Er den italienske modeindustri dømt?
Mellem Dolce & Gabbana's seneste juridiske problemer (som har ført til dem truer med at lukke deres forretning) og salget af store italienske mærker til franske eller andre udenlandske virksomheder, det kan føles som om, at den italienske modescene er i slid. Og mens der i New York eller London ser ud til at være en uendelig strøm af designere, der er klar til at træde op på pladen, virker det mere udfordrende at nævne bare et par nye italienske designere. Faktor i en meget hård økonomi, og fremtiden for den italienske modeindustri begynder at se ret farlig ud.
Men det er ikke alle dårlige nyheder. Der er en ny bølge af italienske modedesignere, der er optimistiske med hensyn til fremtiden for Italiens modeindustri-en fremtid, de aktivt former med deres mærker. Og nogle af den gamle vagt træder til for at hjælpe: Giorgio Armani har lige valgt den nye designer Stella Jean at præsentere i sit eksklusive showroom den kommende modeuge i Milano.
Vi valgte seks af vores foretrukne kommende italienske designere for at få et indblik i, hvordan det er at starte en modevirksomhed i Italien, hvordan de føler, at industrien ændrer sig, og hvad der stadig skal gøres for unge talent. Disse fyre (og piger!) Er bestemt værd at bruge tid på modeugen.
Francesca Liberatore
Francesca Liberatore har ønsket at gå ind i modedesign siden, ja, for evigt-med to forældre, der arbejdede i kunstverdenen (begge er professorer ved Italiens Accademia di Belle Arti, og hendes far er billedhugger), hun voksede op omgivet af kreative energi.
Hun studerede på de legendariske Central Saint Martins i London, efterfulgt af stints med Jean Paul Gaultier og Viktor & Rolf-ikke en dårlig start. Liberatore overtog kortvarigt Brioni -dametøj, inden hun begyndte at undervise på modeskoler samt lancerede sin egen linje. I 2009 vandt hun Next Generation-konkurrencen fra Camera Nazionale Moda Italiana-ligesom en italiensk CFDA-som hjalp hende med at vise sine samlinger i Milano takket være partnerskaber med virksomheder som Swarovski Elementer.
Det er den slags opmærksomhed, der skulle have lanceret Liberatore i det internationale øje-men hun siger, at det er svært uden den rette støtte. ”Italienske forretningsmænd er ikke så nysgerrige, modige og fremsynede, at se sig omkring og søge nyt talent bevidst vælge dem og investere i nye projekter, "fortæller Liberatore mig via e -mail og tilføjer, at der er" for meget politik " involveret.
"Jeg tror, at der i Italien er mange store passionerede fagfolk på dette område," fortsætter hun, "især inden for knowhow og kreativitet, men på på den anden side gav den tidligere generation for meget plads til forbundne mennesker, middelmådige [mennesker], der bragte italiensk mode i denne tilstand af 'apati.' "
Og mens Liberatore mener, at den italienske modescene "trænger til en forandring", er hun mere end glad for at blive ved med at være med til at gøre en forskel. "Jeg håber, at jeg kan blive her, fordi jeg elsker min italienske baggrund, Italien, og den måde, italienske folk kan få succes på," siger hun.
MSGM af Massimo Giorgetti
Som 16 -årig var den latterligt flotte Massimo Giorgetti i sit andet regnskabsår skole-en oplevelse han kalder "et mareridt"-men bruger mere tid på modemagasiner end matematik bøger. Så da chancen for at modellere kom kaldende bare et år senere, hoppede han på lejligheden og så aldrig tilbage.
Gennem modellering lærte han syteknikker og besluttede sig for modedesign inden 24 år. Efter lanceringen af MSGM i 2008, ingen ringere end Vogue Italia valgte designeren som finalist til sin "Who's on Next" -konkurrence i 2010; Giorgetti siger, at han er "meget taknemmelig" over for Franca Sozzani og hendes team for at støtte unge talenter. Pitti Uomo inviterede ham også til at vise MSGM ved den seneste Pitti Italics, et program, de har lanceret for at vise nye designere.
For Giorgetti er problemet ikke mangel på kreativitet eller ressourcer. "At lancere en ny linje i Italien er lettere i produktionen, især takket være den knowhow, der adskiller os," fortalte han mig. ”Det er dog meget vanskeligere at etablere det. Lande som Frankrig og Storbritannien er meget mere vant til at støtte unge talenter. "
Faktisk siger han, at der er to sider ved italiensk mode: De etablerede designere og journalister, der "ikke tager unge designere i betragtning, og de hjælper dem ikke eller motiverer dem, "og en anden, nyere generation, der arbejder hårdt på at støtte nye talent.
Giorgetti udtrykte stor stolthed over det italienske modesamfund og håber, at Italien vil anerkende modeindustrien som en af de "vigtigste stemmer" i økonomien. I mellemtiden planlægger han at fortsætte med at vokse MSGM langsomt for at bevare sit "kølige udseende og friskhed." (Og stol på os, det har begge i spar.)
Andrea Incontri
Andrea Incontri voksede op på landet i Milano og blev imponeret over besøg med sin mor i "The City", hvor hun hentede tøj og tekstiler hos high-end forhandleren La Rinascente. I betragtning af at hans bedsteforældre også ejede en skrædderbutik i Italiens modehovedstad i løbet af 1950'erne, virker en karriere inden for mode som et naturligt skridt.
Med baggrund i tilbehør lancerede Incontri sin serie i 2009-hans første kunder var hans venner. Siden de første dage har han forgrenet sig til herretøj, og for nylig tilføjede han dametøj. Incontri er stolte over stadig at være 100% uafhængig og arbejder kun med italienske håndværkere.
Mens Incontri siger, at det er svært at starte en mode linje med "en høj kvalitetsstandard" overalt, er han enig i, at Italien måske står bag sine internationale kolleger. "Italien er et konservativt og traditionelt land, der ofte er skeptisk over for nye ideer," siger han til mig. "Men jeg er positiv, noget ændrer sig."
"Jeg ser en genfødsel for skønheden i ren italiensk stil," fortsætter han. "Jeg håber at være heldig nok til at være en del af denne historie."
Sara Battaglia
Sara Battaglia voksede op med at lave modeshows med sin søster og syede selv tøjet til at præsentere for deres familie på Barbies. I biografen på hendes hjemmeside var hendes yndlingscitat noget, hun fortalte sin far som barn: "Far, jeg ved, hvad jeg vil gøre, når jeg bliver stor. Jeg vil være Salvador Dalì. "
Battaglia arbejder muligvis ikke længere sammen med sin søster (som du måske allerede har gættet er mode -redaktør Giovanna Battaglia), men hun har stadig en passion for kunst og design. Efter at hun blev ked af designskolen, lærte hun et par tilbehørsmærker, inden hun lancerede sit eget. Det var ikke let; Battaglia fortæller, at da et selskab ikke leverede sine prøver til tiden, måtte hun selv gå til fabrikken og hjælpe med at skære læder til poserne.
Men for Battaglia er det hårde arbejde og lejlighedsvise fejltrin, der inspirerer hende. "Jeg tror, at med dette vanskelige økonomiske [miljø] er det vigtigt for det italienske modesystem at begynde at drømme igen som i 80’erne og tænke på, at alt er muligt, ”fortalte hun mig i en e -mail. "Vi er meget heldige at have fantastisk håndværk og en stor knowhow, vi skal bruge det korrekt!"
Hun indrømmer også, at hun er heldig at have gode forbindelser inden for branchen-at have en stjerne i en redaktør-cum-street-stil til en søster kan bestemt ikke gøre ondt-som har støttet hende. Og hun mener, at den internationale modeindustri er bekendt med "kvalitet og tradition" i italiensk design. "De skal vide, at uanset hvad der sker, vil vi klare det!" siger hun om kommende designere.
Battaglia delte, at hun håber at udvide sin linje ud over håndtasker-og overvejer hvor yndig denne Vine er af hendes kat i et af hendes designs, kan vi foreslå katteudstyr til at starte?
Andrea Pompilio
Herretøjsdesigner Andrea Pompilio vidste, at han ville være modedesigner som otte år gammel-hans bedstemor ejede en butik, han siger, at han "voksede op indeni", og med en arkitektfar og en mor, der malede, virker det naturligt, at han ville arve en kreativ kløe.
Pompilio lancerede først sin linje for to år siden, men han har allerede fanget opmærksomheden hos store italienske power-spillere-nemlig Giorgio Armani. Han var den første designer, der blev inviteret af Armani til at vise i sit teater på Via Bergognone under sidste måneds Men's Fashion Week i Milano. "Mr. Armanis invitation kom tre uger før showet og overraskede os alle sammen," siger han om oplevelsen. "En meget behagelig en, i øvrigt!" Armani sendte også Pompilio en personlig note før showet og ønskede ham held og lykke.
Og han er ikke bare taknemmelig over for Armani-Pompilio siger, at han skylder meget ved fremkomsten af Pitti Uomo. "Pitti har været et godt springbræt for mit mærke, hele teamet har været virkelig støttende," siger han til mig. "Pitti er helt sikkert blevet en af de bedste messer verden over i løbet af de sidste par år, og jeg er virkelig glad for, at jeg deltog i denne ustoppelige stigning."
Den tatoverede designer mener, at Italien ikke er anderledes end noget andet land, men føler at der er mere konkurrence. Med hensyn til at forbedre mange nye talenter ville han ændre meget lidt. "Jeg tror, at mere kunne gøres af etablerede mærker," tilbyder han, "men jeg tror, vi er på rette vej."
Hvad angår hans egen vej, præsenterede Pompilio hans første damekapselkollektion i januar sidste år, som han håber snart at blive til en fuld kvinders linje (um, tak!).
Mauro Gasperi
Født en time uden for Milano i nærliggende Brescia, vidste Mauro Gasperi, at han ville blive modedesigner efter eksamen fra et kunstnerisk gymnasium. Han tog sine talenter med til Florens Polimoda, Italiens prestigefyldte designskole, inden han scorede job hos virksomheder som D&G.
I 2008 lancerede han sin egen linje sammen med et flagskibsbutik i sin hjemby. Et år senere valgte Camera Nazionale della Moda Italiana Gasperi til at deltage i sin egen version af Fashion Incubator-som han vandt. Han brugte sejren til at vise på Milan Fashion Week og tage sin linje til udlandet, selvom han siger, at han ville ønske, at det italienske Fashion Incubator -projekt var bedre kendt.
Han udtrykte også meget frustration over for den italienske regering for ikke at anerkende den potentielle virkning af nye modedesignere på økonomien, noget som han mener har placeret dem bag deres udenlandske modparter. Efter sin Fashion Incubator -sejr fokuserede han straks sin forretning uden for landet, fordi han følte, at mærket "Made in Italy" var lettere at sælge i udlandet.
Men Gasperi er også virkelig optimistisk omkring fremtiden. "Jeg tror virkelig på italiensk mode," siger han, "især for det udenlandske marked. Med Valentino, Armani og så videre har vi gode navne på designere her i Italien, så jeg tror, at italiensk mode vil vare evigt. "
"Jeg håber, trin for trin, at være mere kendt og have chancen for altid at være inden for Milan Fashion Week på catwalken blandt andre unge designere," tilføjede han, "og at være en af de italienske designere, der kan påvirke en kvinde med et af mine udseende. "Han planlægger i øjeblikket at udvide sin flagskibsbutik samt åbne en anden i Asien.