Mida tahavad teada maailma arenevad disainerid

Nagu alati, muutub moetööstus kiirel kiirusel: edasimüük ja laenutusmood on tootjatele ja jaemüüjatele uus väljakutse, Karl Lagerfeld on kadunud, kiire mood seisab silmitsi eetiliste ja ökoloogiliste küsimustega, Hiinast on saamas maailma suurim luksusturg, tänavariided on end sisse viinud peavoolu kultuur ja luksusmood ning alaesindatud häälte esindatus kasvab ainult tänu sotsiaalsele meedia.

See tähendab, et esilekerkivad disainerid seisavad nüüd silmitsi tööstusharuga, mis pole midagi sellist, nagu see oli karjääri valimisel. Koos survega arendada paremaid tootmistavasid, mis võtavad arvesse inimeste ja planeedi tervist, on need uued talendid mõtlevad välja ka selle, kuidas kopeerimise ja võltsimisega hakkama saada, ettearvamatud uued tarbijad ja uued ootused kõigilt küljed. Kuid pärast seda, kui uurisite kogu maailmas esilekerkivate disainerite tööd

Londoni moenädal, tundub, et järgmise põlvkonna disainerid, brändiehitajad ja loomingulised juhid on valmis kõigeks, mida tööstus neile ette heidab.

Isegi kui ebakindlus Ühendkuningriigi EList lahkumise suhtes ähvardab, on London jäänud üheks parimaks linnad maailmas, et tärkavad disainerid leiaksid tuge mentorluse, rahastamise ja kogukond. See on koduks paljudele arendusalgatustele, mis aitasid kasvatada tööstuse viimase kümnendi kõige huvitavamaid andeid. Simone Rocha, Jonathan Saunders, Peter Pilotto ja paljud teised said oma esimese tõuke programmidest nagu Fashion East, Fashion Scout ja International Fashion Showcase.

Viimane hooaeg ei erinenud, andes platvormi põnevale disainerite klassile, kellel oli midagi uut öelda. Neil on rohkem kui annet, oskusi ja stiili. See on oluline, kes nad on ja mida nende kaubamärgid esindavad. See on koju vaatav, probleemide lahendamise ja aukartust äratav. Need on väljavaated, mis kujundavad järgmise laine - need disainerid on tuleviku luksusloomejuhid, sõltumatud disainerid ja jaemüügi disainijuhid.

Küsisime neilt, mida nad tahavad, et maailm teaks järgmise põlvkonna moeloojate kohta - kes millised nad on, mida nad lauale toovad ja millisena võime tööstusharu nende puhul välja näha käed.

Vastused on selguse ja pikkuse huvides muudetud.

seotud artiklid
5 Ungari silti, mida vaadata Budapesti moenädalast
7 disainerit, keda Mercedes-Benzi moenädalal Thbilisi 2019. aasta kevadhooajal teada saada
Tutvuge esmakordselt NYFW -l esinevate disaineritega

Ji Won Choi

Korea/USA, Fashion Scout Ones To Watch 2017, Adidas Originals koostööpartner 2019

"Ji Won Choi kaubamärgi eesmärk on disaini kasutamine positiivsete muutuste edendamiseks meie ühiskonnas ja kultuuride ühendamisel. „Liialdus” puudutas üleliigset rõivaste kadumist ja „Ksenomaania” puudutas kultuurilist identiteeti USA -s elava vähemusena.

Soovin, et kandja tunneks end minu riietuses enesekindlalt ja väljendusrikkalt, kuid loodan, et riietus muudab kandja nende teemade osas isegi pisut mõtlikumaks.

Koostöö koos adidas Originals oli minu brändile tohutu kasu ja ma olen nii tänulik nende avatuse eest minuga koos töötada ja olla osa nende perekonnast! See on olnud minu senise karjääri tipphetk. Need koostööd on tärkavatele disaineritele äärmiselt kasulikud, sest muidu poleks meil seda platvormi, katvust ega vaatajaskonda. Hämmastav oli ka võimalus töötada koos tööstusharu juhtidega, kellega mul muidu poleks võimalust töötada.

Mulle meeldib olla selle disainerite põlvkonna osa, sest mulle tundub, et kõik on võimalik. See on põlvkond, kes soovib muutusi, olgu see siis kultuuriline, keskkonnaalane või poliitiline. Loojana armastan luua ilusaid asju, millel on tähendus, ja seda ma toon ka kõigele, mida loon. Nendel päevadel võib disaineri karjäär olla ükskõik milline ja ma leian, et see on nii uskumatult vabastav. Mulle meeldiks olla multidistsiplinaarne ja kujundada mööblit, teha dokumentaalfilme, pildistada, teha skulptuure - kõike loomingulist. "

Amesh Wijesekera

Sri Lanka/Ühendkuningriik, Mercedes Benzi moe- ja rõivapreemia Sri Lanka võitja 2015, moeskaudid, keda vaadata 2016, Oracle International Catwalk Competition Award 2016, IFS 2019

"Amesh on värv, tekstuur, rikkalikud tekstiilid, julged avaldused, kaasatus ja vabadus.

Iga tükk on käsitsi valmistatud Sri Lankal, mis on ainulaadne viimistletud käsitöö ja disainiuuenduste koostöö kohalike käsitööliste kogukondadega. Eritellimusel kujundatud käsitsi kootud tekstiilid, käsitsi kootud tükid ja trükitehnikate kasutamine, nii digitaalsed kui ka traditsioonilised.

IFS 19 oli minu kaubamärgi debüüt ja bränd loodab jagada maailmale tükikest kodust ja „valmistatud Sri Lankal”. Protsess on minu jaoks kõige põnevam ja olulisem osa. Minu elu Londoni ja Sri Lanka vahel, kultuurilised nüansid ning selle lõhnad ja helid mõjutavad seda protsessi. Pärand ja käsitöö on minu praktika põhiaspektid, mis hõlmavad minu saare Sri Lanka põliselanike käsitöölisi. Just see eriline koostöö muudab selle tõeliselt väärt, esitades väljakutseid traditsioonilistele viisidele ja julgustades käsitöölist osalema pigem loomingulise toetajana kui masinana. Teisene kangas kogutakse kohalikelt turgudelt, mis uppuvad tööstusjäätmetesse. Seejärel valitakse need hoolikalt välja ja töödeldakse enamasti pesu ja trükistega kogu elu.

Ebakindluse ajal usun, et loomemajandusel on suurim jõud positiivseteks muutusteks. Kogukondade ja inimeste ühendamine piiriüleselt teadmiste jagamise kaudu on parema maailma algus. Koostöö on uus tee edasi. Sotsiaalsete normide väljakutsumine ja mitmekesisuse tähistamine on elava globaalse ühiskonna jaoks võrdselt olulised. "

Thebe Magugu

Lõuna -Aafrika, Vogue Italia Talents 2018 valik, IFS 2019 võitja, LVMH auhinna finalist 2019

„Austan väga sügavalt haridust. Ma austan selle väärtust ja seda, mida see saab teha kogu ühiskonna heaks. Tänase päevani olen ma ilmselt üks ainsatest õpilastest, kes hoiab ühendust oma õpetajatega. Mu draamaõpetaja tutvustas mulle kõiki neid ideid ja ajastuid ning liikumisi ning see on suur kapital. Moes aitab kõigi nende ajastute veidrate viidete tundmine tõesti teha tööd, mille juured on milleski. Ma arvasin, et oleks nii huvitav, kui hooaeg hooaja järel uuriksin mõnda teemat ja tõesti õpiksin, loeksin selle kohta ja näeksin, kuidas see võib esteetikaks muutuda.

„Kodumajandus” oli väga isiklik kogumik, sest see tuli ajal, mil juhtus Karabo Mokoena ja riigis [Lõuna -Aafrikas] toimuv suur hulk femiide. Ülikooli teema seostub tihedalt sellega, mida ma sel hooajal tunnen ja sel hooajal olin täis palju pettumust toimuva pärast. Tahtsin näidata ootusi, mis naistele siiani asetatakse. Kuidas ootus riietuses välja näeb?

Lõuna -Aafrika ja Aafrika on kriitilised paljude esteetiliste omadustega. See on natuke solvav, sest meie kultuuris ja riigis on veel palju muud. Loodan, et mu riided näitavad seda. Lisaks tüüpilistele viidetele on Lõuna -Aafrikas midagi põnevat ja uut. See uus põlvkond hõivab globaliseerunud lähenemisviisiga nii huvitava ruumi oma pärandi ja kultuuri ning selle vahel, millega nad üles kasvasid. Ma tunnen, et just sellel ristmikul loome midagi nii uut, et kõik tahavad sellest tükki. See on uus autentsus. "

Ami Doshi Shah

Keenia, Aafrika disainerite homme auhind 2014, IFS 2019

"Tahaksin, et kaubamärk muudaks arusaamu Keenia kaasaegsest disainist ja viimistlusest üks eklektiline tükk korraga. Loodetavasti muutub kaubamärk aja jooksul meie kultuuriloo jutustamiseks disainipõhise lähenemise sünonüümiks, kasutades visuaalse meediumina ehteid ja kaunistusi.

Londoni moenädalal IFS 2019 esitletud filmis „Maa sool” kasutati soola ainulaadse materjali duaalsuse - selle olemuse ja hävitava jõu - kehastamiseks. Uurides leidsime, et Ühendkuningriigi soolakontor asus Somerseti majas 1700ndad - valitsusüksus, kes vastutas kodumaiste ja kolooniate maksude kogumise eest soola. Tahtsime uurida võimu ja alistuvustunnet materjali, mis on nii kergesti pinnasest ja merest korjatud, ärakasutamise ja selle asemel valuuta vormistamise kaudu. Kasutasin soola patineerimise (hävitamise) protsessi ja kasutasin hüperkontsentreeritud soolalahuseid, et luua soolakristalle erinevatele materjalidele.

Arvan, et ehete ja kaunistuste roll on saanud palju dekoratiivsema rolli ja rohkem „läänetundlikkust”, kuid Aafrika mandri ehete traditsioon on olnud palju talismanilisem - kas kurja peletamiseks või olulise riituse tähistamiseks läbipääs. Materjalid võeti sellest, mida kaubeldi või kohapeal saadaval. Sagedamini ei olnud hõimu antiiksetel ehetel mingit rahalist väärtust ja ma arvan, et just seal hakkavad ehted liikuma. Eksperimentaalsemad ja mitteväärisemad materjalid töötasid ja valmistati inimkäe oskuste ja väärtusega.

Paljud väljakutsed, millega suured rahvusvahelised moebrändid silmitsi seisavad - tootmise keskkonnamõju ja inimmõju tarbimiskultuur, pidev uudishimu - need on asjad, mida meie kui Aafrika disainerid saame läbida, ringi liikuda ja vallutama. Nii paljud meist räägivad juba sügavaid ja võimsaid lugusid oma kodudest ning kasutavad kohalikke materjale ja traditsioonilist käsitööd hoolikalt ja hoolikalt. See on privileeg olla osa sellest Aafrika jutuvestjate põlvkonnast, olgu see siis moe-, rakendus-, kujutava-, etendus- või kirjanduskunsti alal. "

Tolu kokser

Nigeeria/Ühendkuningriik, ASOS Fashion Discovery 2018, Diesel Award 2018, Vogue Talents Special Mention 2018, ITS 2018, Fashion Scout AW19 Merit Award 2019

"Olen alati öelnud, et tahan riiete kaudu sisukaid vestlusi pidada, nii et minu kaubamärk on selle pikendus. Ma olen kirglik selleks, et anda inimestele võimalus anda oma lugusid, esindada oma identiteeti ja laiendada ka haridust selle kohta, et mood võib olla ilus, ilma et see meie ilusat tarbetult hävitaks maa. Meie kohus on tõepoolest kaitsta ja töötada teadlikuma ja jätkusuutlikuma praktika nimel, et säilitada oma keskkond ning täna peetavad vestlused mõjutavad meie homset ja tulevasi põlvkondi. See on suur vastutus.

Ma ajakirja ja dokumenteerin asju palju. Joonistamine ja muusika olid mu esimesed armastused. Nii et minu tekstiilid kipuvad alati avaldama meeleolu, sügavamat ja intiimsemat tähendust või (tavaliselt ebamugavat) lugu. Töötan illustraatorina ja minu illustratsioonidest kujuneb tavaliselt väljatrükk. Mulle meeldib näoilmeid jäädvustada. Ma arvan, et see räägib inimestest palju ja ma tahan, et mu riietus teeks sama.

Disainimine on minu jaoks palju suurem kui karjäär, sest see on üks mu mugavamaid, kuid samas ka väljakutseid esitavaid väljendusvorme. Iga projekti või kogu puhul tunnen end tõepoolest tõukena, et süveneda ebamugavasse ja haavatavasse vestlusi ja disaini vaatamine võtab endast palju rohkem kui enamik inimesi arvaks.

Disainerid ja kunstnikud loovad ja salvestavad meie aja sotsiaalseid kommentaare, seega pean seda au ja kohustus seda vastutust kanda, kuid on oluline mitte võtta oma platvormi antud.

Ma ei saa kunagi rääkida teiste disainerite eesmärkidest ja kavatsustest, kuid isiklikult tahan tõesti kasutada oma oskusi oma kogukonna paremaks muutmiseks ja võimestamiseks, ressursside loomiseks ja võimalused järgmisele põlvkonnale ja parandavad nende elukvaliteeti, kes tulid enne mind ja ohverdavad ikka veel endale ja kaaslastele võimalusi.

Liiga kaua on mood olnud liiga mures asjakohasuse ja laheda olemise pärast, mitte tõeliselt järkjärguline ja näete selle kahjulikku mõju tarbimisse, ekspluateeritud kogukondadesse ja süsinikku jalajäljed.

Kõik toimib tsüklitena ja mind kasvatati põhimõttel, et "lapse kasvatamiseks on vaja küla", seega tahan anda oma panuse sellesse tsüklisse ja veenduge, et minu platvormi ei kasutataks isekalt, kuid see aitab harida ja inspireerida inimesi soovima enamat ja paremat ning uskuda, et see on piisavalt võimalik selle kallal.

Irooniline, et mood on palju suurem kui rõivad ning see on nii võimas ja mõjukas. Sellel on tõesti võime hoiakuid muuta! "

Roni Helou

Liibanon, IFS 2019, Fashion Trust Arabia auhinna finalist 2019

"Ma tahan, et mu kaubamärk teeks avalduse, olgu see siis seotud aktivismi, inimõiguste, loomade õiguste, keskkonna või millegi muuga, mida ma väga tunnen. Minu kollektsioonid on tavaliselt inspireeritud inimeste suhtlusest, suhetest ja antropoloogiast. Lõppkokkuvõttes loodan, et minu riided inspireerivad inimesi norme rikkuma ja jätavad positiivse mõju kõigele, mis neid ümbritseb.

Kangad, mida ma kasutan, pärinevad välismaistes tehastes maha jäetud surnud materjalidest või Liibanonis leiduvatest vanakangastest. Kahjuks pole meil veel vahendeid Liibanonis jäätmetest korralike tekstiilide loomiseks. Usun, et Liibanoni jäätmeprobleemi lahendus on haridus ja teadlikkus - me peame selle probleemiga tegelema selle juurte juures ja panema inimesed uskuma ühe jõusse. Sellega pean ma silmas seda, et isegi üksikisikutena saame midagi muuta - ja seda enam, kui üksikisikute rühm püüab probleemi koos lahendada. Loodetavasti tooks see kaasa liikumise, mis julgustab inimesi ringlusse võtma ja tarbijatena vastutustundlikumaks muutuma.

Me ei saa teeselda, et elame teisel planeedil. Peame teadvustama kõike, mis meid ümbritseb, ja kahjusid, mida me inimestena põhjustame. Vanemad põlvkonnad ei pruugi ikka veel muutuste osas veendunud olla ja seetõttu peaksid nad proovima kuulata meie häält, kui hakkame moetööstuse tulevikku kujundama. "

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.