Wohin Italiens familiengeführte Fabriken von hier aus gehen

Für die alten Schuhfabriken an der italienischen Ostküste ist der März einer der geschäftigsten Monate. Diese vier Wochen kommen nicht nur mitten in den enormen Frühjahrslieferungen der Hersteller an, sondern läuten auch die lukrative Resort-Saison ein. Während die jährliche Abtauung der nördlichen Hemisphäre beginnt, transportieren Italiens familiengeführte Betriebe ihre üppigen Seiden und butterartigen Einlegesohlen in die ganze Welt, damit Sie den ganzen Sommer lang tragen können.

Der letzte März war eine andere Geschichte. Mit einem Pandemie auf dem Vormarsch, Italien war das erste westliche Land, das eine nationale Sperrung eingeführt hat. Plötzlich waren die alltäglichen Treffpunkte wie Restaurants, Bars und Geschäfte auf absehbare Zeit geschlossen – ebenso wie die Fabriken, die teilweise den größten Teil ganzer Städte beschäftigen. Im Mai waren diese Fabriken in realer, großer Gefahr, endgültig zu schließen.

"Das wirkliche Risiko besteht darin, dass dieses Netzwerk von Unternehmen sterben könnte", sagt Matteo Pasca, der Direktor der Arsutoria School, einem in Mailand ansässigen Institut für Design und technische Ausbildung, hat mir letztes Frühjahr in Quarantäne erzählt.

Anfang Mai 2020 verabschiedete Italiens Premierminister Giuseppe Conte einen schrittweisen Plan, der es den Fabriken ermöglicht, die Produktion phasenweise wieder aufzunehmen – und damit begann die harte Arbeit. Da sich die Verbrauchernachfrage im Wesentlichen über Nacht ändert, wie könnten Hersteller ihre Unternehmen und zelebrieren gleichzeitig die Handwerkskunst der Generationen, die "Made in Italy" zu dem gemacht hat, was es ist heute?

Es ist fast ein Jahr her, seit ich das letzte Mal mit Pasca gesprochen habe. Zu dieser Zeit fühlte sich seine Vorwarnung unheilvoller an, als sie in den Kaninchenbau einer Pandemie starrte, als jetzt, da eine weltweite Impfstoffeinführung im Gange ist. Dennoch sind Italiens Fabriken noch nicht ganz über den Haufen geworfen. Sie sind jedoch widerstandsfähiger – und vielleicht sogar besser positioniert – als vor dem Ausbruch von Covid-19 vor 12 Monaten.

Das sind natürlich hervorragende Neuigkeiten. In Italien gehören familiengeführte Bekleidungs- und Accessoirefabriken zur Kultur des Landes. Da die Mehrheit der Betriebe lokal einstellt und von innen heraus fördert, ehren Generationen die stolze Tradition, ihre Fähigkeiten an ihre Kinder weiterzugeben. Ihre Arbeit ist nicht reproduzierbar, und das würde Italien in eine Wirtschaftskrise stürzen, sagte mir Pasca letztes Jahr.

„Um diese qualitativ hochwertigen Produkte herstellen zu können, braucht es hochwertige Leute, die sie herstellen, denn dieser Job ist wirklich arbeitsintensiv“, sagte er. „Man kann die Arbeiter nicht durch die Maschinen ersetzen. Wenn Sie die Menschen verlieren, verlieren Sie den Wert der Produkte."

Reda, eine führende italienische Wollspinnerei im Voralpenland, gilt als neuere Ergänzung der Fabriklandschaft. Dennoch ist es mehr als 150 Jahre alt und diente der historischen Region Biella in Italien seit seiner Eröffnung im Jahr 1865. Die vom lokalen Unternehmer Carlo Reda gegründete Mühle wurde an Carlos Sohn Giovanni weitergegeben, bis die Brüder Botto Poala, Nachkommen einer renommierten Textillinie, das Geschäft 1919 erwarben. Heute wird Reda von der vierten Generation derselben Familie geführt, die von CEO Ercole Botto Poala mit Unterstützung seiner Cousins ​​Francesco, Fabrizio und Guglielmo geführt wird.

In dem Jahrhundert seit der Übernahme durch Botto Poalas hat sich Reda in der gesamten Region für seine konstante, außergewöhnliche Qualität und branchenführende Innovation Anerkennung verdient. Im Jahr 2020 erhielt es sogar als erstes Textilunternehmen in Italien und als eines der ersten weltweit das B Corporation-Zertifizierung. Aber wie mich Bekleidungsmanager Salvatore Giardina erinnert, ist Reda vor allem immer noch ein Familienunternehmen.

„Heute ist es wichtig, die Geschichte der Fabrik zu erzählen, nicht nur die des Bekleidungsherstellers, denn wenn Sie dieses Kleidungsstück kaufen, kaufen Sie nicht nur das Erbe dieser Textilfabrik, aber Sie kaufen das Erbe dieser Fabrik", sagt Giardina, die auch als außerordentliche Professorin für Textilentwicklung und Marketing an der FIT. „Sie kaufen ein Familienunternehmen. Und genau wie wir Familienunternehmen in den USA schützen wollen, sollten wir das mit Italien tun."

Aus diesem Grund gerieten die Fabriken schnell ins Stocken, als die erste Welle von Sperren über Italien hinwegfegte. Mühlen wie Reda beliefern zwar einige der größten und bekanntesten Manufakturen und Modehäuser mit ihrer Wolle, aber sie sind immer noch heikle Betriebe, versteckt in ruhigen Gemeinden. Unter normalen, nicht pandemischen Umständen macht das ihre Qualität so spektakulär.

Sofort wurden nicht die Fabriken selbst zum Thema, sondern die Lieferketten. Zuletzt habe ich von Pasca gehört, dass eine ganze Saison nicht verkauft wurde. Innerhalb weniger Wochen erfüllten die Händler ihre Bestellungen nicht mehr von ihren Hersteller, so dass die Hersteller ihre eigenen Bestellungen aus den Fabriken, die unterstütze sie. Aber die Fabriken hatten bereits in das Material investiert und ihre Lieferketten im Stich gelassen. Giardina führt das Beispiel einer Frau an, die alle Knöpfe für die Mühlen in ihrer Region liefert: „Das wäre wohl so gewesen das 20 Jahre lang gemacht", sagt er – jetzt wurde sie für ihre Arbeit unbezahlt, weil niemand Blazer kaufte, um in ihrer Küche auf Zoom zu sitzen Tisch.

„Während Einzelhändler noch viel Inventar zu verkaufen haben, haben Fabriken viele ungeschnittene Stoffe, die noch zu Kleidungsstücken verarbeitet werden müssen“, erklärt Giardina. „Und es gibt heute so viel Inventar auf dem Markt, in Form von Kleidungsstücken oder Endstoffen. Hersteller können buchstäblich eine Saison durchlaufen, in der sie aufgrund von Stornierungen nicht einmal Rohstoffe kaufen."

Wo bleiben also die Fabriken, jetzt ein Jahr nach einem Marktschlag, der – mehr oder weniger – ganze Kategorien obsolet gemacht hat? Wie erwartet sind sie auf breiter Front weitgehend rückläufig. Finanziell schätzt Giardina, dass der Einbruch in einigen Fällen bis zu 70 % betragen kann, "was katastrophal ist".

Im vergangenen Frühjahr sprach ich auch mit Rosanna Fenili, einer Produktmanagerin, die die Qualitätskontrolle in Schuhfabriken in der Toskana und den Marken überwacht. Dazu gehört auch San Mauro Pascali, eine Gemeinde, die seit den 1830er Jahren als regionale Hauptstadt der High-End-Damenschuhherstellung fungiert. In Italien ist die Schuhindustrie so klein, dass Fenili schätzt, dass sie 70 % der handwerklichen Schuhfabriken im ganzen Land kennt oder mit ihnen zusammenarbeitet. Als Fenili am 4. Mai zur Arbeit zurückkehrte, bemerkte sie einen vorsichtigen Optimismus in der Fabrikhalle. Jeder, sagte sie, sei einfach froh, Arbeit zu haben.

Als ich mich vor kurzem wieder mit Fenili treffe, erklärt sie, dass ihre Kunden hart daran gearbeitet haben bleibe hart bei der Arbeit. Die Krise hat die Spreu vom Weizen in dem Sinne getrennt, dass diese Fabriken mit bereits lauwarmer Qualität in einer COVID-19-Welt nicht viel Erfolg hatten und geschlossen wurden. Die überwiegende Mehrheit ist jedoch mit dem erneuerten Gefühl robuster Zuversicht vorangekommen.

"Vieles hat sich in dieser Zeit in Italien verändert und verbessert, denke ich", sagt sie. „Natürlich gibt es Fabriken, die geschlossen werden. Alle Qualitätsfabriken, die historischen Fabriken, arbeiten viel, einige mehr als vor der Pandemie. Sie haben sich verändert. Sie haben verstanden, dass in der Organisation etwas anders sein muss."

Nach dem ersten Schock des Frühlings haben die Fabriken das letzte Jahr damit verbracht, in Technologien zu investieren, um neue Kategorien zu ermöglichen, wie zum Beispiel Loungewear, die einzigartige Materialkonstruktionen erfordern. Für einige der erfahrensten Kunden von Fenili haben diese neuen Systeme auch ihre Geschäftsabläufe verändert.

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"Mit neuen Maschinen können Fabriken schneller sein", sagt sie. „Sie können in kürzerer Zeit liefern. Gerade beim Online-Verkauf ist Zeit wichtig – denn wenn eine Marke eine Bestellung aufgibt, braucht sie den Schuh so schnell wie möglich."

In der Schuhwelt sind Geräte wie Zwickmaschinen – davon gibt es nicht weniger als 15 verschiedene Sorten, laut dem Nationalen Verband der italienischen Hersteller – kann den Erstellungsprozess vollständig automatisieren. Attraktiver für italienische Hersteller ist jedoch, dass sie die Handwerkskunst ergänzen und gleichzeitig die Produktionskapazitäten erweitern können. Aber sie sind nicht billig: Nur langlebige Maschinen können zwischen 2.000 und 20.000 US-Dollar für etwas wirklich Spitzenprodukt kosten.

"Was Mühlen jetzt versuchen, ist zu diversifizieren, um andere Arten von Produkten herzustellen", sagt Giardina. „Das ist nicht so einfach. Da Sie große Investitionen in Maschinen tätigen müssen, müssen die Produkte, die Sie herstellen, wettbewerbsfähig sein auf dem Markt, und Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Produkt in Bezug auf Preis. Man kann nicht einfach über Nacht einen Schalter umlegen und in eine neue Kategorie eintreten."

Um diese Investitionen überhaupt tätigen zu können, mussten viele Fabriken Kürzungen vor allem bei der Stoffproduktion vornehmen. Bisher wurden die Arbeiter der Fabriken jedoch durch die Cura Italia Verordnung, ein bundesstaatliches Verbot der Kündigung von Arbeitnehmern aus wirtschaftlichen Gründen mit Rückwirkung. Diesen Januar verlängerte die italienische Regierung Cura Italia bis 31. März, aber es ist bereits Mitte Februar, und der Urlaubsschutz geht jetzt aus – es sei denn, die Bestellung verlängert sich erneut.

"Die Situation ist schwierig, aber es ist das Leben", sagt Fenili. „Sie wissen, dass Sie früher oder später aufhören zu arbeiten, wenn Sie nicht in Ihr Unternehmen investieren. Es ist Geschäft. Aber ich bin froh, dass die meisten Fabriken besser arbeiten als zuvor, das ist gut für Italien."

Ein Teil davon, erklärt Fenili, liegt einfach daran, dass Fabriken begierig darauf sind, neue Geschäfte zu machen – jedes Geschäft, sogar Geschäfte, die sie vor der Pandemie nicht in Betracht gezogen hätten. Noch vor wenigen Jahren war Italiens Fabrikkultur wahrhaftig so handwerklich, dass es kleineren, Unabhängigen schwer fiel oder andere Marken im Frühstadium, um Produktionsverträge mit Herstellern zu drucken, die seit dem 17. Jahrhundert. Wenn Sie eine brandneue Schuhmarke sind, die sich das Label "Made in Italy" sichern möchte, ist jetzt Ihre Chance.

"Jetzt hatten diese Organisationen auch die Chance, neue Marken willkommen zu heißen, kleine Marken", sagt Fenili. „Das ist sehr wichtig für den italienischen Markt. Und das ist gut so, denn aus einer kleinen Marke kann eine große Marke werden. Fabriken arbeiten gerne mit neuen, frischen Designern zusammen, denn Arbeit ist Arbeit."

Obwohl Fenili unser Gespräch letztes Jahr mit einem guten Gefühl beendete, waren die letzten 10 Monate besonders herausfordernd. Bis heute hat Italien mehr als 92.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erlitten – die sechsthäufigste weltweit — seit dem allerersten dokumentierten Fall im Februar 2020, mehr als 86 % davon waren 70 Jahre alt und älter. Aber Fenili ist heute genauso hoffnungsvoll wie an ihrem ersten Arbeitstag im vergangenen Mai, und das nicht nur, weil jetzt endlich ein echtes Licht am Ende dieses sehr dunklen, verheerenden Tunnels steht.

Die Italiener haben ein Sprichwort namens „Finché c'è vita c'è speranza“, was übersetzt bedeutet: „Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung“. Es kann jetzt wörtlich interpretiert werden, auf der Abstieg einer echten Krise, die Millionen Italiener dankbar für die Gelegenheit gemacht hat, es zu sein lebendig. Aber es kann auch als sanfte Erinnerung an die Perspektive verwendet werden – dass alles nicht so schlimm ist, wenn Sie einen Job haben, schöne Kleider oder eine Familie, deren Gesellschaft Sie noch genießen können.

„Jeder schätzt diesen Moment“, sagt sie. "Sie haben im letzten Jahr viel getan, um sich auf eine andere Arbeitsweise vorzubereiten, aber im Moment sehe ich, dass sie nicht nervös sind. Alle sind gespannt, was in Zukunft passieren wird."

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