Wie Guo Pei trotz aller Widrigkeiten ein Couture-Geschäft in China aufbaute

„Viele Chinesen denken, wenn man im Westen anerkannt ist, dann ist man jemand; Aber was ich tun möchte, ist eine Brücke zu werden, etwas zu tun, das für die Nation und das Volk von Bedeutung ist", sagte Guo Pei am Montag in New York City. Tatsächlich hat die internationale Anerkennung der verschwenderischen Couture-Designs der chinesischen Top-Designerin nur zugenommen, seit Rihanna sie trug55 Pfund schweres goldenes Kleid zur Met Gala im Jahr 2015, die die Ausstellung "China: Through the Looking Glass" des Museums feierte. Das Kleid brauchte bekanntlich 50.000 Stunden, um 100 Arbeiter zu kreieren, wurde über Nacht zu einem legendären Moment auf dem roten Teppich und brachte Pei auf die globale Bühne. Letzten Herbst, The Chambre Syndicale de la Haute Couture lud sie ein, bei der Pariser Couture auszustellen Kalender, der zum ersten Mal einem in Asien geborenen und aufgewachsenen Designer die Ehre zuteil wird.

Pei ist diese Woche auf Einladung des China Institute in New York, einer in New York ansässigen Einrichtung, die Programme und Ausstellungen veranstaltet, die ein tieferes Verständnis von China im USA Das Institut ehrte sie nicht nur bei der Gala zum 90 Montag. Pei sprach über einen Übersetzer mit dem Fernsehmoderator und Produzenten Yue-Sai Kan (der Designer spricht nicht Englisch) und die Unterhaltung reichte von Peis Kindheit bis zu ihrem Umgang mit dem Couture-Geschäft drinnen und draußen China.

„In Europa richtet sich Haute Couture eigentlich an Menschen mit sozialem Status, die wohlhabend sind, aber in China ist das ein bisschen anders; in China spielt auch die Betrachtung der Schönheit eine Rolle. Es gibt viele Leute, die kein Geld haben, aber ein Stück von meinem Design haben wollen", sagte Pei unter Berufung auf ein Beispiel für eine Frau, die eine lebenslange Kaution von 50.000 Yuan (ca. 7.500 $) für eine Hochzeit anbot Kleid. Das war jedoch nicht immer so.

"Vor dreißig Jahren gab es in China keine Mode, kein solches Wort", erklärte Pei über das China nach der Kulturrevolution. „Und vor 20 Jahren gab es in China kein sogenanntes ‚Modedesign‘, aber in diesen 30 Jahren hat sich das Verständnis von Schönheit hat sich für die Chinesen so sehr entwickelt und sie suchen jetzt nach dem Geist ihrer Nationalität und ihrem individuellen Geist", sagte sie genannt.

Da sie in einer von Uniformen dominierten Umgebung aufgewachsen ist, in der Handarbeiten wie Sticken keinen Wert legten, musste sich Pei die meisten Fähigkeiten, für die sie heute bekannt ist, selbst beibringen. 1982, im Alter von 15 Jahren, wurde sie Teil der ersten Klasse, die in ein vierjähriges Designprogramm an der Beijing School of Industrial Design für eine technische Ausbildung in Zeichnen, Skizzieren und Modellieren aufgenommen wurde. Als sie ihre Lehrerin bat, ihr dabei zu helfen, ein voluminöses Kleid zu entwerfen, das Pei in den Filmen gesehen oder in Geschichten ihrer Großmutter gehört hatte, schickte die Lehrerin sie in einen Kostümladen. "Warum machen Sie nicht etwas, das sich verkaufen lässt?" Pei erinnerte sich, dass der Lehrer gefragt hatte. Sie wurde beschuldigt, bürgerlich zu sein.

Peis Wunsch, unerschwinglich teure, untragbare, aber beeindruckende Kleider zu kreieren, war schon immer ihre Herzensangelegenheit, wie sie es nannte, aber nur wenige verstanden es zu Beginn ihrer Karriere. 1997 ging sie ein Risiko ein und kündigte ihren Job als "Eiserne Reisschüssel" (d.h. einer mit lebenslanger Sicherheit), um das Rose Studio in Peking zu eröffnen. Doch erst einige Jahre später, als sie ihren Mann und Partner Cao Bao Jie – allen als Jack bekannt – kennenlernte, wurde ihr klar, dass sie nicht nur Schneiderin war, sondern Haute Couturière. Jack war Textilhändler, der sie mit europäischen Stoffen und Stickereien bekannt machte.

So wie Pei sich bemühte, jemanden zu finden, der ihr beibrachte, wie man die Art von Kleidung herstellt, von der sie träumte, hatte sie auch Schwierigkeiten, qualifizierte Handwerker zu finden, die mit ihr im Rose Studio zusammenarbeiten konnten. "Es war unmöglich, Stickerinnen zu finden, weil das während der Kulturrevolution als wirklich schlechte Fähigkeiten zu haben, also lernte niemand und niemand lehrte – diese Art von Fähigkeiten ging verloren", sagte Pei. Sie hörte, dass sich einige Stickerinnen, die für die königliche Familie gearbeitet hatten, noch in der Provinz Hubei in der auf dem Land, also reiste Pei dorthin und fing an, buchstäblich an die Türen von Häusern mit bestickten Vorhängen zu klopfen in die Fenster. Jetzt hat sie mehr als 300 Stickerinnen im Rose Studio, von denen sie viele selbst ausgebildet hat.

Auf die Frage, warum sie Couture gegenüber Prt-à-porter bevorzugt, sagte Pei, sie bevorzuge persönliche Kontakte mit Kunden und ihnen zu helfen, zu verstehen, wie sie ihre Designs tragen. "In den ersten 10 Jahren entwarf ich Konfektionsware und war sehr erfolgreich... aber im Laufe der Zeit bemerkte ich, dass jemand auf der Straße mein Design trug und aus Mangel an Verstand wussten sie nicht, wie man es trägt. Ich muss sagen, für meine Verhältnisse ist es ziemlich hässlich", sagte Pei. Sie wollte die Käuferin aufklären, weil "zu dieser Zeit in China viele Chinesen nicht wussten, was Schönheit ist".

Pei hatte Mühe, Kunden davon zu überzeugen, das gleiche Geld wie für Gucci und Prada für einen lokalen Designer auszugeben. "Ich habe erklärt, warum ich fast 10 Jahre lang so viel verlangt habe; aber nach 10 Jahren fragt mich keiner mehr." Aber als ihr kürzlich jemand 5 Millionen Yuan (ca. 750.000 Dollar) für das goldene Kleid anbot von Rihanna getragen, beschloss Pei schließlich, es als Symbol der "Legende ihres Designs" zu behalten – und ein Moment, der sie radikal veränderte Unternehmen.

„Der Ruhm aus Übersee hat Rose Studio in China geholfen“, sagte Pei Fashionista nach dem Q&A und fügte hinzu, dass Kunden in Europa, die USA und China haben ihre Unterschiede, aber letztendlich wollen alle dasselbe: ihre hohe Qualität Handwerkskunst. Anfang 2015 eröffnete sie ein zweites Atelier in Paris, was notwendig war, um sich für eine Einladung zur Paris Couture Week zu qualifizieren. Für ihre ersten beiden Shows ging Pei auf Nummer sicher und zeigte "praktischere" Designs, sagte jedoch, dass sie im kommenden Januar mehr "dramatische Kleider" zeigen möchte. Das Gleichgewicht zwischen ihren künstlerischen Leidenschaften und den kommerziellen Bedürfnissen eines Couture-Unternehmens war eine lebenslange Herausforderung.

"Es gibt eigentlich zwei Bereiche in meinem Design: der eine ist ich selbst, mein Verstand, mein Traum, mein Streben, und der andere Teil ist die kommerzielle Seite; Ich muss verkaufen, um Geld zu verdienen, um mein Team zu ernähren, ihre Familie zu ernähren", sagte sie. Pei wurde an a. erinnert jüngstes Gespräch mit Apple-CEO Tim Cook. Apple hat das gesponsert Ausstellung und Met Gala Dies markierte Peis internationalen Durchbruch, und Cook besuchte sie im August in Peking, um zu sehen, wie sie und ihr Team das iPad Pro im Designprozess einsetzen.

"Er zeigte auf ein Kleid und sagte: 'Wofür ist das?' weil dieses Kleid eigentlich nicht tragbar ist; Und ich dachte darüber nach, wie ich seine Frage beantworten sollte, und sagte: ‚Siehst du diese Kleider da drüben? Das sind die Kleider, die ich entwerfe, um sie für Geld zu verkaufen, und ich werde dieses Geld verwenden, um dieses Kleid zu machen, das es nicht ist tragbar.'" Tragbar oder nicht, Peis Designs haben eindeutig die Aufmerksamkeit der Welt – innerhalb und außerhalb der Mode Industrie.

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