Las complejidades de fijar el precio de la ropa fabricada de forma responsable

La diseñadora Maggie Hewitt no se propuso exactamente hacer ropa cara. Cuando la nativa de Nueva Zelanda se graduó de la escuela de moda y comenzó su marca Maggie Marilyn, estaba enfocada en crear de tal manera que cada persona, animal o planta involucrada en la fabricación de su línea fuera tratada con delicadeza.

También se propuso hacer hermosas prendas con materiales de alta calidad. El resultado es que ella fue atacada por Net-a-Porter como su primer almacenista, fue preseleccionada para el Premio LVMH meses después y se vendió en casi todos los minoristas de lujo importantes cuando su marca cumplió un año.

Aunque el rumor fue emocionante, la infraestructura mayorista significó que se agregaba un margen cada vez más grande a las piezas de Maggie Marilyn antes de que fueran vendidas a los clientes. Finalmente, Hewitt comenzó a cuestionar el sistema.

"En algún momento, me di cuenta de que vendíamos un vestido de 800 dólares. ¡Ni siquiera podía permitirme eso! ”, Dice cuando nos encontramos en Nueva York. "Realmente estamos hablando de un 1% de la población que puede comprar eso".

Y aunque la sostenibilidad y la ética se utilizan a menudo como una justificación (a veces justa) para un precio más alto, Hewitt no cómoda con lo altos que estaban subiendo sus precios, al menos no cuando consideraba cuántas personas, como ella, no podían pagar ellos.

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Esas preocupaciones fueron una gran parte de lo que impulsó a Hewitt a lanzar Algun lado, una nueva línea de básicos sin temporada lanzada el viernes. Mientras que las piezas coloridas de la línea principal de Maggie Marilyn cuestan entre $ 150 y $ 2,195, las piezas neutrales de Somewhere comienzan en $ 45 por una camiseta sin mangas y llegan a $ 420 por un blazer. Hewitt afirma que la misma ética rigurosa se aplica a las cadenas de suministro detrás de ambas líneas y que mantiene bajos los precios de Somewhere vendiendo directamente al consumidor en lugar de al por mayor canales.

Ella reconoce que estos puntos de precio significan que Somewhere todavía no es barato. Pero Hewitt está tratando de cruzar la línea entre cobrar lo suficiente por la ropa para que pueda hacer las cosas de manera ética (después de todo, si ser amable con el planeta la opción más barata, todo el mundo lo haría) y hacer que las cosas sean lo suficientemente accesibles como para que la moda hecha de manera responsable no esté reservada para el lujo clientes.

"Cobramos lo suficiente como para poder pagar a todos en la cadena de suministro un salario digno justo, no un salario mínimo, sino un viviendo salario, que pueden utilizar para mejorar su propia vida ", dice. "Y es suficiente que quede margen para innovar continuamente dentro de nuestra cadena de suministro para disminuir nuestro impacto".

Para Hewitt, la capacidad de ayudar a su cadena de suministro a mejorar su huella ambiental con el tiempo no es negociable. Claro, podría obtener sus materias primas a un precio más barato más lejos de su hogar en Nueva Zelanda, pero entonces, ¿cómo? ¿Podría conducir hasta la granja y tener una conversación sobre la nueva y emocionante investigación sobre los beneficios climáticos? de agricultura regenerativa que ella espera que el terrateniente eventualmente adopte? ¿Y cómo se enteraría de que su compañera de lana toca música de ópera a sus ovejas porque "las ama como a sus propios hijos"?

Si cobraba mucho menos, no es probable que pudiera permitirse monitorear los impactos de carbono de sus piezas y pagarle a un experto para que la ayude a realizar análisis del ciclo de vida como una pequeña marca, pero todas estas son prioridades para ella, también.

También ha elegido dejar suficiente margen en el precio de Somewhere para apoyar el desarrollo de un diseño circular proceso. A partir de 2021, Somewhere iniciará un programa de recuperación basado en el Fundación Ellen MacArthurprincipios que permitirán al equipo reciclar prendas viejas por otras nuevas al final de sus vidas. Cada pieza ha sido desarrollada con esa máxima reciclabilidad en mente.

Si bien es probable que algunos vean que Somewhere sigue siendo "demasiado caro", otros podrían replicar que si puede ser así de "barato", las piezas principales de Maggie Marilyn también deberían ser más baratas. Hewitt siente esta tensión y trata de subrayar que las cosas que hacen que las piezas de Maggie Marilyn de la línea principal cuesten lo que cuestan son en parte la ética, en parte el modelo al por mayor y en parte el uso de construcciones complicadas y telas de lujo que pueden costar $ 70 por año. metro.

Y aunque está dispuesta a defender las decisiones que ha tomado, Hewitt cree que es correcto que los clientes cuestionen y rechacen los precios de lujo.

"Una cosa que me frustra en la parte de lujo de la industria es que creo que se salen con la suya mucho. Como si simplemente estuvieran agregando mayores márgenes a su producto ", dice. "¿Comparando una camiseta de $ 1,000 con una de $ 100? Alguien solo le está agregando un margen; no están hechos de manera tan diferente ".

¿Eliminar a los intermediarios resultará en una reducción de costos suficiente como para que Hewitt pueda encontrar un consumidor tan acogedor para Somewhere como lo ha hecho para Maggie Marilyn? Sólo el tiempo dirá. Pero por ahora, está feliz de explorar nuevas formas de interactuar con el sistema que, a pesar de que la acepta, puede dejarla ansiosa por el cambio.

"Siempre comencé mi marca con la esperanza de tener un impacto positivo en la industria", dice. "Hay fallas sistémicas que superar".

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