkuvalt. Kui kaubamärgid ja tarbijad on enda vastu ausad, käiks see käsikäes laieneva vestlusega kas nii palju kraami valmistamine või ostmine vastab tõesti planeedi tervise visioonile.

Suurenenud huvi selle vastu taastav põllumajandus Tõenäoliselt ilmneb ka see, kuna see tõotab moemängijatele tähenduslikku rolli vestluses kliimamuutuste leevendamise üle. Kuna põllumajandus on juba moodsa tarneahela sisse lülitatud looduslike kiudude, näiteks puuvilla, villa ja kanepi tootmise kaudu, investeeritakse uuenduslikud süsteemid - ideaaljuhul, mis ammutavad põliselanike tarkust vastutustundliku maakorralduse kohta ja austavad seda - pakuvad loogilist järgmist samm. Rohelise pesemise meres aitavad mõõdetavad andmed ja teaduspõhised eesmärgid ka neid kasutavaid üksusi eristada.

Teisele küsimusele vastamine, kuidas me muudame selle jätkusuutlikkuse "hetke" millekski, mis muudab tööstust pikas perspektiivis põhimõtteliselt, on palju raskem. See on see, mis on keskkonnakaitsjaid kimbutanud iga kord, kui nende aktiivsus on hakanud tõusma.

"Ajastul, mis on koormatud" avalikustamisega "," kirjutas Ameerika keskkonnakaitsja Wendell Berry 2000. aastal, "meil on olema teadlik ka sellest, et probleemide populaarsuse kasvades muutuvad need ka ohtlikumaks liigne lihtsustamine. Sellest ohust rääkimine on eriti vajalik meie loodussuhte hävitavale olukorrale vastu astumiseks. "

Sellele dilemmale ei antud hõbekuulivastust, kui Berry sellest peaaegu kaks aastakümmet tagasi esimest korda kirjutas, ja seda pole ka praegu. Kuid paljud juhised, mida Berry soovitas, nagu individuaalse tegevuse sidumine (mõelge: ostke vähem) süsteemse tõukega (mõelge: poliitika, mis paneb ettevõtte oma jäätmete eest vastutama) võib veel tõestada kasulik. Maadlus selle üle, kuidas seda teha sügaval, tõeliselt ümberkujundaval viisil, on suurim väljakutse säästva moevestluse ees aastal 2020 ja pärast seda.

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.