10 Highlights der Couture-Woche in Paris

Die Couture Week im Herbst 2016 ist gerade in Paris zu Ende gegangen, und Long Nguyen, der Mitbegründer und Style Director von Zur Schau stellen, war zur Stelle, um die Sammlungen von vorn zu erfassen. Lesen Sie weiter für seine Gedanken zu einige der großen Shows.

Francesco Scognamiglio

Für Francisco Scognamiglio schien Haute Couture eine natürliche Erweiterung seines mehr als zehn Jahre alten Modehauses zu sein, das auf den Prinzipien von Handwerkskunst und Sinnlichkeit für die moderne Frau basiert. Scognamiglio mischte die Stimmungen von Paris und Neapel – letzteres ist der Geburtsort des Designers – und präsentierte eine Handvoll schlanker Outfits, die körpernah geschnitten sind mit Ornamenten und subtilen Stickereien, wie Swarovski-Kristallen, die sich in subtile Rosen und Blütenblätter verwandelten, die auf einem lila Tüll organisch zu wachsen schienen Kleid. Die Show begann mit einem durchsichtigen kristallisierten Plastikkleid mit einem schwarzen Pelzoberteil mit V-Ausschnitt und einem transparenten Tüll perlenbesetzter Kopfwickel, sowie ein hellgrünes Tüllkleid mit wachsbeschichteten Federn (so um sie zu machen starr). Diese Looks zeigten die Vorliebe des Designers für das Mischen verschiedener Stoffe und eine überschwängliche Methodik.

Ulyana Sergeenko

In dieser Saison hat Ulyana Sergeenko mit einer Kollektion, die sich in Bezug auf Stoffe und Silhouetten mehr auf Konfektion als auf Couture ausgerichtet hat, eine radikale Abkehr von ihren früheren Ausflügen gemacht. Vorbei waren einige der aufwendigen Handarbeiten; statt dessen waren sportlich kurz geschnittene Blousons und Miniröcke, rote und grüne Bodys, die Initialen des Designers in Kyrillisch auf Strickwaren und schließlich Stephen Jones-Weltraumhelme, die an die futuristischen 60er Jahre während der kurzen sowjetischen Chruschtschows. erinnerten auftauen. Um die Millennial-Kunden zu fassen, stand eine Anspielung auf die Jugend im Mittelpunkt dieser kommerziellen Show. Obwohl es eine vernünftige Geschäftspraxis sein mag, ihre Erzählung in die Realität umzusetzen, sollte eine Couture-Show dies beibehalten Fantasie durchdrungen von einzigartigen Kleidungsstücken, die nicht nur durch Handarbeit gewebt werden, sondern durch das unglaubliche Geschichtenerzählen hinter jeder Handarbeit ausstatten.

Guo Pei

In ihrer zweiten Pariser Ausstellung entfaltete Guo Pei ihre Vorliebe für edle und technologische Stoffe, als sowie ihre akribische Handarbeit – oft mit Motiven aus der kaiserlichen Kleidung ihrer Heimat China. Pei hat das Thema "Drache" verwendet, aber im Gegensatz zu den majestätischeren Heldentaten ihrer früheren Kollektionen hat sie diesmal auf subtilere Weise eingearbeitet, wie goldene gestickte Drachenschwänze auf der Rückseite eines langen, schwarzen Perlen Kleid. Pei enttäuschte nicht mit ihrem finalen Kleid: Sein schwebender Zug erforderte über 20.000 Stunden Handarbeit, um Pailletten unterschiedlicher Größe zu verschiedenen Arten von dekorativen Blumen zusammenzunähen.

Schiaparelli

Viele Elemente des Schiaparelli-Erbes waren auf seiner Couture-Show zu sehen, vom langen, schockierend rosa Teppich bis zum voluminöse Blumensträuße, sowie der frisch handbemalte asymmetrische Harlekinboden und die Kulisse, die als Einstellung. Das Harlekin-Motiv war ein zentraler Grundsatz der Herbstkollektion, basierend auf der Sommerkollektion „Circus“ 1938. Dieses Mal wurde das Thema zu "The Solar Circus" aktualisiert, bei dem die Idee darin bestand, Glanz und helle Stoffe zu schlanken Kleidern zu mischen, die die Körperform betonen. Die Insignien der Vergangenheit sind ein Hindernis, um der Marke heute eine neue Identität zu verleihen.

In dieser Saison hatten die Jacken starke, grafische Schultern und die Kleider hatten hohe Ärmel; starre Strukturen wurden flüssigen Formen vorgezogen. Eine Reihe von drapierten, glänzenden Seidenkleidern war großartig und konnte leicht kommerzialisiert werden, auch in begrenztem Umfang. Aber vielleicht fehlt die kühne Haltung und Innovation, für die der Gründer des Hauses berühmt war. Die Ausstattung von Schiaparelli war vorhanden, aber weniger offensichtlich (und vielleicht abwesend) war ihre kühne Idee und ihr Hang, das Modesystem zu stören.

Iris van Herpen

Hier ist ein Designer, der die Essenz der Couture – Experimente und Innovation – nutzt, um eine neue Mission zu finden. Dieses Mal erforschte Iris van Herpen, wie man Kleidung aus dem Studium der Kymatik herstellt, was visualisiert Schallwellen als geometrische Muster, wobei höhere Frequenzen zu komplexeren Sichtbarkeiten führen Muster. Ein ausgestelltes Langarmkleid aus Amaike-Organza und 3D-invertiert durch die japanische Shibori-Technik handgenäht auf schwarzer Baumwolle sah aus wie ein poröser Schwamm mit ungleichmäßigen Kreisformen. Ein weiteres trägerloses Kleid wurde aus schillerndem perlbeschichtetem Lasercut-Stoff gefertigt und von Hand auf Baumwolle und Tüll genäht. Überraschenderweise gab es einige kommerzielle Kleider, darunter ein 3D-gedrucktes Kleid aus durchscheinendem Organza und Tüll. Van Herpen blickt in eine Zukunft, in der Technologie Teil des menschlichen Lebens ist, aber sie sorgt dafür, dass die menschliche Note allgegenwärtig ist.

Giambattista Valli

In einer poetischen und selbstbewussten Show, die einige seiner charakteristischen Silhouetten (kurze Kleider und Mäntel auf leichte Weise) wiedergibt, Giambattista Valli hat in nur wenigen Jahren bewiesen, wie weit er es geschafft hat, sich als bedeutender Couturier mit einem unabhängigen Modehaus zu etablieren über fünf Jahre. Die Show begann mit einem Model, das in einem kurzen Cocktailkleid mit Puffärmeln aus Taft mit Blumenstrauß-Print und bestickten Kristallanhängern über den weißen Teppich lief. Luftige Schwarz-Weiß-Blumenkleider aus Seide und Chiffon standen im Kontrast zum kantigeren Feeling vergangener Saisons. Eine Reihe von Abendkleidern aus Chiffon – wie das rote plissierte Chiffonkleid mit kristallbestickten Rändern – ersetzten die riesigen kostümierten Ballkleider, die auch viele der Shows der vergangenen Saisons schlossen.

Armani Privé

"Une Etudé" war das Thema von Giorgio Armani für seine Privé-Kollektion, bis zu dem er eine Reihe von seine Skizzen mit verschiedenen Stoffmustern, die seine Kunden bei der Herstellung auswählen können Termine. Armani Privé ist seit ihrem Debüt in Paris im Januar 2005 eine kundenorientierte Kollektion und seither Pionier der "Day" Couture. Anstatt sich wie in den vergangenen Saisons an ein bestimmtes Thema zu halten, dreht sich im Herbst alles um die präzisen Schnitte von silbrigen Zigarettenhosen, schwarzem Seidenkrepp, Hahnentrittmuster oder einreihige Jacken aus Seidenjacquard, Mäntel aus geometrischen Ottoman-Stoffen und eine vereinfachte Auswahl an Abendgarderobe ohne kompliziertes Design Elemente.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier kennt seine Kunden und weiß, wie ihre Kleiderwahl direkt widerspiegelt, wer sie sind: selbstbewusste, selbstbewusste Frauen, die keine Angst haben, ihre Sexiness zur Schau zu stellen. Er hatte schon immer eine Vorliebe dafür, seine Kleider etwas kürzer zu schneiden als erwartet, manchmal mit Schlitzen bis zu den Beckenknochen. Man kann einem Designer nie eine bestimmte Besessenheit vorwerfen; Trotzdem zeigte seine Herbstshow subtile Hinweise auf Evolution – nicht in dem Sinne, dass er seine sexy Frauen aufgab, aber die Kollektion fühlte sich weicher, sportlicher und vieles mehr an zugänglich, mit perlenbesetzten Militärhosen gepaart mit einem weiten weißen Baumwollhemd oder einem grauen Sweatshirt mit einem goldperlenbesetzten Mikrorock, wahrscheinlich eine Strategie, um den Kunden zu vergrößern Base. Aber die Vauthier-Markenzeichen waren da in Form eines schwarzen T-Shirts mit Häkelperlen, gepaart mit hoch taillierter Unterwäsche und funkelnden Strumpfhose mit einer taillierten schwarzen Wolljacke, die über die Schulter drapiert wird, oder das schwarze einärmelige Kleid mit seitlichem Schlitz und großer Lederschleife in der Taille wickeln.

Maison Margiela

Der Geist des Margiela-Erbes enthüllt den Herstellungsprozess von Kleidung, wo jedes Kleidungsstück sein kann zerlegt und rekonstruiert, um eine neue Version zu erstellen – und manchmal mit anderen Teilen gemischt, um eine hybrid. "Dekontextualisierte Aristokratie durch eine urbane Linse" war die erklärte Mission, bei der die alte Empire-Linie umfunktioniert und klassische Kleidungsstücke neu konfiguriert werden. Für die Kleidung bedeutete das einen orangefarbenen Wollmantel mit Gürtel, bei dem die verlängerten Ärmel von den Armen abfallen, a gelber Wollmantel bis zu XXXL-Proportionen und ein trägerloses weißes Seidenkleid mit gefaltetem Lederbiker Ärmel. Teile eines Kleidungsstücks – wie Ärmel – wurden auf ein anderes genäht, um ein zusammenhängendes Kleid mit einer kurzen Schleppe zu schaffen.

Trotz aller Mischungen von Stoffen, Epochen und Kleidungsstilen sorgten sie für eine kontrollierte Kollektion mit a Gelassenheit, die John Gallianos Vertrauen demonstrierte, das Margiela-Erbe voranzubringen, wenn auch auf eigene Faust Tempo. Sogar dem Make-up fehlte das Drama – nur hier und da ein roter Lidschatten, mit gelegentlichen roten Spritzern über das Gesicht. Obwohl diese Kleidung für die Konfektionskunden angepasst werden kann, bleibt die Frage, ob diese Bezüge zum Historismus was sind Die neue Generation wird es zu schätzen wissen, wenn sie Vetements hat, die direkten Tribut zollen – und vielleicht mehr im Einklang mit den Gedanken der Jugend von heute stehen.

Jean Paul Gaultier

Das war Jean Paul Gaultier von seiner besten Seite: Drapieren, Zuschneiden und Zuschneiden von Kleidern an den Körpern der Models ohne überzogene Themen, mit denen er oft seine Shows steuert. Die Show bestand aus großartigen Stücken in reichen Paletten von Dunkelbraun, Gold, tiefem Burgunder und mehr mit einer breiten Palette von Texturen. Herausragend waren ein beigefarbenes Faltenkleid, das mit einem großen Reverspelz-Umhang akzentuiert wurde, ein rechteckiges Korsettkleid mit Federn und ein einfacher olivgrüner Parka-Mantel mit Pelzfutter über einem Kleid. Die Serie von bedruckten Chiffonkleidern gegen Ende war einfach und raffiniert.

Gaultier begann seine Karriere als respektloser Designer, der die Schönheitsnormen und akzeptierten Standards durchbrach, aber er war schon immer ein Meisterschneider, dessen Nadelstreifenanzüge sowohl in modischen Silhouetten als auch in Schneiderei. Jetzt, mit nur zwei Couture-Saisons im Jahr, kann er sich darauf konzentrieren, sein Handwerkswissen zu zeigen, um Kleidung zu kreieren, die seine Kunden immer wieder kaufen möchten.

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