Cómo Claire Bergkamp se convirtió en una de las figuras más influyentes en sostenibilidad

En nuestra serie de larga duración, "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en las industrias de la moda y la belleza sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.

Puede que nunca hayas oído hablar de Claire Bergkamp, ​​pero ha estado liderando silenciosamente la industria de la moda hacia una mayor sustentabilidad durante casi una década.

Como la primera persona contratada para centrarse únicamente en la sostenibilidad en Stella McCartney, Bergkamp pasó nueve años desarrollando iniciativas de conciencia ecológica en una etiqueta que ahora se considera casi sinónimo de lujo sostenible. Aunque el compromiso personal de McCartney con las prácticas ecológicas ha sido durante mucho tiempo parte del ADN de la marca, fue Bergkamp experiencia que ayudó a poner en práctica esos valores de una manera que convirtió a la empresa en un líder mundial en sostenibilidad conversacion.

A través de años de su propia investigación de la cadena de suministro, así como al desarrollar el departamento de sustentabilidad de Stella McCartney, Bergkamp se ha convertido en un actor poderoso, aunque bajo el radar. Más allá de dar forma a los programas de sostenibilidad en una de las marcas de lujo más conocidas, también ayudó a influir en las políticas y prácticas de sostenibilidad en el antiguo propietario de Stella McCartney, Kering, uno de los conglomerados de lujo más grandes del mundo, al usar su posición para mostrar lo que es posible.

Para Bergkamp, ​​todo esto surgió de convicciones personales que la dominaron mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una palabra de moda.

"Crecí en Montana en una ciudad relativamente pequeña rodeada de una interesante mezcla de conservacionistas, ganaderos y ambientalistas", le dice a Fashionista por teléfono. "Espero que lo que pueda hacer sea ser parte de la solución para pensar en cómo podemos cambiar radicalmente la forma en que obtenemos las cosas".

Si bien ha estado involucrada durante mucho tiempo en eso a escala de marca en Stella McCartney, fue un compromiso con el cambio en toda la industria lo que la llevó de alejarse después de casi nueve años de su trabajo de alto perfil para asumir un puesto en una organización sin fines de lucro de la que pocas personas han oído hablar: Textil Intercambio. Pero en muchos sentidos, la medida no debería sorprender viniendo de Bergkamp: es posible que Textile Exchange no tienen el mismo reconocimiento de nombre que Stella McCartney, pero está tranquilamente preparada para hacer un bien poderoso ocurrir.

"Siento bastante pánico por cambio climático," ella dice. "Tenemos 10 años, es un período de tiempo increíblemente corto. Quiero hacer algo al respecto. Debido a mi pasión e interés, el mejor lugar para mí es ayudar al mundo a repensar cómo se obtienen los materiales ".

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Fashionista se puso al día con Bergkamp apenas unos meses después de su nuevo cargo en Textile Exchange para hablar sobre cómo pasó de ser tentadora en Stella McCartney a trabajar directamente con la CEO, las diferentes habilidades necesarias para el trabajo en derechos humanos versus el trabajo ambiental y si deberíamos usar la palabra "sustentabilidad" o no. Siga leyendo para conocer los aspectos más destacados de nuestro conversacion.

¿Cómo te iniciaste en la moda?

Siempre me atrajo la ropa. Originalmente pensé que quería ser diseñadora de moda, pero me interesé en el diseño de vestuario cuando era estudiante de secundaria. Como crecí en una ciudad relativamente pequeña, pude hacer diseño de vestuario en nuestro teatro local. Mi primer título fue en Boston en Emerson College en diseño de vestuario. Y después de eso, me mudé a Los Ángeles durante unos cuatro años. Originalmente terminé en el mundo del vestuario versus la moda, porque estaba fascinado por la psicología detrás de la gente que usa lo que usa. Tuve la suerte de trabajar en algunos programas como "Heroes" que se filmaron durante mucho tiempo.

Pero la realidad del vestuario en Los Ángeles es principalmente que solo compras cosas para programas de televisión. No era el tipo de ejercicio teórico que imaginaba. Pasé literalmente todo el día en los centros comerciales. Y me interesé en saber de dónde venía toda la ropa y por qué había tanta.

Cuando comencé a subir, pude ver hacia dónde me dirigía y me di cuenta de que no quería llegar allí. No me satisfizo de ninguna manera. Sabía que tenía que volver a la escuela, pero en ese momento no pude encontrar ningún lugar en los EE. UU. Que tuviera un programa de textiles y moda basado en la sostenibilidad. Lo que encontré fue el Colegio de Moda de Londres y su Centro de Moda Sostenible. Entonces me mudé a Londres. Obtuve una subvención del gobierno para ir a la India y estudiar responsabilidad social corporativa (RSE) y cadenas de suministro y luego hice mi investigación de tesis final sobre las oportunidades de reciclaje y residuos.

¿Cómo hiciste el salto de la escuela a Stella McCartney?

Comencé en Stella bastante rápido después de terminar mi maestría. Creo que fue el lugar adecuado, el momento adecuado, un título muy específico.

Stella siempre ha tenido la sustentabilidad en su núcleo, pero yo fui la primera persona en tener un trabajo dedicado al tema. Originalmente me contrataron como temporal para hacer informes ambientales de fin de año. Tuve el gran privilegio de desarrollar todo en actividades más estructuradas. Mi función consistía en ayudar a dar forma a programas coherentes y realizar el mantenimiento de la cadena de suministro y desarrollar un departamento a lo largo del tiempo.

¿Cómo pasó de ser tentador a encabezar todas las iniciativas de sostenibilidad en Stella McCartney?

Solo fui temporal durante un par de meses. Mucho de lo que comencé a hacer fue evaluar las cadenas de suministro. Estaba entendiendo cómo funcionaba la empresa, un sentido del riesgo y las oportunidades en torno al medio ambiente y los derechos humanos. También estuve involucrado en lo que Kering creó como las Pérdidas y Ganancias Ambientales, que se convirtió en una herramienta muy poderosa para evaluar esos impactos.

Luego comencé a formar un equipo. La primera persona que contraté vino para ayudar en derechos humanos. Es algo que me apasiona, pero es un conjunto de habilidades diferente. La innovación también vino bajo mi control debido al interés de Stella en nuevos materiales libres de animales. Hacia el final, fui director mundial de sostenibilidad e innovación.

No es una organización súper jerárquica y siempre estuve trabajando con personas que eran mucho más senior que yo, solo por la naturaleza del rol. Trabajé en estrecha colaboración con nuestro director de productos y con el director ejecutivo y su equipo para planificar cómo se iluminaban las tiendas. También crecí con la organización: era bastante pequeña cuando comencé en comparación con cuando me fui.

¿Puede hablar más sobre la diferencia entre las habilidades necesarias para centrarse en los derechos humanos y el aspecto medioambiental de la sostenibilidad?

Algunas personas pueden hacer ambas cosas, pero yo soy más un pensador de sistemas. Disfruto entendiendo un sistema y manipulándolo. Eso funciona muy bien con el lado ambiental de las cosas, porque está buscando oportunidades para reducir o cambiar los patrones de abastecimiento. Mucha gente que aterriza en el lado medioambiental es un poco más analítica.

Sobre el derechos humanos lado de las cosas, es un conjunto de habilidades ligeramente diferente. Eso es mucho más sobre poder manejar situaciones complejas en el momento. Si existe una preocupación por la salud y la seguridad mientras está en una fábrica, debe saber cómo trabajar con las personas con destreza; es necesario comprender los matices y las diferencias culturales. Es más, 'Sé cómo manejar a los humanos en este momento complicado', mientras que siento que sé cómo manejar el sistema en el momento complicado.

Cuénteme un poco más sobre su puesto en Textile Exchange y por qué decidió dar ese salto laboral después de casi nueve años en Stella McCartney.

Las materias primas y la agricultura son las partes del trabajo que hice en Stella que fueron las más emocionantes para mí. Hay mucho trabajo por hacer sobre cómo cultivamos las cosas, cómo tratamos el suelo, cómo criamos animales, cómo tratamos los bosques, cómo reciclamos. Y esa es el área en la que se centra Textile Exchange: materias primas, lo que se denomina nivel cuatro en la cadena de suministro. Hay un grupo dedicado de personas que están descubriendo cómo podemos abordar el cambio climático a través del algodón, la lana y todo lo demás en el que confía la industria.

Me incorporé como director de operaciones. Estoy comenzando a enfocarme en la implementación de estrategias, pero trabajaré como colíder con La Rhea Pepper, quien cofundó la organización, en todo a medida que avancemos. Y el primer objetivo es asegurarnos de que estamos configurados como una organización para ofrecer este ambicioso objetivo de una reducción del 45% en las emisiones de gases de efecto invernadero de nivel cuatro para 2030 para toda la industria mundial [llamado 2030 Clima +].

No podemos hacerlo nosotros mismos, obviamente. Pero nuestro objetivo es guiar a la industria y brindarles lo que necesitan para lograrlo. Nuestra estrategia se basa mucho en la asociación, porque se trata de un esfuerzo colectivo.

La otra parte de esto es que nos estamos basando en un pensamiento más holístico sobre el clima. Es importante reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero si se enfoca solo en eso y no incluye cosas como la salud del suelo y la biodiversidad, puede perder de vista el papel que la naturaleza necesita de manera más integral juego.

Explique un poco más sobre lo que hace Textile Exchange.

La organización está muy centrada en los materiales. Existe un ejercicio de evaluación comparativa de igual a igual llamado Corporate Fiber and Materials Benchmark, que es una forma de que las empresas informen sobre la adopción de fibras preferidas. Una gran parte de la organización está dedicada al establecimiento de estándares y certificación, cosas como el Estándar de lana responsable y el Estándar de reciclaje global.

Ahora estamos tratando de centrarnos en los incentivos de impacto, que se trata de retribuir directamente a las personas del nivel cuatro e incentivarlas para que cambien sus acciones. Nos enfocamos en las personas que se encuentran en el comienzo mismo de la cadena de suministro. Y también organizamos mesas redondas: hay más de 2.400 personas involucradas en ellas, y traen juntos a todos los diferentes actores en cada área clave, desde el algodón hasta la lana y la cachemira, para hablar cuestiones.

¿Qué herramientas utiliza para desarrollar esos rankings o puntos de referencia?

En este momento, como el resto de la industria, estamos bastante vinculados a los análisis de ciclo de vida. Los LCA están lejos de ser perfectos, pero son en lo que podemos confiar en este momento. Estamos enfocados en pasar a lo que llamamos LCA plus, que se trata más de tratar de traer datos de impacto reales en una base más específica del sitio.

También estoy muy involucrado en el Carta climática de la industria de la moda de la CMNUCC. Soy copresidente del grupo de trabajo de materias primas, donde hemos estado trabajando en un gran informe que analiza datos de algodón, poliéster y viscosa celulósica sintética. Estamos analizando toda la información disponible públicamente, tratando de entender por qué es tan difícil compararla. Una de las cosas que se complica al comparar diferentes conjuntos de datos de impacto es que no siempre se hace con la misma metodología.

Pero no queremos concentrarnos tanto en obtener datos perfectos que no empecemos a trabajar en el impacto. Los datos deben ser mejores de lo que son, pero nunca serán perfectos. Si esperamos eso, no alcanzaremos los objetivos que debemos cumplir. Sabemos lo suficiente para saber dónde se generan los impactos.

He visto a diferentes personas decir cosas diferentes sobre dónde está el mayor impacto en la cadena de suministro. ¿Qué sentido tiene para los verdaderos puntos de acceso?

Hay un informe que es ampliamente citado que dice que las materias primas representan el 15% del impacto de la cadena de suministro y que los molinos son el porcentaje más grande. Ese informe probablemente sea muy bueno, pero no incluye fibras animales ni cuero. El porcentaje de impacto y dónde se asienta, ya sea en la fabricación o en las materias primas, dependerá en gran medida de los materiales que utilice.

La forma en que medimos en este momento nos diría que si está utilizando una gran cantidad de poliéster como marca, su impacto será mayor en la fabricación. Eso es porque no miramos el final del uso, no miramos las microfibras. Ni siquiera miramos a la perforación [en busca del petróleo que se convierte en poliéster], porque es un subproducto. Si básicamente está mirando solo la granulación, no está mirando la parte de extracción de la fabricación de poliéster, entonces su impacto comienza a verse muy concentrado en teñir y tejer.

Mientras que una marca como Kering dirá que las materias primas constituyen algo como 65% de su impacto, porque utilizan muchos materiales naturales. Los materiales naturales pueden ser bastante buenos, pero requieren tierra y agua. Cuando utiliza materiales naturales, debe prestar atención a las materias primas, porque la diferencia entre una buena y una mala agricultura puede ser bastante drástica desde el punto de vista climático.

¿Qué espera lograr en su nuevo rol en Textile Exchange?

Quiero usar mi tiempo y energía para impulsar las cosas a nivel industrial. No tengo tanto conocimiento como mucha gente de Textile Exchange, pero quiero apoyar eso conocimiento y hacerlo accesible y acelerar este cambio, porque es un esfuerzo completo de la industria que requerido. Necesitamos observar la salud del suelo y el agua y la biodiversidad dentro de la lana y el algodón y comenzar a reconstruir esa capacidad de recuperación que perdimos. Porque la naturaleza es infinitamente reconstituyente y regenerador cuando está en equilibrio.

Pasó de trabajar en esta marca internacional muy famosa con mucho reconocimiento a unirse a una organización sin fines de lucro de la que la mayoría de la gente no ha oído hablar. ¿Cuáles cree que son los beneficios y los contratiempos del trabajo de marca frente al trabajo sin fines de lucro?

La voz de Stella en este mundo es invaluable y trabajar con alguien así y ayudar a dar forma al trabajo allí fue extraordinario. Hay un poder real en esa voz. Pero creo que lo único de Textile Exchange es que el enfoque principal está en un cambio sistemático muy grande.

Hay casi 500 organizaciones miembros diferentes en Textile Exchange, incluida Stella, LVMH, Kering, Nike y Patagonia. Prácticamente cualquier marca que se te ocurra es miembro. Pero también hay asociaciones agrícolas que son miembros, así como otras organizaciones sin fines de lucro y proveedores. Textile Exchange ha hecho un trabajo increíble al reunir a la industria. Es más silencioso, pero es muy poderoso, tener a todas esas personas juntas en la sala trabajando colectivamente de una manera no competitiva.

Cuando piensas en el futuro de la sostenibilidad, ¿hacia dónde te lo imaginas?

Creo que el futuro de la sostenibilidad debe implicar una forma diferente de medir el valor. Creo que el hecho de que el valor esté completamente vinculado al crecimiento es un problema grave. Necesitamos desacoplar los dos. Ese es un gran cambio que la industria necesita: comprender el valor de algo que se cultivó de forma holística frente a algo que se cultivó de forma destructiva. Tenemos mucho que aprender de la sabiduría indígena. Necesitamos mirar no solo el rendimiento de los cultivos, sino también la salud del suelo.

Y tenemos que dejar de tratar la ropa como desechable. No hay forma de lograr las reducciones que necesitamos si continuamos consumiendo y eliminando al ritmo actual. Eso no se ha abordado porque requiere un cambio en partes muy fundamentales del negocio.

Ha habido mucha conversación y desacuerdo sobre la palabra "sostenibilidad". ¿Crees que todavía vale la pena usarlo?

Creo que deberíamos ceñirnos a él porque si lo reemplazamos, simplemente haremos que otra palabra no signifique nada. Cualquier palabra que se convierta en una palabra de marketing pierde inevitablemente su valor en el ciclo de la moda. Así que creo que estamos atrapados con lo sustentable, y tal vez circular, porque están ahí fuera en este momento.

¿Qué consejo le daría a alguien que quiera construir su propia carrera en sostenibilidad?

Debe hacer lo que le apasiona y hacer que la sostenibilidad sea parte de ello. Es fundamental estar muy bien informado sobre la complejidad del tema y llevarlo a todo lo que haces. Hay diferentes tipos de energía en diferentes lugares de la industria. Entonces, ya sea que sea una persona de comunicaciones o un diseñador o un comercializador o cualquiera de ellos, comprender el sistema y sus desafíos es poderoso.

El sistema, tal como existe en todas las empresas del mundo, hasta donde yo sé, es problemático. Es un sistema que tiene desechos y genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Si quiere trabajar en sostenibilidad, su trabajo es encontrar soluciones a esos problemas. Se trata de ser curioso, educado y tomarse el tiempo para aprender.

Esta entrevista ha sido condensada y editada para mayor claridad.

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