Cómo Karla Martínez de Salas llegó a lo más alto de la cabecera de 'Vogue' México y América Latina

En nuestra serie de larga duración "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en las industrias de la moda y la belleza sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.

Al recordar su trayectoria profesional, Karla Martínez de Salas, editora en jefe de Moda México y América Latina - y alumbre de Moda NOSOTROS., T, Entrevista y W - trae a colación una entrevista de trabajo temprana, donde le preguntaron cómo una chica de El Paso, Texas terminó queriendo trabajar en la moda. Realmente, su ciudad natal tuvo un gran impacto.

"Lo que me ayudó a vivir en una ciudad difícil como Nueva York, trabajar en una industria como la moda que es muy exigente... Es actitud ", me dice Martínez de Salas por teléfono desde la Ciudad de México, donde ha vivido durante los últimos años. "Habiendo crecido en El Paso, una pequeña ciudad con no un millón de tiendas, ahora vuelvo y siento que es una ciudad maravillosa para crecer, pero [en ese entonces] piensas: '¿Por qué no tengo un Hard Rock ¿Cafetería? ¿Por qué no tengo todas estas cosas que tenías en una ciudad como Dallas o Houston? Eso realmente me ayudó a apreciar cada lugar en el que vivía ".

Eso incluyó París, a donde se mudó durante un año después de graduarse de la Universidad de Arizona, y Nueva York, donde comenzó y desarrolló su carrera como editora de moda. "Dondequiera que iba, tenía esos ojos deslumbrantes, que creo que me ayudaron, me ayudaron a apreciar [El Paso] y me ayudaron a apreciar dónde estaba", dice ella. "Nunca imaginé que trabajaría en Moda, así que estaba muy emocionado y le di el 200%. También necesitaba el trabajo; nadie pagaba mi alquiler excepto yo, así que no podía darme el lujo de decir: '¿Sabes qué? Esto es duro. Voy a renunciar '. No, si renuncio, tengo que irme a casa. No podía pagar mi apartamento de $ 1,500 [al mes], que en Nueva York es mucho dinero para vivir con cuatro personas ".

El hogar de México ahora. Y a través de su trabajo, en Moda México y América Latina, pero también a través de proyectos como la curaduría de The Carousel de Bloomingdale y a través de salas de exhibición en París que destacan talento regional - Martínez de Salas está llamando la atención sobre la producción de creadores latinoamericanos: diseñadores, modelos, estilistas, arquitectos, chefs y más.

A continuación, habla sobre cómo comenzó, el papel que han desempeñado los mentores en su carrera, los desafíos que enfrenta en el trabajo y el talento latinoamericano que tiene en la mira en este momento.

Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional. ¿Cuáles dirías que han sido los grandes momentos que te llevaron a donde estás ahora?

Bueno, crecí en El Paso. Menciono eso porque recuerdo que una mujer de recursos humanos me preguntó: '¿Cómo [viene] una chica de El Paso a mudarse a New York y quieres trabajar en la moda? Lo cual sentí que era una pregunta racista en ese momento, pero dije, 'Está bien'.

Llamé a la gente y tuve la oportunidad de trabajar en Aeffe con Michelle Stein, que todavía está ahí. Esa fue mi primera gran pasantía y donde aprendí qué era exactamente lo que quería hacer. Estaba en el departamento de ventas allí y sabía que eso no me gustaba. Un editor de W entró, y ella estaba vistiendo ropa para una celebridad, y yo estaba como, 'Oh, ¿qué está haciendo?' La chica para la que trabajaba me explicó de qué se trataba. Así que el próximo verano, hice una pasantía en W, también mediante llamadas en frío: creo que el correo electrónico recién estaba comenzando y LinkedIn no existía.

Una de las mayores oportunidades que tuve fue trabajar en Moda U.S.Una amiga mía, Garine Zerounian, me presentó a Wendy Hirschberg y ella me recomendó. Trabajé allí durante cuatro años y medio. Luego, después de eso, Garine, que trabaja en Armani, fue como, 'Oh, están buscando un director de mercado en T, los New York Times revista de estilo.' Stefano Tonchi acababa de llegar allí. Trabajando en Moda fue realmente como terminar la escuela, siempre digo, pero luego, trabajar en el Veces, Pude ver el mundo del estilo, versus solo la moda. Eso fue realmente emocionante. Yo era uno de los directores de mercado más jóvenes.

¿Cuál crees que es la diferencia entre el mundo del estilo y el de la moda?

El estilo lo es todo en tu vida: cómo y dónde comes, a dónde viajas, qué estilo de casa tienes. [A T] teníamos problemas de estilo de vida, problemas de hogar, problemas de viajes, problemas de moda. No se centró solo en la moda. No creo que las revistas ahora se centren completamente en la moda. Creo que estamos hablando de estilo en general, de cómo el estilo influye en tu vida a lo largo de la vida.

¿Qué crees que te convirtió en una contratación atractiva?

Yo había trabajado en Moda para Wendy Hirschberg y Virginia Smith, que entonces era director de mercado y ahora director de moda. Recuerdo que me entrevisté para el puesto de director accesorio, y Anna [Wintour] Dijo que no estaba listo. Después de eso, en lugar de decepcionarme, creo que quería tener una experiencia diferente, así que me fui a trabajar para Elissa Santisi [en Moda] - fue directora de estilo - para aprender a hacer imágenes. Eso realmente me ayudó porque no se trataba solo de ayudar en las sesiones de fotos de otras personas. Estaba ayudando a Elissa a ver realmente lo que se necesita para producir una sesión: cuánto dinero necesitamos, qué asignamos [para] esto. Siento que eso realmente ayudó para el trabajo en T porque no se trataba solo de pedir ropa para el mercado francés para un editor en particular. Se trataba de ir a Europa y [entablar] relaciones con las casas, pero también de realizar sesiones fotográficas de joyas y accesorios, aprender a armar una imagen y lo que hace una buena imagen. Siento que eso les atrajo. Y [ser] alguien que estaba dispuesto a hacer todo. Solo éramos tres en el departamento, así que bajamos e hicimos todo el trabajo sucio. Fue más práctico.

Después T fui a Entrevista. Fue duro porque es una revista muy exigente, pero al mismo tiempo era muy frugal y teníamos que hacer muchas cosas con muy poco dinero. Fue interesante aprender ese lado del trabajo, trabajar en una revista que [no] tenía muchos recursos. ¿Cómo aprovecha al máximo esos recursos? Luego, después de que Stefano fue a W, me llamó y me preguntó si quería unirme a él allí.

¿Cuál fue el motivo del traslado a la Ciudad de México?

Me mudé porque mi esposo recibió una oferta de trabajo aquí en México. Creció en la Ciudad de México y se mudó a Nueva York casi al mismo tiempo que yo. Nunca fue una de esas personas que dirían: 'Oh, tengo que mudarme'. Pero tuvo la oportunidad [de trabajar aquí].

Cuando se mudó, ¿cómo fue con su trabajo? ¿Siempre supiste que querías probar algo en Moda ¿México?

También estaba haciendo un trabajo independiente para Viajes + Ocio y Glamour U.S.Tuve una marca con un amigo mío, que desafortunadamente tuvo que cerrar hace unos años, en la que trabajé. Pero yo sabía que, si había una oportunidad de estar en Moda, entonces, sí, era mi sueño, en cierto modo, desde que era niño, ser el editor en jefe de una revista. Definitivamente era algo para lo que sabía que estaba listo. Es solo que no estaba seguro de cuándo.

Te uniste primero Moda México como editor asociado. ¿Cómo surgió esa oportunidad y cómo condujo al trabajo de editor en jefe?

Hablé con la directora ejecutiva y ella quería que aprendiera cómo funcionan las cosas en México antes de ocupar el puesto de editor en jefe porque la industria de la moda, el mundo editorial [aquí] es muy diferente. Es mucho más ágil: siempre ha sido un personal más reducido que en las revistas estadounidenses.

Durante dos meses, agudicé mis habilidades de escritura, porque no había escrito en español básicamente en toda mi carrera. Era importante ver la revista desde esa perspectiva, de un editor asociado, y cómo es trabajar en México. Siento que fue muy útil.

¿Cuáles han sido las otras diferencias sobre las que tuvo que aprender, o volver a aprender, cuando comenzó a trabajar en la Ciudad de México, en comparación con su tiempo en Nueva York?

Siento que muchas de las marcas están aquí en México, pero al mismo tiempo, es un territorio mucho más pequeño [para ellos]. Lo invitarán a su programa, lo sentarán en la tercera fila y dirán: 'Oh, México no es un mercado prioritario'. Cual es tonto, si lo piensas, porque en este punto, la gente viaja por todo el mundo y gasta su dinero en diferentes áreas. Ha sido un desafío lograr que la gente respete el mercado.

Incluso con modelos: muchas de las agencias están más inclinadas a dar los mejores modelos a las regiones asiáticas. porque ahí es donde están las grandes campañas, por lo que dudan un poco en enviarlas a América Latina y México. Hemos estado trabajando para trabajar con mejores fotógrafos y grandes modelos, y tomó un tiempo lograr que la gente se diera cuenta de que hay una gran oportunidad en México y América Latina.

Marcas como Louis Vuitton, Gucci, Santo laurent y Prada, han invertido en México. Siento que eso es emocionante. Nos gusta apoyar a aquellas marcas que llevan un tiempo invirtiendo en México. Incluso en una nota personal, cuando la gente dice: 'Solo compro cuando voy a los EE. UU.' - Estoy más inclinado a comprarlo aquí ahora que en Nueva York, aunque sea un poco menos caro [allá].

¿Con qué frecuencia viaja a Nueva York por trabajo?

Antes del [coronavirus], me estaba yendo bastante, como una vez cada dos meses. Definitivamente dos veces al año para semana de la Moda, algunas veces para sesiones de fotos. Hicimos un gran proyecto con Bloomingdale's eso fue realmente emocionante. Yo era el curador de el carrusel, Bazar mundial. Se suponía que íbamos a hacer un gran evento de lanzamiento, pero se pospuso. Lo estamos haciendo digitalmente, que es una forma nueva e interesante de abordarlo.

¿Qué papel han jugado los mentores en tu carrera?

Creo que es muy importante tener a alguien a quien acudir para pedir consejo. Cuando trabajaba en Moda para Virginia Smith, fue genial porque no solo era profesional, sino que también era madre. Aprendí mucho de ella sobre cómo tener un trabajo muy exigente pero también ser esposa y madre. Stefano y Anne Christiansen, que trabajaban en el New York Times - ella era directora de moda en el momento en que yo estaba en T y alguien que siempre tuvo la cabeza en el suelo, súper humilde, con los pies en la tierra, talentosa. Diría que ella me ayudó mucho, solo para aprender sobre la industria en general.

Diría que ahora hay personas en las que me apoyo que son como mis contemporáneos, pero al mismo tiempo son mentores, personas a las que usas para intercambiar ideas. A las mujeres inteligentes les gusta Rickie de Sole y Karin Nelson.

Edward Enninful ha sido realmente fundamental. Me recomendó a Jonathan Newhouse cuando me trasladaron por primera vez a México. Le envío un mensaje como, 'Edward, ¿cómo manejas esta situación?' O, recientemente, tuvimos que hacer una portada en Londres y él me ayudó a encontrar un estilista. Es alguien a quien realmente admiro y también me ha enseñado que en la moda puedes ser muy talentoso y estar orientado a los negocios, pero puedes divertirte al mismo tiempo.

Ha hablado de cómo, siendo editor en jefe de una publicación que cubre una gran región, hay un desafío en que América Latina no es un monolito, ni culturalmente, ni siquiera en términos de estaciones. ¿Cómo le ha ayudado aprender sobre estos matices desde este puesto a hacer mejor su trabajo?

Ese es realmente un gran desafío al que nos enfrentamos. No mucha gente se da cuenta de que hacemos dos revistas: una es México y la otra América Latina. Hay tantas diferencias culturales entre las regiones que aprendo algo nuevo en cada tema. Argentina va a caer ahora. México y Colombia, hace el mismo clima todo el año; nuestros inviernos no son tan extremos como lo son en Chile y Argentina. Tenemos diferentes colaboradores que nos ayudan a aprender estas cosas y nos presentan a personas que hacen cosas diferentes. Es realmente interesante ver las diferencias en las culturas y cómo hablamos con estas diferentes audiencias. Solo tienes que ser sensible a eso.

Muchos de los números que ha publicado durante su mandato como editor en jefe han recibido mucha atención internacional: el Portada de Yalitza Aparicio, los Modelo afro-dominicana cubrir el Funda muxe. Cuéntenos un poco sobre cómo se unieron: ¿Qué conversaciones tuvo internamente sobre ellos y cómo ha guiado la forma en que planifica las ediciones futuras?

Cuando comencé a hablar con la revista, la directora en ese momento, que es una mujer muy inteligente, decía: 'Cíñete a los modelos internacionales, porque eso es lo que le gusta a la gente en México. Tienen esta visión ambiciosa de la moda. Echemos un vistazo a sus homólogos y veamos qué están haciendo '. Mi primera portada fue Karlie Kloss disparado por Chris Colls.

Comencé a cuestionar nuestra estrategia de usar modelos internacionales y [preguntando]: ¿Por qué no empezamos a usar modelos locales? Cada vez que iba a la semana de la moda, veía más y más modelos dominicanas en los desfiles. Lineisy [Montero] Hace dos años aparecía como uno de los más famosos. Decidimos empezar a fotografiar a estas chicas. Empecé a decirme a mí mismo: 'Si no le estoy filmando a Lineisy, ¿quién le está dando una tapadera?'. Debido a que muchas de las revistas de EE. UU. Tienen modelos famosos a su favor, lo cual es genial, pero si vamos a hacer celebridades, si vamos a seguir hablando de modelos, ¿por qué no hacemos gente que viene de México y América Latina? ¿America? Así que empezamos a hacer precisamente eso. Y descubrimos que cuando lo hicimos, la respuesta fue realmente genial.

Mariana Zaragoza, su primera portada [para Moda] era un [Moda México] portada. Ella es una modelo mexicana, sí, es rubia, de ojos azules, pero está muy orgullosa de ser mexicana. Luego hicimos Lineisy. Lo hicimos Camila Cabello y, antes de la portada de Yalitza, esa fue una de las más exitosas que hemos tenido en digital.

Eso no quiere decir que no quisiéramos disparar Gigi Hadid. Por supuesto que amamos a Gigi. Le disparamos antes. La trajimos a México. Pero queríamos filmar más del [talento] mexicano y latino, y no limitarlo a las celebridades: chefs, arquitectos, artesanos.

América Latina tiene muchas caras. Podrías hacer 10 portadas al mes y no terminar, ¿verdad? Queríamos hablar sobre estas mujeres, estos héroes anónimos que durante tanto tiempo han sido la columna vertebral de nuestra cultura y no han sido el centro de atención. Queríamos presentarlos lo mejor que pudimos. Empezamos a hacer eso mucho el año pasado. Era nuestro 20 aniversario y queríamos hablar sobre los últimos 20 años en Moda. Pensamos que era un momento increíble para celebrar la belleza de las mujeres latinoamericanas de una manera nueva, darle una nueva luz.

Mencionaste que la portada de Camila Cabello era la más grande antes que la de Yalitza ...

Yalitza fue nuestra portada en enero de 2019. El compromiso fue por las nubes. Recibía correos electrónicos todos los días. Me etiquetarían en publicaciones de Instagram de diferentes mujeres indígenas, no solo en México, sino en todo el mundo. Esa fue una portada realmente emocionante para nosotros porque nos abrió los ojos a lo que la gente quiere ver. Creo que la gente estaba muy feliz por Yalitza y por ver un tipo diferente de belleza: esta hermosa mujer indígena no europea en la portada de una revista.

Después de eso, quisimos, como dije, representar a diferentes mujeres mexicanas, diferentes mujeres latinoamericanas. Disparamos Paloma Elsesser, cuyo padre es mitad chileno y su madre afroamericana. Disparamos Christy Turlington, su madre es en realidad de El Salvador. Filmamos a las modelos afro-dominicanas con su cabello rizado natural, lo cual es sorprendente porque se lo propuse a diferentes fotógrafos y muchos de ellos pasaron, dijeron: 'No estamos sintiendo el casting'. Estoy como, '¿Qué quieres decir con que no estás sintiendo? ¿el casting? Estas chicas son hermosas '. Finalmente lo hicimos con Ben Weller, un fotógrafo inglés, y Maya Zepinic.

Luego, para la edición del aniversario, le disparamos a un corredor mexicano en Chihuahua, que es parte del grupo indígena rarámuri en la parte norte de México. Filmamos a Abigail Mendoza, que es una chef muy famosa, con sus hermanas. Filmamos las cholitas escaladoras en Bolivia. Filmamos a Juana Burga, que es modelo peruana, con un grupo de mujeres indígenas que confeccionan ropa en Perú. Queríamos celebrar la idea de lo que significa ser mexicano y latinoamericano, y cómo se ve esa belleza. No puedes decir que es una sola cosa. Son tantas cosas diferentes.

¿Qué talento latinoamericano te emociona en este momento, específicamente en el espacio de la moda?

Creo que hay mucha gente haciendo cosas interesantes. Johanna Ortiz allanó el camino para muchos diseñadores. Creo que ha sido fundamental para darle a la gente la esperanza de que hay espacio para la moda latinoamericana. Hay Víctor Barragán, quien fue uno de los CFDA /Moda Fondo de moda finalistas el año pasado. Hay Rio [Uribe] de Deporte gitano. Aquí en México, hay talentos locales como Lorena Saravia, Sandra Weil y Denisse Kuri, quienes hacen de todo en su pueblo local de Pueblo con mujeres indígenas: hacen tejidos clásicos. En Colombia están Silvia Tcherassi, Verdelimon y Kika Vargas. De Venezuela tienes marcas como Arata y Efrain Mogollon, que está en Moda Operandi, un gran sitio web que apoya a los diseñadores latinoamericanos. Lo hicimos una sala de exposiciones en Paris con diferentes marcas, y hay una mujer de Uruguay llamada Margo Baridón que está haciendo moda sostenible. Hay tantas marcas interesantes ahora que realmente están dando el siguiente paso.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

¿Quieres más Fashionista? Suscríbase a nuestro boletín diario y envíenos directamente a su bandeja de entrada.