For at bygge videre på sit momentum, New York Fashion Week: Mænds behov for at tiltræde et internationalt publikum

Med kun et år under bæltet, den tredje sæson af New York Fashion Week: Mænd blev overskygget af spørgsmål om bæredygtighed. Inden det overhovedet begyndte, Guy Trebay af New York Times spekulerede på, om ugen var "en sprint til mål eller et langt slag hjem;" Modevirksomhed's Lauren Sherman sagde, at ugen "alle kan blive til lidt af et træk, en kollektiv øjenrulle, hvis man lader det være."

Det er let at se, hvor bekymringerne kommer fra: Nogle af de største navne i amerikansk herretøj, som Ralph Lauren eller Thom Browne, vælger at vise deres kollektioner i Europa. CFDA's administrerende direktør Steven Kolb siger, at disse bekymringer er "fjollede", siger Fashionista, "Beslutningen for en Thom Browne eller en anden designer om ikke at vise sig i New York er en forretningsbeslutning, der er den rigtige for dem. Det er ikke en beslutning mod New York Fashion Week: mænd. "

Men selvom visning i udlandet kan være en smart forretningsbeslutning for disse designere, forlader det NYFW: M uden de teltstangdesignere, der trækker international presse over hele Europa sæson efter sæson. Selvom kalenderen helt sikkert var fuld, uden grundpilarer som Billy Reid eller endda et mærke som J.Crew, manglede tidsplanen et solidt fundament. Selv at vise på dametøjskalenderen forhøjede energiniveauet for alle designere - for ikke at nævne, hvilket bragte en stor base af international presse med

anslået 900.000 dollar i overskud for New York City sammen med dem.

”For at få en modeuge, der kommer til at få folk og sponsorer - for lad os være ærlige i slutningen af dagen, skal der tjenes penge på det - du har brug for disse store ankerprogrammer, «siger Matt Sebra, direktør for digital stil GQ. "Rygterne rundt Raf Simons skal til Calvin Klein, og Calvin Klein, der var et show i New York, ville gøre meget for at tiltrække internationale detailhandlere og presse til New York, og helt sikkert have en glorieeffekt på andre designere, der viser. "

Dermed ikke sagt, at NYFW: M er uden sine stærke dragter. Ligesom sit modstykke til dametøj har ugen øget profilerne for mange mindre, nye herretøjsdesignere. CFDA har prioriteret at hjælpe nye mærker med at vise shows, så talenter kan opdages, som ellers kan gå tabt. "De som organisation har været yderst støttende for os som en ny designer," siger Scot Shandalove fra Matiere. "Det koster mange penge, når du kommer fra Californien, men når du har CFDA og deres sponsorer hjælper med at absorbere nogle af disse omkostninger, det er virkelig, virkelig rart for et nyt brand, der forsøger at få konti rigtigt nu."

Og hvis den internationale tilstedeværelse mangler, har NYFW: M bestemt låst sit amerikanske marked. På bare et år har ugen opbygget et ry for sig selv som endnu en modebegivenhed, hvor folk ønsker at blive set. "Der er en masse perifere mennesker, der er begejstrede for mændenes modeuge, ligesom mange bloggere og streetstyle -mennesker," siger Agentry PR -grundlægger Erin Hawker. "Kernepublikummet til herretøj ændrer sig ikke, de vigtigste købere og medlemmer af medierne. Det, jeg ser mest af, er hundredvis af mennesker, der ønsker at blive inkluderet. "

New Yorks forretningssindighed betyder også, at designere ved, hvordan de opretter linjer, der rent faktisk vil sælge. "Jeg synes, hvad New York virkelig udmærkede sig ved denne sæson, viser en masse tøj, som fyre, inklusive mig selv, vil købe og er villige til at åbne deres tegnebøger for," siger Sebra. Men da store internationale mærker indhenter herretøjs -dille, har mindre mærker sværere ved at holde opmærksomheden fra herretøjskunder.

"For et par år siden var der en virkelig følelse af stolthed, som mænd, der begyndte at gå på mode og stigningen i herretøj på Internettet, der fulgte med at støtte disse upstart -mærker, og der er kommet mange fantastiske mærker ud af det, " siger GQ stilforfatter Jake Woolf. "For uafhængige mærker nu er udfordringen, at de kan lave fede ting, men når et mærke som Louis Vuitton eller Gucci også laver fede ting - og det er på en forskelligt niveau, og deres shows er så enorme, og de har store følgere bag sig - det er sværere for selv en som mig, der bekymrer sig om uafhængige mærker, at betale opmærksomhed."

Hvis NYFW: M ønsker at genvinde denne markedsandel, bliver den nødt til at begynde at stjæle en side fra de europæiske designeres spillebøger. "Hvis jeg skulle være ærlig, ville jeg elske at se flere landingsbaneshows i New York -rummet," siger Sebra. "Jeg tror mange gange designere stoler på præsentationer, og jeg forstår det, uanset om det er størrelsen på deres virksomhed eller hvad de synes er bedst at se tøjet tæt på, men nogle gange tror jeg, at flere landingsbaneshows ville være bedre. "Præsentationer, selvom de er relativt billige at sætte på og lettere at planlægge, skaber ofte en statisk baggrund for selv de mest dynamiske mærker. Shandalove siger, at mens en præsentation giver mening for sit brand - matiere betyder materiale på fransk, så det at have chancen for at vise materialerne tæt på redaktører og købere er en prioritet for ham - han vil gerne "gradueres" til et landingsshow snart.

Og selvom showerne er centreret i Skylight Clarkson Sq -rummet, er det praktisk for både redaktører og designere, det fjerner et element af kreativitet fra showsne. At vælge et showroom og skabe et unikt landingsbane -miljø, der er almindeligt for dametøjsshows, er endnu en chance for at fortælle historien om kollektionen hver sæson. Med sit show på Roxy Hotel blev John Varvatos citeret som designer efter den model til stor succes.

"Alle shows i Europa er på disse superunikke [steder], der er omfattet måneder i forvejen, paladser og katedraler; det ser ud til, at hver [dametøj] sæson Alexander Wang viser et køligt sted, «siger Woolf. "Det handler om stemningen og energien, og jeg tror, ​​at det bare ville sprænge spændingen. Du kan lære mærket meget bedre at kende baseret på det rum, de ville vælge. "

Vanskeligheden er selvfølgelig penge. Agentry PR og CFDA (sammen med sine sponsorer) hjælper med at subsidiere omkostningerne for mange unge mærker til Vis i Skylight Clarkson Sq, noget der ville være meget vanskeligere uden det centraliserede Beliggenhed. "Fra et omkostningsperspektiv ville vi ikke have råd til at kunne lave 12 forskellige steder på en dag, når du kigger på et gennemsnitligt sted, der koster $ 10.000," siger Hawker. "Virkeligheden skal være, at du skal gøre, hvad du gør for at få det til at ske, og for at have råd til det."

Det er af denne grund, at designere på NYFW: M bør overveje at designe ud over det grundlæggende. "Du kan ikke lægge en hvid skjorte på en landingsbane," siger Sebra. "En almindelig hvid skjorte er smuk, og alle vil have en, men du kan ikke vise det som en ny idé at få alle begejstrede." Europæiske designere, såvel som dametøjsdesignere, er blevet meget gode til at designe en "It" -artikel hver sæson, det være sig en jakke eller en sko. Herretøjsmarkedet henvender sig i stigende grad til de must-have-køb, der ofte kaldes "flexstykket" i jargon for herretøj. Disse emner - som den allestedsnærværende Gucci -loafer - er det, der bygger buzz og ville skille sig ud selv i et præsentationsmiljø.

I slutningen af ​​dagen viser masser af amerikanske talent stadig på NYFW: M; John Elliott, Andet/lag, Tim Coppens og Todd Snyder blev alle nævnt som højdepunkter fra ugen. "Succesen for [NYFW: M] er ikke defineret af, hvem der kommer fra Europa eller andre steder, og hvad de synes om det, succes defineres af den oplevelse, designeren har og evnen til at flytte nålen på deres forretning, «siger Kolb. "Der er en masse vitalitet omkring herremode lige nu." Kolb siger også, at CFDA allerede har en liste over designere interesseret i at vise næste sæson, og Shandalove siger, at hans brand aldrig får mere presseomtale, end han gør under NYFW: M. For at omskrive Mark Twain har rygter om NYFW: Ms død måske været stærkt overdrevet.

"Folk skal minde sig selv om, at mode er et cyklisk dyr, og hver by hvert femte år har et" øjeblik "," siger Sebra. ”Jeg synes generelt set, at en mænds dedikerede modeuge faktisk er en fantastisk ting, uanset hvad folk siger om det sæson for sæson; det siger virkelig meget i forhold til, at amerikansk herretøj kan støtte sin egen industri over tre, fire dage. "

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.