La diseñadora Sofia Sizzi lanzó su marca con sede en Nueva York, Giulietta, después de una década de trabajar para otras marcas como Gucci, Donna Karan y Calvin Klein. En esas grandes empresas, tenía acceso a recursos que la mayoría de los diseñadores independientes ni siquiera pueden imaginar. Los mejores fabricantes, telas exclusivas desarrolladas solo para la marca y quizás lo más importante: acceso a quienes podrían ayudarla a lograr lo que sea que necesite hacer. Lanzar Giulietta significaba despedirse de todo eso.
Eso fue hasta que decidió asociarse con Cieffe Srl, una de las fábricas más grandes e importantes de Italia. Guilietta comenzó a trabajar con Cieffe hace tres años como cliente. (A pesar de que sus series de producción eran mucho más pequeñas que la mayoría de sus otras cuentas, logró convencer a la empresa de que la aceptara después de que se convirtiera en finalista en el CFDA de 2012 /Moda Fashion Fund.) Tres años después, Cieffe también se convirtió en su inversionista, adquiriendo una participación minoritaria en Guilietta. "Puede hacer crecer su empresa de muchas formas diferentes y puede encontrar capital de muchas formas diferentes, pero yo siempre pensé que esta era una de las formas más inteligentes, porque el valor va directamente a su producto ", dice Sizzi. "Para el pre-otoño, normalmente habría ido a una fábrica de telas y desarrollado un par de colores para la temporada y eso habría sido todo lo que podía pagar. En este momento, estoy sentado frente a 15 muestras de tejidos, nuevos tejidos técnicos y nuevas aplicaciones a las que tengo acceso y puedo probar. Eso es algo que tenía cuando trabajaba en las grandes corporaciones ". Junto con la capacidad de hacer un desarrollo más extenso, Sizzi también ha introducido zapatos. Además, cuenta con el apoyo del equipo de ventas de Cieffe, que le ayudará a desarrollar aún más su negocio en Europa y en el extranjero.
El arreglo de Sizzi con Cieffe no es tan poco ortodoxo como podría pensarse. Para marcas de inicio que no tienen fondos ilimitados, o que prefieren no confiar en un inversor externo, asociarse con una fábrica parece una opción sensata. Aproximadamente un año después del lanzamiento Objetos sin significado, La diseñadora con sede en Los Ángeles, Alexandra Michelle, comenzó a trabajar con su fabricante, a quien había conocido mientras diseñaba para un importante minorista. "Realmente no tenía ningún apoyo financiero, cero", dice. "Fue un regalo del cielo". Michelle y su fabricante son socios iguales en la empresa. "Era importante para mí", dice sobre el arreglo. "Ambos dedicamos la misma cantidad de tiempo y esfuerzo. Nadie está holgazaneando. Creo que es más fácil y más limpio ". En este momento, el estudio de diseño de Objects Without Meaning tiene su sede en una habitación justo al lado del piso de la fábrica en el centro de Los Ángeles. no es probable que dure para siempre; la colección merece una sala de exposición adecuada para exhibir los productos; ha permitido que el diseñador sea parte de toda la producción. proceso. "Ha sido una situación perfecta", dice. "Ahora realmente lo tengo".
Tanto Michelle como Sizzi son veteranos de la industria, pero arreglos como estos también pueden tener sentido para los diseñadores novatos. Nicole Najafi trabajó en comercio electrónico en Balenciaga antes de lanzar su colección de mezclilla directa al consumidor. Estándar en la industria. Desde el principio, el mayor desafío de Najafi, con sede en Nueva York, fue simplemente conseguir una fábrica para producir sus productos. "Hubo algunas puertas que me cerraron en la cara", dice la diseñadora de sus primeros viajes a las fábricas de mezclilla en L.A. "Fue entonces cuando me convertí en interesado en encontrar un socio de producción ". Conoció a Matt Berkson, que dirige su empresa Fashion Trade Company en una fábrica de mezclilla en Vernon, California. Berkson es un inversor minoritario y coordina toda la producción para Industry Standard. Uno de los principales objetivos de Najafi al lanzar la marca era mantener el precio bajo pero la calidad tan alta como la mezclilla de diseñador. Debido a que Berkson está produciendo sus jeans a un costo a cambio de su participación en la compañía, ella puede cobrar $ 100 en lugar de $ 200. "Es una de las mejores personas en Los Ángeles para tener detrás de mis jeans", dice Najafi. "Tenemos mucha confianza el uno en el otro".
Una asociación de fábrica y marca puede resolver una gran cantidad de problemas a los que se enfrentan las etiquetas emergentes, como lo ha hecho Giulietta, Objects Without Meaning e Industry. Pero como ocurre con cualquier matrimonio, existen peligros potenciales. El diseñador debe estar 100 por ciento seguro de que el fabricante puede crecer con la marca y que realmente es la opción correcta. (La mayoría de las etiquetas cambian de fábrica al menos una vez en su infancia). Y, a diferencia de un inversor tradicional, la oportunidad de una ruptura limpia es incluso menos probable. Comprar a un inversor es más difícil cuando todavía depende de ese inversor para fabricar sus productos. Sizzi, por su parte, confía en que tomó la decisión correcta. (Al igual que Michelle y Najafi). "Estoy muy feliz", dice. "Ha llevado a Giulietta a un nivel diferente".